NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дистиллированная вода Свеже-приготовленная имеет нейтральный рН (=7)
По мере "стояния" на воздухе, растворяющийся в ней СО2 воздуха понижает рН до "слабокислого"
(=5-6)
По этой причине железо "в сосуде" поржавеет абсолютно точно и без фото.
Некоторое количество солей жесткости в воде - явл. "буфером", нейтрализующим излишнюю кислотность
дистиллированной воды. Поэтому в чистом виде дист. вода в СО не используется.

НОРМЫ КАЧЕСТВА
СЕТЕВОЙ И ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ,
РД
24.031.120-91

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА КАЧЕСТВОМ
ГОСТ 2874-82

 

Подскажите, сказали что вода у нас (из колодца) имеет жесткость 8,4 - с такими данными можно заливать в систему отопления? Или надо обязательно кипятить. А если кипятить, то как? Сразу заливать после кипячения (блин, это же кипяток) или можно в какую то емкость и через какое то время (например через неделю) залить в СО?

 

Чего (?) ..8,4
мг-экв /литр или "немецких градусов" или "единиц жесткости"?
Впрочем, жесткость не так "лимитирует", как растворенный воздух.
Из-за этого и надо "предварительно" кипятить, если система не железная / открытая и "вскипятить" непосредственно в ней не получится.
Кипяченая вода (как и свеже-дистиллированная), по "слухам", в первые же часы после того, как...
имеет свойства ...опять насыщаться воздухом.
Потому и хранить ее, имхо, надо как ..домашнее вино, залитую "под крышку" бутыли.
(ОФФ)
Винная бутылка, имхо, не зря имеет суженное горлышко - меньше площадь соприкосновения с воздухом и его ..оставшийся обьем.

 

Чем больше читаю - тем больше запутываюсь...
Итак, имеем загородный дом. Планируется закрытая система с металлопластиковыми трубами и алюминиевыми радиаторами.
Вода из скважины, что означает повышенное содержание железа и жесткость порядка 8*Ж. Системы водоподготовки пока нет.
Какие варианты? Притащить 250-300 литров воды из городского водопровода? Купить в бутылках 120 р за 20 литров? Смешать воду из скважины с дистиллированной?

 

а можно еще раз для тугодумов вроде меня: если нагреть закрытую систему до 90 градусов и погонять какое-то время - не получится потом стравить воздух через клапаны на радиаторах?
кипятить воду и закатывать в банки как огурцы - слишком уж заморочено выходит

 

1. Закрытой система делается для предотвращения "кавитации" т. е. "воздуховыделения". А на практике (!) эта закрытость вызывает вот такие "трудности".
След-но, вашу закрытую вначале надо сделать "открытой". Т. е. сбросить давление и сделать "верхнюю точку", если ее нет. В качестве такой верхней точки может быть временный шланг, подключенный в самое "проходное", по воздуху место в верхней части системы (?) и поднятый выше самого верхнего радиатора.
Во всяком случае, в такой, "открытой" системе удаление воздуха будет куда интенсивнее, (в радиаторы и воздушники) пусть и не при высокой температуре.

2. Доводить пластиковую систему до 90* - плохая мысль. Могут провиснуть трубы, а срок службы сократиться. Насколько - знают составители табличек, в которых ПП служит при 90* - 2 года.

Зато бесплатно и наиболее эффективно.
Учитывая, что "дегазаторы - сепараторы" ловят ..пузырьки за /стоимость/ и месяцами.

 

Добавлю, что кроме PP-R есть PP-RCT, подходящий для высокотемпературного отопления. Это, например, трубы ekoplastik fiber basalt plus и ekoplastik stabi plus

 

В другой "табличке", авторы ..прочили ППР-трубе 25 лет при 70*.. Здесь же ~ 13..years
Имхо, вопрос в процессе обсуждения прогнозов...

 

я возможно плохо представляю процесс... как мне сбросить давление, не сливая воду, хотя бы часть?
а если я слил - то потом мне надо опять заполнять, а вместе с водой опять приходит воздух. замкнутый круг (

я вообще планировал металлопластик. рабочая температура заявлена 95*С, максимальная - свыше 100

ПС я наверно уже немного забежал вперед паровоза. система пока планируется, вопросов много. изучаю пока, стараюсь сразу глупых вопросов не задавать а тут вот не сдержался

 

так от давления еще зависит

Похоже на рекламный трюк. Вопрос в том сколько дней или часов выдержит система температуру выше 100 °С

 

Предположу, что "самый верх СО" - это ..кран Маевского на радиаторе 2-го этажа.
(Давление можно сбросить сливным краном у котл, глядя на манометр).
Выкручиваете кран М. вкручиваете кран шар. / штуцер / шланг. Шланг задираете повыше. (в емкость)
Если надо, подпитываете. Система открыта.
При нагреве понемногу будет выливаться ..ок.3-4% от обьема системы.
(после охлаждения такое же к-во воды и долить. Система сама "высосет" ее, если шланг опустить в воду, вышедшую в емкость).

После знакомства с металлопластиком "на гайках" при 92* и 6 атм. давления (протечки при охлаждении) - Буквы на трубе МП, про 95* и давление, имхо, пустой звук...
Может, на "обжимках" кому-то повезет больше...

 

Спасибо, в целом понятно.
а всяческие автоматические воздухоотводчики выходит не работают?

я пока планирую опрессовку. возможно сначала смонтирую некий тестовый радиатор, подключу к котлу и погоняю какое-то время, чтобы оценить надежность соединений.
насколько я понимаю, 92* и 6 атм. - это все-таки довольно экстремальный режим
с м/п я по крайней мере сам работал. с пластиком, как я смотрю по отзывам, тоже немало проблем, например высокое температурное расширение
я б может сделал и сталь. но что-то слабо представляю, как выполнять сварку по месту в деревянном доме...

 

так в "стрессовом" режиме трубы и не должны долго находиться. в своей автономной системе я вполне могу ограничить температуру теплоносителя. речь идет лишь о нескольких часах "кипячения" для удаления излишнего воздуха
кстати посмотрел сейчас навскидку характеристики рассматриваемых мной котлов - нигде не нашел возможности установить температуру более 85*С
так что выбор "Тайд или кипячение" остается актуальным

 

Я, конечно, ничего Вам не советую, но знаю, что один сварщик при необходимости выполнения электросварки "по месту" устилал все вокруг сырыми мешками (теми, что из мешковины). Пожаров за 30 лет не сделал

 

Если "наловят" достаточное к-во воздуха, сработают, но возможно, будут подтекать.

Обычный режим в "централизованных" системах отопления.
МП попал туда "случайно", можнтажники не захотели возиться с железом. Видимо, "повелись" на те же цифры Т* и давления

...Трубы металлополимерные "х.х.х.х." сертифицированы в НИИсантехники. При давлении до 10 бар максимальная рабочая температура для них составляет 95 C; трубы соответствуют 5-му классу эксплуатации по ГОСТ Р 53630 (высокотемпературное радиаторное отопление). Кратковременно допустим нагрев транспортируемой жидкости до 130 C. Срок службы металлопластиковых труб "х.х.х.х.х." при соблюдении паспортных условий эксплуатации – не менее 50 лет.

Трубы, может быть (?) и простояли "50 лет", да черт кроется в деталях (уплотнении фитингов) - такое "определение" как раз, к месту. Тем более, после 3-х "подтяжек", тянуть больше было ...некуда, кроме как, "треснуть" гайку.