Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если плиты пустотные, то да. При монолитных перекрытиях устойчивость нормальная?

 

С каркасом да.

 

Рекуперации псто.

В общем, намудохался я со своим подогревателем приточки, да и выключил его. Так и не смог его настроить. Воду слил, обогреватель продул, ПВУ вручную поставил в летний режим. Буду снимать контролер на перепрошивку. Знаю, что это маловероятная причина проблем, но других идей нет.

Проверил датчик канала и датчик обратки - сопротивление +- с поправками на мой дешевый напряжометр соответствует градуировочной таблице.
Правильность сборки смесительного узла и работоспособность обогревателя доказывается тем, что поворачивая шток трехходового клпана вручную я легко добиваюсь нужной канальной температуры.
Вентиляционщики попросили руками выставить шток в нужное положение, при котором достигается Туст, засечь напряжение на управляющем + привода, потом поставить привод на место, убедиться, что контролер его ставит в то же положение и посмотреть, что получится по Ткан. Но я заранее знаю итог этого эксперимента - привод откроет клапан сильнее, чем надо.

Но это ладно. Я про другое хочу сказать.

Лично мне всегда казалось, что пластинчатый рекуператор должен так себе эффективность иметь. И тем меньшую, чем меньше разница температур. Т. к. уж больно малы у него габариты и больно высока скорость воздуха.

Но нет. Сейчас на улице -4, а в канале +11 на выходе из ПВУ. Чисто за счет рекуперации. Дома +24 (ну и в вытяжке, подозреваю, тоже). С учетом того, что у меня разводка сделана по перекрытию и под слоем утеплителя, т. е. внутри теплого контура дома, то воздух еще и в воздуховодах подогревается. от перекрытия. Например, на первом этаже из дифузоров уже +16гр идет. Надо сказать - весьма комфортно и без всякого активного подогрева. Конечно, в -25 будет поскучнее, но в -25 и рекуперация будет получше идти, т. к. разность температур будет не 28 градусов, а 49. Жаль, не проверишь в этом сезоне.

Так что эффективность рекуперации весьма и весьма немаленькая. Из 28гр текущей разницы она снимает 15 - даже больше половины.

Можно уверено говорить, что покупка рекуператора полностью оправданна. Он стоил тысяч 40 и при таких раскладах окупится года за 3.

 

До -10 совершенно точно можно комфортно жить чисто на подогреве приточки за счет рекуперации. Дальше, конечно, вопрос. Обязательно следующей зимой испытания проведу.

А подогрев у меня, выходит, всегда будет перегревать. Даже если добьюсь, чтобы ПВУ на приточке Туст выдавала. Потому что минимальная Туст, которую позволяет задать мой контролер - это +15гр. И я бы на выходе из дифузоров хотел не более +15 иметь, чтобы можно было теплый пол посильнее включать. Но, похоже, этого добиться не удасться, т. к. воздух еще подогревается после ПВУ в воздуховодах от конструкций дома и подогревается весьма существенно. Даже с Ткан +11 я уже получаю +16 на первом этаже.

 

Нет, наврал про 3 года. Это был расчет для отопления электричеством (ну и для моего не самого маленького дома). На газу почти 20 лет будет.

Но. Если окажется, что можно нормально жить без активного подогрева, с одним только рекуператором, то он выйдет, считай, бесплатным. Т. к. окупится за счет снижения кап. затрат - подогреватель стоит тех же примерно денег и его можно будет просто не покупать.

 

Пластинчатый гораздо более эффективен, чем, например, труба в трубе. За счет высокой скорости воздуха достигается турбулентность, значительно улучшающая теплообмен - то есть при повышении скорости и турбулентности нужна в разы меньшая поверхность, чем при ламинарном течении. Производители еще делают специальные насечки завихрители. Казалось бы должны сильно расти потери на прокачку, но если сравнивать с той же трубой в трубе, то за счет короткого пути воздуха могут сокращаются не только габариты, но и одновременно потери.

Вообще, даже на простом самодельном односекционном перекрестном пластинчатом теплообменнике легко получить 60% эффективности. Дальше уже нужно решать проблемы с обмерзанием.

 

@vponomarev1, да, завихрений там явно немало. Он - самая шумная часть ПВУ. Гораздо сильнее вентиляторов шумит.

 

Залили недавно перекрытие в доме моего напарника. Строит дом из цементо-песчаных блоков. От монолита как у меня я его отговорил, посоветовал блоки. Немного дороже, но возможно строить одному. На монолите обязательно нужны подсобники, а в его садоводстве их нет.

Стены в полблока. Бетонные колонны он решил не делать, а сделал псевдоколонны. В углах, в местах перевязки с внутренними стенами, в краях проёмов пробивал в блоках дно и вставлял вертикально арматуру (одевал блок на арматуру). Пустоты заполнял раствором с вибрированием. Дом отстоял зиму. Нет ни трещинки.
@dimon_p, извини, что немного не по твоей теме.

 

@alexxxxx, я думаю, что устройчивость блочных стен вкупе с монолитным перекрытием будет нормальная. Что, в общем, подтверждает опыт твоего товарища. А уж если сделать какое-нибудь дополнительное усиление стен - так тем более.

Выбор товарища вполне понимаю. Монолит - это, всё таки, очень хлопотно. Кроме того, уверен, что даже в рамках концепции бетонного лофта вполне можно и блоки обыграть. Например, просто не заморачиваться - блоки и блоки В этом - главное преимущество бетонного лофта - в нем можно не заморачиваться А мелкие дефекты подмазать ЦПС, сверху чистым цементом и мелкой шкуркой заполировать

 

Пожив 3,5 месяца в бетоне, не устаю радоваться этой незамороченности

 

Сделал душевую. Осталось занавески на окно и на сухую зону повесить - забыл кольца для них купить.
Верхняя лейка - 500мм. Расход разочаровал. 15л/мин - в ванной такой же расход выдает лейка 200х200м. Надеялся на большее, кастомный смеситель на полнопроходной арматуре можно было бы и не городить. Жаль, что производители, кроме атомно дорогого хансгрое, не указывают этот крайне важный атрибут в описаниях ни у леек, ни у смесителей.

Из приятного - можно одновременно врубить обе лейки. Тогда чувствуешь, что на тебя льет конкретно.

Впрочем 500мм все равно поливают приятнее, чем 200х200. Приятно полностью стоять под струями.

Смеситель для удобства сделал на запорных кранах. Длинноходные регулировочные краны каждый раз крутить не надо - можно один раз настроить температуру и дальше открывать подачу на лейки только короткоходными шаровыми.

 

Подключили вчера ККБ. Он 5кВт по холоду, за 30 секунд делает в канале 10гр вместо 25, после чего выключается. Похоже, придется еще один частотник ставить.

Очередный развлечения подкинул щит от Русклимата. Вроде бы, солидная контора, а халтурит атомно.
1. В схеме внешних подсоединений дифференциальный манометр испарителя подписан как защита ККБ от замерзания. Я думал, что это на ККБ какой-то датчик стоит, вывел туда провод зря. Странно, что эти люди в документации путают ККБ и испаритель (охладитель).
2. Все диф. манометры (их 4) по схеме нормально разомкнутые. И три из них, действительно, щит таковыми и ожидает. А вот диф. манометр испарителя по мнению щита должен быть нормально замкнутым. Это стоило нескольких часов разборок в попытках понять, почему щит не подает питание на ККБ. И потом переподключать контакты на манометре. Хорошо, что у он умеет и нормально замкнутым быть и нормально разомкнутым.
Кстати, никаких ошибок по защите испарителя от замерзания контролер при этом не показывает и не отключается. И защита испарителя от замерзания на контролер вовсе не заведена.
3. В инструкции к ККБ жирным по белому в нескольких местах написан категорический запрет повторно включать ККБ ранее, чем через 3 минуты после отключения. Написано, что нарушение этого правила приведет к выходу ККБ из строя, что это считается грубейшим нарушением правил эксплуатации и т. д. Минимум 3 места в мануале содержат выделенным жирным абзац текста с запретами делать так и предписанием реализовать либо в управляющем шкафу либо дополнительно к нему защиту от повторного включения ранее, чем через 3 минуты.
Подозреваю, что мой ККБ тут вовсе не исключителен и что это правило касается всех ККБ (как и всех холодильников).
У меня щит заводской готовности. В т. ч. предусматривающий подключение ККБ. Я ожидал, что он будет полностью комплектным. Ан нет. Никакой защиты от повторного включения ранее, чем через 3 минуты в щите нет. Ни аппаратной, ни в логике контролера. Контролер спокойно включает ККБ через 15 секунд после отключения. А защита от замерзания, как я уже писал выше, вообще даже и в контролер не заведена. Она может моргать хоть раз в секунду, отрубая и подрубая ККБ. Пришлось ехать и срочно докупать реле задержки включения и добавляеть его в щит в разрыв питания ККБ. ПИД регулятор контролера, ес-но, ничего про него знать не будет, что приведен к не вполне корректному управлению ККБ, но тут уж без вариантов.

 

Зато теперь, если меня с работы выгонят вдруг, я смогу пойти работать не только прорабом на монолитные работы, но и наладчиком щитов управления ПВУ.

 

Товарищи-автоматчики, подскажите, пжл, как лучше реализовать задержку включения кондея?

Нужно, чтобы кондей включался не менее, чем через 3 минуты после предыдущего отключения. При этом, управляющий им контролер может включать его через неопределенным промежуток времени, который может быть меньше 3 минут, а может быть и больше. И лишних задержек не хотелось бы.

Я поставил реле задержки, но оно слишком тупое. Работает по следующему алгоритму - на него подали питание, оно выжидает установленный интервал времени и далее коммутирует управляемую цепь. При этом задержка происходит всегда. Т. к. оно умеет делать задержку только относительно времени собственного включения, а не от состояния управляемой цепи. Я его питание просто в разрыв цепи питания ККБ включил, ну и оно каждый раз на 4 минуты задерживает включение, хоть 20 секунд назад отключение было, хоть 20 минут назад.

В связи с тем, что реле поломалось, отработав всего 2 дня, появились мысли не просто поменять его на другое, а по возможности улучшить схему управления.

Есть ли возможность без использования дорогих и шибко интеллектуальных компонентов сделать задержку именно по состоянию управляемой цепи? Т. е. чтобы если отключение в цепи было 30 секунд назад, схема задержки включала бы ее повторно не ранее, чем через 2 мин 30 сек. А если отключение было 10 минут назад - включала бы сразу.

 

Я так понимаю, что нужна релюшка, которая будет коммутировать цепь питания ККБ, будет запитана всегда и после отключения коммутируемой цепи будет на 3 минуты разрывать цепь, чтобы подача на нее питания в этот интервал времени не привела к включению ККБ. Бывают ли такие релюшки?