Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Аналогично!
Я пока на стадии покупки муниципального участка, а это процесс весьма длинный. Уже больше полутора лет тянется. Правда и время есть)
Как-то у нас мысли в одном направлении движутся. Мой первый вариант был из гб в два слоя с перекрытием швов и на свайном фундаменте, сваи предварительно 300х300х6000. Дом 10х10 два этажа с холодным чердаком. Без архитектурных изысков, крыша двускатная, стропила наслонные.
Грунт прс 30-40 см и далее глина. Вода во впадинах стоит долго, пока не высохнет. Так же и в септиках. Но есть небольшой уклон, не более 3 процентов, по нему вода отлично уходит. Угв по опыту колодцев ниже 5 метров. Колодцы копают метров на 11-12. Примерно там начинается водонасыщенный песок. После снежной зимы, бывает с полей через участки идет верховодка, иногда приличные потоки. Иги понятно пока не делал, надо землю еще получить). Поэтому не хотелось тревожить верхний слой, вот и думал о сваях. Если копать на глубину промерзания, то без водоотведения там бассейн будет. А отводить, значит колодец делать где то и откачивать. Незаглубленный под блоки не рискнул бы. Сейчас смотрю на монолит.
Тут два варианта. Техноблок или гб в качестве несъемной опалубки. Ну и фундамент плита. Надеюсь снять прс, не нарушая основного грунта, оставив уклон. Потом вровнять горизонт щебнем тонким слоем. Залить по периметру ребра для удержания песка, и песком с трамбовкой поднять уровень плиты. Ну дальше лить рядами по 400 мм. Тут можно самомесным обойтись. Внутренняя фанера будет переставляться. Перекрытия или монолит 150-180 или сборномонолитное типа марко. Толщина монолита стен 150 мм, кое где 130. Армирование стен две сетки восьмеркой 400х400 (500).
Ну и кстати есть воспросы)
Мне кажется стены 180 мм с таким армированием, это перезаклад очень приличный.
Дымоход через жилые помещения вроде как нельзя. (Кстати сам над этим думаю, но я просто на втором этаже со стороны дымохода выделяю площадь под мечту детства). Ну и по печке. Не рекомендуется делать печь, тем более банную из голого шамота. Я по печкам все лето разбирался) даже прикинул порядовки несколько вариантов. Но я баню планирую отдельно, как и гараж. Правда у меня и участок планируется 20 соток, и можно расширяться, хоть до гектара.

 

@LeCapitaine, ну точно у дураков мысли сходятся И про ЛР и про строительство У меня прямо аналогичные раздумья были - про ГБ в два слоя, про сваи и т. п.

Как уже прошедший через эти мысли рекомендую:
1. ГБ в два слоя имеет смысл делать только в том случае, если планируется блоки лично класть. Для облегчения блока и если сил не хватает 600х500х250 тягать. Иначе это лишние хлопоты. Шов делать тонким и теплопотерями через швы пренебречь.
2. Делать ленточный фундамент на глубину промерзания, дом строить из ГБ с обкладкой кирпичом вплотную. Либо, если нравится кирпич в интерьере, то делать колодцевую кладку в кирпич + зазор на утеплитель + облицовочный кирпич с диафрагмами, шаг которых равен размеру утеплителя. Где-то каждые 600мм, например.

Монолит я не рекомендую. Сам я делал монолит только по той причине, что у меня всегда УГВ стоит выше метра. И водопонижение на период заливки фундамента организовать вообще нереально, т. к. приток ГВ уносит в котлован грунт с его краев. Затягивая любые колодцы и основной котлован. Т. е. в моем случае была возможна либо плита либо забивные сваи. От забивных свай я отказался, т. к. они тащат за собой высокое крыльцо (минимум 1-1.2м от земли будет чистый пол 1эт), а я высокое крыльцо резко не люблю. Поэтому для меня осталась плита, а к ней приложился монолит, как наиболее устойчивый к возможным на плите деформациям основания вариант.

Монолит - недешевое удовольствие. Нужна куча опалубки. Это деньги. Большая трудоемкость работ. Это опять деньги. А всякие варианты с несъемной опалубкой еще дороже (опалубка не переиспользуется).

Большой дом самомесом заливать - опухнете, имхо. Очень большой объем работ.

Стены у меня 180мм, чтобы их можно было провибрировать. 30мм х 2 - это защитный слой. 20мм х 2 - арматурные сетки. Итого 100мм. Самая маленькая булава - 50мм. + 30мм запаса на неровности, чтобы булава не застревала (и то она изредка застревала). Доставать застрявшую булаву, кстати, очень морочно.

Армирование защищает стены от внецентренного сжатия. Я не стал на глаз это кроить - проектировщик написал, что вертикальная арматура (а она в стенах и работает в основном) должна быть д12, я выполнил.

Труба камина у меня через жилое помещение проходит в монолитной гильзе 150мм толщиной + еще в гильзе из асбоцементной трубы, которая сама по себе на роль дымохода годится. Я думаю, что это достаточное резервирование. Плюс пожарные дымовые извещатели в этой комнате (как и в других).

По печкам я тоже много читал материала. Так и не понял, почему не рекомендуется делать из чистого шамота. Лично у меня кладка топки в четверть вообще никакого доверия не вызывает. А финансово уже нет смысла на красный кирпич переходить - приличный стоит еще как бы не дороже шамотного.

 

Начну по порядку.
1 В два слоя, что бы исключить продуваемость швов. При использовании блока 600х200х300. можно получить результат, когда при общей толщине стены 500 мм, перекрыты все вертикальные и треть горизонтальных швов. Отпадает необходимость в штукатурке или в разделке швов. Сколько видел газобетонной кладки в один слой, вертикальные швы плохо заполнены, а бывает и светятся насквозь. Двухслойная кладка это устраняет.
2 Ленточный фундамент на глубину промерзания получается не дешевле свайного с висячим ростверком. Плюс у ленты получаем яму в грунте, вода через который не проходит. Т. е. вся верховодка будет там, знаяит надо водоотведение от подошвы. Для этого надо колодец из которого потом откачивать воду. Лишние проблемы. не дай Бог дренаж заилится и начнет копиться вода. Рано или поздно глина потеряет несущую способность, вот и трещины по стенам. Сваи это исключают, плюс сваи зимуют с наименьшими проблемами. Грунт под домом не тронут, вода спокойно проходит дальше. Крыльцо высокое, тут согласен.
Теперь насчет монолита.
Я считал монолит в несъемной опалубке. Цена сопоставима с газобетонным домом того же размера, ну с Техноблоком может на 5-7 процентов больше.
При использовании Техноблока получается готовая облицовка и утепление (хотя некоторая антипатия к пенопласту у меня есть)
Внутри используется нечто вроде скользящей опалубки, т. е. фанеры надо всего на два ряда.
Там льется рядами высотой 400 мм. Выставили один ряд, залили, потом второй по нему и опять залили, на третий переставляется фанера с первого ряда и т. д. при домк 10х10, один ряд это 3-5 кубов бетона (в зависимости от фантазии по внутренней планировке)
По опыту строительства таких домов, в том числе и форумчан. Более менее рукастая бригада за день ставит ряд, потом день заливает. 3-5 кубов вполне реально за день намесить и залить. Т. е. этаж льется за 2-2,5 недели. Плюсы, 400 мм легко штыкуются, при желании отлично вибрируются булавой 30 -35 мм. Судя по тому, что я видел, даже холодные швы не заметны. На выходе получается дом уже утепленный и с облицовкой. Смета вполне сравнима с газобетонным, при этом гб считал без облицовки.
Как альтернативу рассматриваю гб в качестве внешней несъемной опалубки, плотностью 200 или 300. 200 теплее и тоньше, 300 позволит проще крепить навесной фасад. внутри так же фанера переставляется. плюс в том, что опалубка самонесущая, т. е. можно выложить стену, к ней арматуру привязать, а потом внутри только переставляй фанеру. Но тут нет облицовки, один вариант, просто разделать швы и покрасить, второй, навесной фасад типа что то из сайдинга. Тоже вполне соспоставимо с гб 500 мм. по цене.
По армированию, как смог посчитал и получилось, что две сетки из 8мм 400х400 дают приличный запас. Это же мне подтвердил знакомый конструктор, по его расчетам получилось для двух этажей хватило бы даже двух сеток из ВР-1 6 мм. но 6 мм нестандарт, не везде найдется.
В обоих случаях нужно только фанеры на два ряда, это примерно 120-130 тыр, с учетом внутренних стен. А несъемная часть является конструктивным элементом дома (утеплитель, облицовка).
Теперь по трубе. Там же много нюансов, я сначала было стал изучать, но потом плюнул. Камина у меня не будет, баловство это. Нужен дымоход только для тт котла. Шидель юни с вентканалом вполне сопоставим по цене хорошим сэндвичем такой же высоты. поэтому остановился на Шиделе. но все равно не стал рисковать и там где проходит дымоход планируюю разместить комнату для мечты детства. а если под мечту выделю отдельное строение, то там будет второй санузел и подсобка.
по печке. Пишут, что теплопроводность шамотного выше, поэтому печь будет горячей, нгу я не знаю, вроде там разница не такая уж заметная с керамическим кирпичем. А вот то, что шамотный от влаги разрушается быстрее, я наблюдал лично. правда эти кирпичи просто лежали на улице больше десяти лет. Красные более менее целые, а шамотные выглядели хуже и крошились в руках. Про кладку футеровки на ребро, бытует мнение, что при этом прогревается стенка равномернее, что снижает риск трещин. а при кладке на плашку, надо предусматривать сухие швы для неравномерного расширения. при этом банные печи с шамотным ядром на ребро вполне успешно эксплуатируются, как впрочем и на плашку)
Я пока выбираю по банной печи вариант с белой или черной каменкой, у обоих есть и плюсы и минусы. Но в любом случае буду футеровку делать шамотным на ребро, а внешний слой красным на плашку.
Ну и баня будет отдельным строением.

 

@LeCapitaine,
1. Ну не знаю. У меня товарищ клал - всё ок, никакого продувания. Не вижу проблемы нормально сделать вертикальные швы. Ведь на печках их делают. Не продувается Но и в два ряда класть - ну ок. Легче блоки таскать еще.
2. Если высокое крыльцо - это нормально, то идея со свайным фундаментом тоже вполна нормальна. Просто это, скажем так, технически сложный фундамент. Много приседаний - привези испытательные сваи, привези кран, разгрузи, угони кран, пригони копер, забей, угони копер, привези остальные сваи, пригони кран, разгрузи, угони кран, пригони копер, забей, угони копер, пригони копер, проверь отказ, угони копер. Потом долби верх, потом думай как забирку делать. В общем, если вода позволяет залить ленту, то я однозначно за ленту. Простой, понятный и надежный фундамент. Никаких дренажей я бы не делал.
Но я не специалист по строительству на глине. Если там обязательно нужен дренаж, то, конечно, лучше выбрать вариант без него. Дренаж может выйти из строя, а лишних хлопот себе в доме делать не надо.
3. В сказки про 3-5 кубов в день сколько-нибудь регулярной основе я не верю. Ну либо бригада должна быть 10 человек. 5 кубов в день товарного бетона силами 4 человек на второй этаж затащишь, да там в высокую опалубку зальешь - фалломорфируешь в конец и еще надо выходной потом всем давать, потому что руки-ноги у всех не разгибаются. Я лично в составе бригады не раз бетон таскал и в такие истории на ежедневной основе, да еще и с замешиванием, которое добавляет работы, я не верю. Ладно я, планктонина, но рабочие не меньше офигевали. Это уж лучше тогда купить бетононасос прицепной б\у, заливать им по 5 кубов, потом продать. И бетон возить для него товарный. Дешевле выйдет, чем вручную или с малой механизацией.
3.1 Техноблок. Идея выглядит неплохо. Пенопласт в недоступном для пламени и мышей окружении лично у меня вопросов не вызывает.
3.2 Газоблок. Тут я против. Странная идея - класть газобетон, чтобы потом лить в него монолит и снаружи отделывать как монолит. Почему сразу не класть газобетон без всякого монолита?

6мм всегда можно заменить на 5мм или 4мм, но с меньшим шагом. 8мм 400х400, по-моему, вот уж точно нестандарт.

Кладка в четверть у меня никакого доверия не вызывает. По отзывам рабочих она с годами даже в межкомнатных стенах сама по себе разваливается. Чего уж про печь говорить. В профильном подфоруме пользователь той печи, по мотивам которой я сделал свою, сказал, что у него эта печь с шамотным ядром в четверть прожила 6 лет. С ремонтами. По-моему, это очень мало.

 

@dimon_p,
1 так это продувание как тот суслик)
2 да в общем то особых проблем со сваями нет. Делаем ИГИ, считаем сваю, потом выбираем длину чуть больше и все.
сваебои сами привозят нужные сваи и забивают. Вот насчет добивки, меня всегда интересовало, а как добивают сваи внутри свайного поля. Не каждый копер до них дотянется. А привозить лучше на машине с манипулятором, сразу и разгрузка. По участку можно растащить потом волоком с помощью трактора, да и LR одну сваю спокойно утащит)
Вот с дальнейшим оформлением ростверка есть нюансы. В принципе можно и без забирки, но надо тогда его утеплять, иначе при монолите это приличный такой мост холода. По дренажу я тоже не специалист, но логика подсказывает, что если сделать в глине яму, вода там будет стоять. По опыту септика у соседа, кольца без дна. Вода никуда не уходит и приходится откачивать.
3 насчет 3-5 кубов за день. Эти "сказки" являются былью по опыту строительства домов их техноблока. Здесь же на форуме есть темы и так же присутствует тот, кто строит такие дома. Кстати, если мне память не изменяет, в юности силами трех дневальных, за день ведрами мы переливали 6 кубов воды их одной бочки в другую, причем приемная бочка была высотой метра два. насос у водовозки не работал. 3 куба это всего триста ведер) учитывая, что выход из бетономешалки литров 130-160, особых проблем не вижу. А замешивание в бетономешалке, только подкидываешь. пока идет замешивание, растаскивают готовый бетон. Да и на растаскивание можно всегда добавить подсобников.
вот один из примеров https://www.forumhouse.ru/threads/272482/
Бетононасос, а не растворонасос весьма недешевая штука, к сожалению. Заказывать насос восемь раз на этаж тоже не бюджетно. Бывают автомиксеры с насосом, это самый лучший вариант, привез 4 куба и залил. Но такое не везде найдешь.
Насчет газобетона, а чем плох газобетон как утеплитель? Не горит, мыши не едят, экологически чистый, по крайней мере ни стирола, ни фенола в нем нет. Если льют бетон в пенопластовую опалубку, то почему не лить в газобетонную? Два этажа из гб В1.5, В2, я бы поостерегся, а с монолитом, хоть двадцать два). А можно и D200 использовать. А без монолита гб подвержен трещинообразованию, нужна большая толщина для несущих конструкций, все равно необходимо армирование и разгрузочные пояса. Кстати армопояса ведь льют в опалубку из ГБ. Правда есть у меня подозрение, что перед заливкой надо ГБ хорошо увлажнить.
Насчет арматуры. Размер ячейки не стандартизирован) он рассчитывается. но в каком то пособии по монолитным работам я читал рекомендацию, что больше 400х400 не желательно с точки зрения раскрытия усадочных трещин.
Теперь про печь. Так шамотным кирпичом не кладку печи ведут, а футеруют топливник, каменку, ну и каналы при необходимости. А внешний слой как раз на плашку. Даже если трещины в футеровке будут, они, в большинстве случаев не будут мешать работе.
Для небольших печей это весьма распостраненная технология. На форумхаусе очень мало толковой информации по кирпичным печам. Я предпочитаю стовемастер, там значительно более профессиональные люди собрались)
Кстати банная печь работает в наиболее жестких режимах, поэтому грамотное обслуживание и соблюдение правил топки ей осторо необходимы.

 

@LeCapitaine,
1. Сваи. Со сваями все решамо. Просто лишние хлопоты.
2. Уход воды. Ну вода же у вас в итоге уходит в землю. После дождя ведь не превращаетесь в озеро. Вот у меня на 10м начинается реально водоупорная глина. И у нас УГВ 1м. Потому что воде деваться некуда. Она стоит над глиной и привет. А у вас, как ты пишешь, УГВ заметно ниже. Хотя периодически дождиком это всё дело поливает. Вот как уходит вода от дождика, так и будет уходить. Из септика, возможно, не уходит, т. к. объем слива превосходит возможности по фильтрации. Но дожди то уходят.
3. Автомиксеров с насосом я в природе не видел. Только на картинках. И не слышал, чтобы они у кого-либо были. Равно как и с транспортером.
4. Растаскивание. Пожалуйста, но лично я на такие подвиги не готов. Нескольких раз хватило.
5. Газобетон. Он ничем не плох, как утеплитель, только непонятно, почему бы из него всю стену не построить. Да, конечно, он на разрыв работает в разы хуже, чем ж\б, но стена и не должна работать на разрыв. Любая мелкоштучкая кладка плохо работает на разрыв. И кирпич и любая другая. Но если фундамент нормальный, то дом из ГБ отлично стоит. Я сам выбрал не ГБ только потому, что сваи у меня не походили по причине высокого крыльца, а ленту было не залить из-за УГВ. Иначе бы и не связывался с монолитом.

 

Вода уходит только по рельефу. Там, где нет уклона, стоит долго и счастливо, пока не испарится. Ну конечно я не исключаю, что какая то часть просачивается в глину, но это очень малозаметная часть. Поэтому котлован станет бассейном без водоотведения. Есть пара мест с небольшими впадинами. Там очень долго вода стоит. Причем одно из этих мест на дороге.
Именно угв у нас действительно низкий. Но котлован будет заполняться не грунтовыми водами, а верховодкой и замачивать дно, в результате потеря несущей способности. И надо или в отдельный колодец ее отводить и откачивать или копать траншею до пруда, куда, в общем то верховодка и стекает.
Именно поэтому и рассматриваю или сваи или незаглубленную плиту. Что бы сохранить нетронутый уплотненный грунт и сложившийся уклон 2-3 %. Автомиксеры с насосом не так уж и редки. По крайней мере на форуме кто-то писал про его использование, кажется в теме смп. Но в регионе своей стройки я такого не нашел.
Из газобетона строить, получаются стены не меньше полуметра если d500. Я считаю утеплять гб идиотизмом) получается масло масленное, утеплитель на утеплитель.
Потом, гб тоже надо армировать, надо армопояса, в результате разница в сметах не такая уж и большая. По моим подсчетам она составляет 5-7 % на дом одного размера из гб и к примеру из техноблока, при одинаковых решениях перекрытий. Правда на монолит просятся и монолитные перекрытия. Гб можно и плитами перекрыть и даже деревом (для меня не вариант). Поэтому почему бы не сделать более прочный дом?
Как вариант, лить по пол этажа монолит и потом утеплять. В общем то компромисс, опалубка не так дорого, как на весь этаж и заливать и вибрировать проще. Насос нужен будет семь или шесть, если плиту без насоса заливать, раз на всю стройку. Но хотелось бы убить если не двух, то хотя бы полтора зайца. Сразу закладывать утеплитель. А если утеплитель будет гб, то и на внешней части опалубки можно сэкономить, использовав там доски, да еще и не сплошняком. Им же только удержать слой гб надо будет. Встает вопрос, как потом облицовывать. Штукатурка сама просится, но что то я ей не доверяю. Навесной фасад на гб д200 не закрепишь, на д300 надо считать. Скорее всего надо привязываться к монолиту. В принципе не вопрос в те же отверстия от стяжек, но меня смущает такое консольное крепление через 300 мм гб. Или делать штробы в гб.
Смотрел на велокс, но мне совершенно непонятно, зачем эти опилочные плиты внутри. Во первых не видно качество заливки, во вторых сложнее отделывать, ну и они ведь тоже не бесплатные.
В общем нет пока идальной строительной технологии)

 

Да нет разницы по деньгам, как не удивительно. Что заказываешь пумик (это и есть миксер с хоботом), что заказываешь насос +миксер. Сам удивляюсь. Эти гады считают и подачу пумика и доставку бетона и работу хобота. Получается точно так же, как заказать отдельно насос и отдельно миксер. Выгода только в том, что места под пумик нужно меньше, чем под насос+миксер.

 

Посмотрите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/84060/

 

Можно выкопать приямок ниже основания и в него дренажный насос с шлангом необходимой длины на время земляных работ.

 

Это я уже давно прочитал)
Но это же только стены. Потом надо утепление и облицовку еще.
Уж если лить рядами, то я за "Техноблок". На выходе практически готовый фасад.
В принципе, я бы закладывал утеплитель в опалубку сразу. Или, как писал выше, с использованием газобетона.

 

Так на потом дренаж нужен. Вынутую глину обратно так не уплотнишь, что бы она воду не пропускала к подошве фундамента. По весне там бывает потоки воды идут с полей.

 

Ну а что Вам мешает выложить внешнее утепление из ГБ, поставить внутренние щиты и залить стены? Спокойно 3 чела намешают и уложат бетон 2-3 куба в день. Один день выкладывают наружку+ ставят внутреннюю опалубку, второй день заливают бетон. На высоте каждый метр добавляет в бригаду на заливку одного чела.

 

Так это и есть один из вариантов, я о нем писал выше)
Только я думаю заливать тогда насосом по пол этажа. Но надо опалубку усиливать, в том числе и снаружи.
Правда возникают вопросы по навесному фасаду. Вообще хочется как нибудь пощупать гб д200, что бы определиться, какой использовать, д300 или д200.

 

Сохранить кладку ГБ во время монолитных работ при таком варианте - из разряда удачи. Монолитчики обычно работают так, что все что рядом - приходит в негодность... Д200 или 300 советую сначала подержать в руках, прежде чем что-то проектировать. Д200 на момент моего проектирования был только Multipor Ytong, который я посчитав цену на мой объем - просто перестал рассматривать как класс. Минеральной ватой было раза в два дешевле. Д300 и вентилируемый фасад... зависит от качества блока и вылета конслоли фасада. Если вылет большой или качество блока - так себе, то затея сомнительная. У меня Д500, вентфасад вылет консоли 245мм + 16мм профиль + 30 плитка. То есть, плечо ~ 300. Там усилия на вырыв довольно приличные. Посчитал, получилось ~6 10x120мм фасадных дюбелей (довольно дорогих) на 1кв м ГБ фасада. Когда посмотрел сколько они стоят на мой объем - ахнул.