Помогите разобраться с котлом "Виадрус"

Я сделал постамент из двух листов СМЛ по 8 мм. И пол выложил СМЛ во всей котельной. Проверял газовой горелкой (баллон с насадкой) горючесть СМЛ. Нагревал одну сторону температура была за 450 градусов (пирометр больше не показывает), а с другой стороны листа постепенно (2-4 минуты) температура поднималась с 25 до 100 градусов. Это я для информации... Постамент ещё не проверял, но думаю будет достаточно, чтобы дверь не шкрябала.

 

@NickLy, где-то была тема как парень тушил пол в котельной под котлом который тоже стоял на двух листах чего то типа асбоцементной плиты.

 

@Забаненный, а у Вас из чего пол в котельной? Я слышал у парня "Хрома лошадь" сгорела. Но ещё я видел много кабаков, где всё замечательно и ничего не горит! Вот цитата из мануала:
"Расположение котла с учетом пожарных предписаний:
1. Установка на полу из негорючего материала (рис. 8):
− котел установить на негорючую подставку, которая шире на 20 мм, чем снование котла по
сторонам и только на глубину корпуса котла.
− если котел расположен в подвале, рекомендуем его установить на цоколь высотой
минимально 50 мм."

 

У вас материал пола несгораемый?

 

У меня на 2 металлических уголка поставлен.

 

@Забаненный, У меня деревянные лаги, два слоя фанеры 10мм, а сверху лист СМЛ 8 мм и потом ещё два слоя по 8 мм под котлом. Поверх пола котельной будет керамогранит или кафель.
@Maevskii, уголки сварены в какую-то конструкцию? Или просто лежат "домиком"?

 

Этот пирог должен не дать полу нагреться до 330 град С - Т возгорания древесины. Если вы в нем полностью уверены то у меня вопросов нет.

 

@Забаненный, а какая температура в зольнике подскажите пожалуйста? И как у Вас сделан пол в котельной?" мне всё-таки интересно...

 

Когда котел стартует разогревая СО и горение идет на самых колосниках то к нижней двойной дверце прикоснуться невозможно. А уж тепловое излучение греет пол зольника до крайне высокой Т. У меня там сгорают упавшие через колосники несгоревшие щепки от растопки. Т горения антрацита в районе 1200 град. Выводы делайте сами.
У меня котел стоит в подвале на подиуме из кирпича. На полу лежит плитка тротуарная толщиной 5 см на песчаной подушке.

 

Но ведь через поддувало снизу идёт забор холодного воздуха для горения - это должно серьёзно снижать температуру в зольном ящике. Причём ящик вовсе не чугунный, а сделан из тонкой оцинковки. При температуре горения антрацита 1200 градусов плавится сталь и чугун соответственно. Это конечно без охлаждения котловой водой. У Вас есть пирометр? Не могли бы Вы измерить температуру основания котла? Заранее спасибо.

 

Зольный ящик я в поддувало не ставлю, им очень удобно приносить и засыпать уголь в топку!) Т плавления железа, если мне память не изменяет, 1535 град С. Если жечь антрацит с наддувом то вполне можно достичь желаемой Т.
Пирометра у меня нет. Попробую взять на работе по осени как начну котёл топить.

 

Да основание котла тепленькое при температуре теплоносителя в 80 С. Опасномть представляют угольки, провалившиеся через колосники, которые присыпаются пеплом и лежат тлеют, и они особо не прогревают основание, так как оно чугунное и рассеивает тепло. А вот выпадение угольков - это уже опасно, так как перед котлом во время топки всегда есть какая то мелкая пыль или щепки.

 

Осилил тему до конца, спасибо всем за коментарии, обратил внимание на ее после сезона топки, зато сразу понятно о чем люди пишут

О себе: у меня одноименный котел U22D 4 секции. Дом 135 м. кв отапливаемой площади, средней утепленности - стены в 2 кирпича (красный) + 5 см пенопласт. Система отопления: 115 м кв теплый пол, в одной комнате 2 радиатора. На радиаторах стоят термоголовки а в каждой комнате стоят термодатчики, которые управляют сервоприводами на гребенке ТП. Все это греется газовым двухконтурным котлом. Было принято решение снизить потребление газа, по возможности до минимума и иметь возможность топить разными видами топлива. Как всегда думал долго и потом пришлось делать все быстро.
Планировал ТТ +ТА, но успел до начала отопительного сезона врезать в систему только котел.
Не буду говорить про другие системы, но для моей (теплый пол) подходит ТТк +ТА. Никакие длительные горения сутками, углями и прочими приемами не подходят. Так как ТП - низкотемпературная система и инерционная + еще у меня все автоматизировано. Когда запускал ТТК котел, дом был остывший и первые пару дней все вроде бы было нормально, но когда ТП набрал свою рабочую температуру и регуляторы потключали петли отоплени, то котлу категорически некуда было девать тепло и он начал перегреватся, пришлось душить и как у всех смола дымоход и т. п. Так ТА еще не было пришлось натапливать чуть больше, предварительно от поставив регуляторы на большую температуру и потом давать остывать системе больше дозволеного - с 23-24 С до 18-19 в комнатах, а это полная туфта. Топил в основном дубом. Самое большее что я добивался 2-2,5 часа. Пару раз закипятил.
Все это у меня окончательно развеяло сомнения о необходимости ТА. Нашел бочку от какой то маленькой пожарной машины на 1,5 куба и активно ваяю ТА. Извините за много текста мало смысла, возможно в дискуссии скажу чего больше, так как, смотрю, что тут довольно мало пользователей систем отопления чисто на теплых полах, а тут есть важные ньюансы.

 

Такой вопрос, в основном у кого котлы D говорят, что диаметр выходных патрубков DN 50 (2``) и в паспорте кстати так же, а реально у меня с котлом были DN 40 (1 ½'). Так вот дайте совет, кто имеет опыт с ЕЦ - нужно ли между ТТк и ТА повышать диаметр с DN40 до DN50 можн оставить таким же?

 

Странно... У С ДУ 70 на выходе и входе. или 60. но точно не полтинник.