Строим для себя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В ближайшей перспективе ничего, а спустя годы - разрушение.
Гидроизоляция продлевает жизнь фундамента (бетона).
На сколько - это к академикам, они кучу книг написали и настаивают на гидроизоляции.

На мой взгляд, если Вы планируете дом на ближайшие 20-30 лет - хватит (при низком УГВ). Если больше - сделайте.
Опять же можете через несколько лет захотеть подпол, а в нем должно быть сухо.

 

Найдёт вода щелочку в бетоне - замёрзнет там - расширится - и будет щелочка побольше.
И так N итераций до разрушения.

 

обычно планируемое время умножают на три и прибавляют один, это более реалистично.

 

метр сорок маловато для мансарды я думаю

 

1 мая мне закончили делать сруб и крышу. Стоимость работы 2000руб за куб. Делали русские. Два человека.

 

добавлю, бетон сам по себе гидроскопичен, и внешние стенки будут разрушаться... ведь ТС не решился добавить в бетонн присадку для гидроизоляции...
Кстати, для наплавки гидроизола, необходимо сначало праймером промазать, для лучшей адгезии ...

 

Лил бетон М250 F150 W6, где:
F150 – показатель морозоустойчивости;
W6 – показатель водонепроницаемости.
Т. е. бетон изначально был выбран с повышенной водонепроницаемостью. Вода не вредит бетону, но вредит арматуре. Но если арматура глубже 5 см в бетоне, то проблемы нет. Действительно, мокрый бетон вредно замораживать - вода превращаясь в лед гнет даже железо. Поэтому, обработаю ленту снаружи праймером Технониколь N24. Вот только встает вопрос, как к нему потом листы ЭППС приклеивать?

 

Продолжение:
Бабки кончились. Итого на фундамент потрачено ровно 200 тыс. р. Опалубка не в счет, поскольку ни одна доска не пропала и была заботливо отправлена на хранение. На этих выходных почти нет работы, которая не требует покупки материала и вот я пустился в размышления, которые ждут, наверное, многих, кто собирается строить себе дом, а правильно ли я выбрал материал для стен?
Поскольку материал еще не закуплен, а фундамент позволяет строить из любого материала, решил заново проанализировать целесообразность деревянного строения.
Минусы бруса (150мм стены, 65 м3 обойдется в 455 т. р.):
- горит;
- гниет;
- усаживается от года;
- может быть уничтожен насекомыми;
- труден в монтаже своими силами (вес 150 бруса 6 метров около 100 кг), т. е. еще и на помощников придется потратиться немало;
- требует конопатки несколько раз так как брус ведет от усушки;
- требует утепления до заезда;
- усаживается, т. е. меняет размер;
Обнаружил материал, который не имеет данных недостатков - это арболит. Однако при подробном изучении выяснились организационные недостатки:

Минуса арболита (300мм стены, 120 м3 обойдется в 576т.р.)
- нестабильность качества материала (геометрия и заявленные характеристики);
- широкие кладочные швы - холодно;
- плохая шумоизоляция;
- низкая плотность на сжатие;
- требует отделки снаружи и внутри до заезда в дом;

Играть в рулетку на полляма, повезет ли мне с качеством, я не стал и вспомнился материал, от которого я отказался вначале, но из которого построились многие из моих знакомых в Новосибирске. Это газоблок, в простонародье - СИБИТ.

Минуса газоблока (300мм стены, 120 м3 обойдется в 525т.р.)
- низкая прочность на излом - но фундамент я делал с запасом прочности, проблем не должно возникнуть, да и ломать блоки о колено я не собираюсь;
- можно проковырять отверткой - но если уж захотят залезть скорее залезут разбив окно;

Насыщаемость влагой и ухудшении вследствии этого свойств присуще и дереву и арболиту и газоблоку, поэтому в сравнении этот недостаток не учитываем. Цена стен получается почти одинаковая для любого из этих материалов.
Позвонил двум приятелям, которые вот уже несколько лет живут в собственноручно построенных домах из Сибита - они довольны и даже не собираются их утеплять, так как расходы на отопление приемлемые. До начала строительства стен - как минимум год и время подумать и принять лучшее решение у меня еще много.
А у вас возникали сомнения в выборе дерева в качестве материала для стен до и после строительства дома?

 

Не сомневаются только дураки! ;-)
Вы забыли расписать плюсы дерева.
Может тогда вспомните, почему выбрали его.

Вы же ITшник! Проводите 80% времени в бетонно-каменных коробках (иногда без света).

А дерево это дерево... Живое, теплое...

 

у меня хорошие условия труда Дерево приятный, но капризный материал. Подкупил в свое время ролик Ковчега. Мужик так просто объясняет, как самому построить дом. Про минусы дерева он, к сожалению, не сказал.

 

Думайте! Время есть.
Предлагаю сравнивать не только минусы но и плюсы материалов.
Кроме Вас правильный выбор никто не сделает. Свойства материалов Вы хорошо знаете, глупостей не наделаете. ;-)

Жду с нетерпением продолжения Вашего повествования!

 

Добавлю минусов дерева: неудобно проводить электричество, неудобно делать санузлы (обшивать надо, у внешних стен плохо).
Другие материалы: каркас? Керамзитоблок с утеплением? Керамический блок? А еще и комбинацию можно: первый этаж камень (газобетон, керамоблок) второй - дерево... Тогжа жб перекрытия использовать можно

Если что, у нас комбинированный будет, и брус просто потому, что мужу захотелось Но минусы осознаем, плюсы тоже

 

Ещё дерево хорошо горит

 

Идеальных материалов. не бывает, а те, которые похожи на идеальные - стоят очень дорого.

 

Коллеге привет посетила мысль что название темы провоцирует посещение, собственно оной, около айтишной аудиторией. Что не полезно, так как совет от профессионального строителя совсем не одно и то же что совет от самостроя-аникейщика пусть и с самыми благими намерениями) но я все таки пару советов осмелюсь подкинуть:
1) Насчет того что дерево набирает влажность - с чего ты взял? в доме оно у тебя будет только сохнуть. Кстати что за материал планировал? сосна? лиственница? брус цельный? клееный? Год разбежки у тебя есть между коробкой и отделкой. За это время основная часть уже сядет. Имей ввиду при установке оконных и дверных блоков оставлять зазор, достаточно большой над блоками. Пропиливая лежащий над блоком брус. Глубина пропила зависит от материала. Блоки весьма желательно тоже в паз. Прочность никогда не помешает... тем более для двух этажей. Неприятно получить через пяток лет вываливающуюся стену возле дверного проема, например.
2) По поводу выбора материала: как писали выше, дерево все таки живой материал. Дышит. Экологически 100% чистый. Зимой тепло, летом прохладно. Я бы выбрал цельный брус. Ну это я...
3) Про нагели (шканты) вообще не понял. Длинна 8 см и диаметр 4? На чем основан выбор размеров? Береза? правильно. Шкант должен быть тверже чем материал в который он забивается. Обязательно смотрим чтобы волокна шли вдоль нагеля, а не поперек. Это важно. Обломать по поперечным волокнам - раз плюнуть. Поэтому имеет смысл сделать их самому, наколов (не пилить!) и обтесав их топором. Но боюсь что ты с ума сойдешь их делать, судя по квадратуре дома. Наверное колка все таки не твой вариант... придется пилить. Береза так то прочный материал... Высверливать обломыши- геморрой. Сверлить дополнительные отверстия - двойная работа, которая может еще и не иметь смысла. Объясню ниже.
Шканты обычно длинной меньше сантиметров на 4-5 чем совокупная высота двух брусьев. Во первых - тебе нужно надежно связать два венца. Длинный шкант не даст проворачиваться склонным к закручиванию брусьям. Знаешь, встречаются этакие "вертолеты". Во вторых- топить 8 см шканты через брус на 15, на глубину в 11 см ты как будешь? Зачем тебе эти проблемы? Шкант должен входить с некоторым усилием (но без фанатизма! шкант не должен препятствовать усадке!), болтаться он не должен. Ты спрашивал про джут. Длинный шкант тебе позволит избежать наматывания. Делается все просто: брус размечается, пилится, укладывается в паз. Без джута. Что очень облегчит работу (вдруг нужно будет поднять, что то подтесать, пакля собирается, цепляется за занозы, ты сквернословишь... нервы... валерьянка...), потом сверлишь спокойно, без наматываний и закусываний дрели и как следствие полетов с разных уровней объекта. Забиваешь шкант, не забывая утопить его на 3-4 см (обязательно! дом будет садиться!). Берешь монтажку, поднимаешь брус на 3-4 см. На шкантах он великолепно поднимется. Кладешь пару брусочков для страховки (вдруг пальцы придавит? а они тебя кормят!), далее спокойно и ровно укладываешь джут (паклю, мох, хрен - нужное подчеркнуть). Очевидный плюс - нет локальных уплотнений в результате образовавшегося клубка пакли, нет уплотнений от перемещения бруса. Ровное, качественное прилегание (хм... прям слоган для рекламы известных женских средств гигиены ). Убираешь брусочки. Кувалдой садишь брус на место. Раз и навеки веков. Аминь.
3) Заранее насверлить отверстий под шканты не получится. Во первых каждый второй шкант будет "не попадать", как бы точно ты не размечал. Тут еще и фактор наклона дрели играет роль. Не на станке же ты будешь сверлить, правильно? Во вторых нужно смотреть куда забивать. А это будет видно только на верху. Где то нужно будет воспрепятствовать кручению бруса, где то утянуть "горб" который просится наружу или внутрь. По той же причине не рекомендовал бы "оптовую" заготовку пазов на земле. Брус может неправильно хранится в штабеле... брак с пилорамы... "горбы" бывают всегда... "лыжи" очень распространенный дефект... Рекомендую все таки брус поднять, положить на предназначенное ему место, покрутить его при необходимости и после уже размечать, пилить пазы. сверлить. Задумайся о приобретении бензиновой "однорукой" пилы. ОООЧЕНЬ удобная вещь. Или что то типа 180 штиля. Или электропилы (не люблю, кабель постоянно мешает).
И оптовое поднятие бруса на высоту не даст тебе работать. Это не вариант. Совсем.