Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 2.02.03-85
Москва 1995
п. 3.10 внимательно прочтите
можно еще Берлинова почитать)

 

А также п. 7.1 г, п. 7.11

 

Что за спор очень умного - с умным очень, вы товарищу помогите!

 

Лично я всегда относился к плитному фундаменту с подозрением, если и делать плиту то на глубине промерзания, но через подвал всё равно может вспучить. Сплошные проблемы с этой плитой, как бы заманчиво не было сэкономить 200-300 тыс. ТС раскапывайте по бокам и делайте ленту, в центре долбите и делайте снова ленту. Эта плита пойдёт как пол 1-го этажа, без привязки к новому фундаменту. Мебель она должна выдержать Лучше найдите грамотного конструктора фундаментов, строители это исполнители, они могут вам посоветовать только на основании своих собственных фантазий, разумеется без каких-либо расчётов.

 

Добрый день. Спасибо всем откликнувшимся! С меня "+". Теперь уточнения по порядку:

У меня нет, у строителей, видимо, в голове была Визуально: 2 ряда СПА 10мм с ячейкой 20*20 в плите, 50-70 мм между ними; по 3 длинных арматурины вверху и внизу вдоль ленты, в сваях, и связующие без счета.

Как раз трещины появились в зоне растяжения, что не так? Приложение уровня к поверхности возле трещины однозначно говорит о растяжении зоны, т. к. угол более 180 градусов. Причем именно угол с вершиной по трещине. Если бы опустился ростверк, покорёжило бы опалубку, которая притянута шпильками к нему, а также подперта упорами. Она упирается в грунт и от такой силы её бы просто-напросто поломало бы. Повторюсь, прогиб плиты до 40 мм! Она сейчас имеет форму эмалированного советского тазика . Т. е., если идти от края плиты к центру по поверхности, то сначала зона растяжения (там, собственно, и образовались трещины) потом зона сжатия и в центре, практически, ровное дно.
"Изделие" на месте осматривали другие строители (из разных организаций), вердикт однозначен-провисла плита. На фото это не заметно и я Вас понимаю. Надеюсь, сомнения по этому поводу отпали!
Важно другое, однозначного решения проблемы я не услышал, поэтому и обращаюсь к Вам за советом.

Уважаемый, почему столь однозначное суждение? Откуда Вы знаете, как заливали (и когда)? Я понимаю, опыт помноженный на знания + авторитет. Поэтому и прошу у Вас подсказки. Заливали-по опалубке была натянута шнурка по гидроуровню, потом разравнивали правИлом, натягивали нитку. Попытались применить мой лазерный уровень-не помог, так как было яркое солнце в тот день. И на глаз было все ровно. А вот на следующий день даже на глаз стало понятно, что плита прогнулась вниз. Получилась формы тазика. А не горба. Поэтому и вода скапливается в ней, а не стекает. НАСТОЛЬКО кривую поверхность даже на глаз не заметить не возможно. Видимо, я вхожу как раз в тот 1% Вашей статистики.

Или взять ту, что на батарейках

 

Извините, только добрался до компьютера.
Попробую, как смогу описать:
1. Плодородный слой 20-30 см. Так как огород был. Далее - суглинок, мягкопластичная. Влажная почва. В середине марта (точнее -12го) под небольшим оставшимся слоем снега промерзщий слой не более 15 см. Повторюсь, я не специалист в этом вопросе.
2. УГВ - сказать не могу точно, но как пример: при прокладке водопровода и газа траншея глубиной около 1,8м не сразу, а где-то на след. день начинает заполняться водой. В дождливый период почва сильно увлажняется, но луж нет.
3. перепад на 10 м застройки 10см грунта.
4. до этого не дошли в строительстве
5. Газоблоки Ютонг 300мм, перекрытия -межэтажное монолит, далее дерево
6. На песчаной подушке плита-планировался теплый пол.
7. Для постоянного проживания, АОГВ.
8.

 

Значит всё делалось "конструктивно" (т.е. "от балды")? Отсюда вытекает то, что строителям что-то вменяемое предъявить малореально. И "арматура" заложена просто с гигантским запасом прочности (ну наверное 2..3 мм если на стальную перевести).
Далее на уровне ИМХО (ввиду отсутствия вообще каких-либо данных по "сооружению"): думаю самое действенное будет опираясь на столбы заливать ещё одну ленту поверху (только с адекватным армированием), как советовали уже выше, оставшуюся плиту использовать как пол (если на рассыпется после оттаивания земли).

А Вы отважный! И безрассудно смелый. Ещё слушаете "строителей" сваявших Вам ЭТО.
Если есть лазерный уровень просто померьте и всё. Делов-то на 30 минут.

 

Начинать строить дом, не ломать же все что сделал, если повезет и родстверк в виде заглубленной ленты поведет себя нормально то все будет нормально, если где нибудь просядет, то не думаю что критично, заштукатуришь трещины. Для большей надежности по углам залей бетонные колонны и свяжи их потом с армпоясом, это поможет удержать верх этажей от образования больших трещин. плохо что выпусков арматуры из ленты нет, было бы надежней.

Заметил, что ты написал, что верх будет деревянным, делай и первый этаж деревянным, тогда вообще голову с фундаментом можешь не забивать, да даже если первый этаж будет из газоблоков, то с колоннами связанными с верхней плитой должно все быть нормально, только если будешь обкладывать кирпичем, то подожди годика 2.

 

А если не повезёт, треснет нафиг дом за 5 лямов.

 

Говорили строители, естественно, из других организаций. Те, что строили, утверждают, что нечего "накручивать"
Уже промеряли, и я писал неоднократно, что ростверк НА МЕСТЕ. Но, видимо, не верят новичку.

 

Что Вы все боитесь трещин, большинство из трещин не динамичны при постоянном отоплении дома, нормальной отмостке и дренаже. Просто в этом году дом построить и начать топить, а в следующем году уже делать отделку.

А если есть пять лямов на дом, то найдет еще пять лямов надругой. Либо сделать новый фундамент (но никто здесь опять же не даст гарантию, что новый будет не хуже старого).