Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так она, конечно, прогнется. Даже под собственным весом, без нагрузки. До1\200 длины. И ровно с таким же усилием будет выгибаться вверх.

 

@alexxxxx, ё-мое, шаг 300. Да это из СНиП для многоэтажек. Чего ж вы такой перерасход арматуры допускаете?

1. Арматура не позволяет снижать класс прочности бетона. Нельзя усилить армирование перекрытия с д12 до д25 и залить его бетоном В5 - развалится.
2. Внецентренное сжатие будет в любом случае. В чем вы легко можете убедиться на любимых вами натурных примерах. Я необходимых пример приводил еще в ходе первой нашей дискуссии. Могу привести повторно. Возьмете стальную линейку. Уприте ее одним торцом в стол, а на другой торец нажимайте пальцем. Она всегда будет выгибаться - вы не сможете найти такой вектор давления, чтобы на нее можно было сильно давить без ее выгиба.
3. В сейсмоопасных районах можно и из кирпича построить 5-этажку. Без ж\б обрамления. Не стоит путать сейсмическое воздействие и деформационное воздействие от фундамента. Это очень разные воздействия со своей спецификой.
4. Да, вертикальная арматура д12, горизонтальная д8. Непонятно только, почему это для давящего на стену грунта. По дороге на работу проходил мимо котлована 2м глубиной. Стены никуда не давили, просто стояли и всё. Я в шахтах был на глубине за километр, если что. Там далеко не всё сплошняком забетонировано. Неужели на цоколь, который около уровня земли находится, так давит грунт, как он не давит в километровой шахте? У меня есть другая идея - на цоколь давит здание. Не с боков, а сверху.

Вы, конечно, смелый человек, что решили строить тонкие бетонные стены без армирования. Это примерно как построить дом с несущими стенами в полкирпича. У вас, конечно, несколько крепче вариант, но не значительно крепче. На такое мало кто решается.

 

А я своей головой рисковать не хочу. Да и своим кошельком тоже. Мне надо, чтобы дом точно не развалился. И не заимел критических дефектов. Я не готов уповать на бездоказательные рассуждения, что нормативы на те конструкции, из которых построен мой дом, придумали глупцы, думавшие только о многоэтажках, хотя в даже в СССР малоэтажные строения с ключевыми элементами из ж\б деталей весьма широко применялись в ПГС.

Для меня это слишком ответственная конструкция. Если вдруг окажется, что подобные рассуждения неверны, то я не готов переставить дом - слишком это для меня накладно. Один построенный кое как дом у меня уже есть, но тогда у меня опыта не было. А этот дом принципиально строился как надо, а не абы как.

 

Я сегодня пообщался с конструктором. Он приехал принимать опалубку и армирование. Всё принял, но как обычно с мелкими несущественными переделками, которые ни на что не влияют, но тут проще переделать, чем доказать, что не надо. За 30 минут всё исправили.
Пообщался с ним по поводу армирования стен дома 2 этажа. Оказывается, он СЧИТАЛ такой вариант с двумя монолитными перекрытиями и фундаментной плитой. Результат РАСЧЁТА такой: армирование стен не требуется. ВООБЩЕ.
Но он заказчику нарисовал точно такое же армирование как у вас. 12мм вертикально, 8мм горизонтально. Шаг 200мм. 2 сетки. Явно не сказал, но я понял, что если бы он в проекте указал нулевое армирование стен то заказчик покрутил бы палец у виска и нехрена бы ему не заплатил.
Вот почитайте эту тему ПРОФ проектировщиков:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35136
Оцените разницу масштаба. Они обсуждают надо ли армировать стены подвала под 20-ти этажным домом, а мы обсуждаем про 2-х этажный вариант.

 

@dimon_p, и опять вы повеселили меня рассказом про линейку. Берите уж линейку в масштабе. 30см длинной и 2 см толщиной. А теперь давите.
Давайте даже возьмём линейку 30см высотой и 3 миллиметра толщиной.
Вот такую:

На неё укладываем лист фанеры, ну как монолитное перекрытие:

И даём нагрузку 85 кг:

Почему то всё держится:

Чуть прогнулась картонка, но держится. Но это картонка 3 мм и не сплошная, а рифлёная! А если масштабировать ваш дом, то картонка должна быть 2 см и сплошной! А такая и пару тонн бы выдержала.

 

@alexxxxx, справедливости ради следует отметить, что картонка в вашем случае работает на сжатие. И бетон отлично работает на сжатие без всякой арматуры. А на растяжение? А ведь если начинает в каком-то месте проседать фундамент, стена именно на растяжение начинает работать.

 

Да не хрена! Бетон в стенах как работал на сжатие, так и работает. На растяжение работает арматура в монолитных перекрытиях. Стены тут работают как балки с офигенной рабочей высотой. Напомню, что увеличение высоты балки в два раза увеличивает несущую способность балки в 4 раза. Вот и получается снизу стены арматура плиты, сверху арматура перекрытия. Получается балка высотой 3 метра, шириной 0.2метра. Пролёт- длинна стены. Посчитайте в любом калькуляторе, сколько такая балка выдержит. Получите заоблачные цифры. Да при этих условиях можно эту конструкцию поднять за угол и она выдержит.

 

1

 

alexxxxx
Кстати, согласен. Я себе эскиз сделал https://vfl.ru/albums/30766.html, у меня стены по минимуму армируются, шаг 10-й арматуры будет 80-100 см. Внешние стены 150 мм, внутренние 120 мм, 150 мм и одна 200 мм (для лучшей звукоизоляции между санузлом и спальней). На мансарде стены будут из гипсокартона, через нее только одна бетонная балка будет проходить с опорами примерно в центре. Она нужна чтобы фронтоны жестко стояли и для увеличения жесткости крыши, чтобы трещин в отделке не появлялось.

 

Монолитный железобетон я выбрал только потому, что стены тоньше и звукоизоляция лучше, если сравнивать с кирпичными стенами.

 

Пока @alexxxxx несет монолитные лестницы населению, оставлю в стороне дискуссии о том, как арматура бороздит просторы бетона и вернусь к актуальной для меня повестке дня.

Жара дала еще некоторое количество фактуры про канальный кондиционер.

Напомню содержание предыдущей серии.

Эксплуатация кондиционера в +20 показала, что он встает по тепловой защите примерно через 10 минут работы, до своей остановки стабильно опуская Ткан до +8гр. Предполагалось, что ККБ на 5кВт является избыточно мощным для ПВУ даже весьма немаленького дома. И что ему не хватает протока воздуха для обеспечения достаточного теплопереноса, отчего жидкий фреон недостаточно испаряется в испарителе, ТРВ зацикливает выходящий из испарителя всё еще жидкий хладореагент обратно на вход испарителя, отчего ККБ вместо прокачки фреона начинает заниматться вакуумированием газовой магистрали и встает по тепловой защите, т. к. ему нужен фреон для охлаждения. В итоге я в качестве главного датчика поставил канальный, который ККБ быстро замораживал и подобрал такие настройки ПИД регулятора Ткан, которые позволили выдержать требование опять же производителя ККБ не включать ККБ чаще, чем раз в 3 минуты, буде это очень вредно для ККБ. Я подогнал настройки под включение через 4-5 минут после остановки, чтобы небольшой запас был. Работал ККБ при этом 3-6 минут, в зависимости от Тнар. Соотв. половину времени он стоял выключенным, холода не хватало, ККБ работал с частными включениями, что, подозреваю, не добавляло ему здоровья, несмотря на выдерживание 3 минутного интервала (хотя холодильники так, вроде, годами работают, и ничего, но всё таки они заметно реже включаются).

Так вот, всё это было ошибкой. Политрук врал. Просто контора, которая мне монтировала ККБ (и продавала вентиляцию) так себе разбирается в работе кондиционеров (в общем, практика показала, что они во всех аспектах вентиляции и кондиционирования так себе разбираются), холодильщик у них сторонний чисто подхалтурить на установке приехал, настройку ТРВ они не производили, ограничившись сентенцией, что заводская настройка достаточно хороша и нечего тут разводить. И риски высокие - ведь если ТРВ открыть излишне, но это чревато гидроударом компрессора поступившим ему на вход жидким фреоном. Хотя в инструкции к ККБ русским жирным по белому написано, что правильная настройка ТРВ является залогом долгой и хорошей работы ККБ.

Хорошо хоть контакт холодильщика дали, а он в выходные спорадически отвечал в вотсапе. Проблема в том, что это еще, как оказалось, холодильный холодильщик, а не кондиционерный. Ну и он еще, скажем так, не евагелист холодильных дел, хотя, вроде, и достаточно энтузиаст. Для ознакомления с темой подходит плохо.

 

В общем, в жару, которая установилась в конце прошлой недели ККБ начал вставать вообще конкретно. И с шумовыми эффектами. Минут через 5 компрессор начинал тарахтеть как отбойный молоток, холодогенерация прекращалась, а секунд через 5-7 тарахтения, выдав пару особо смачных конвульсий, ККБ вставал по защите.

Пришлось быстро собрать времянку для подъема к ККБ (постоянные леса, оставленные с прошлого года специально под ККБ для его подключения, на радостях уже разобрали - типа всё же запущено уже больше месяца работает), с долей эквилибристики разбирать корпус ККБ, осматривать и ощупывать компрессор, много думать, читать много статей в интернете (теперь я еще немного понимаю, как устроена холодильная техника - осталось научиться паять медь, купить пару приблуд и можно идти гражданам кондеи ставить - подозреваю, что в этом я тоже окажусь лучше, чем большинство установщиков) и спамить холодильщика рядом конкретных вопросов.

Изначальная гипотеза была поставлена под сомнение, т. к. в жару в канал шла значительно более горячий воздух

В итоге было установлено, что ККБ действительно перегревается, но ему просто не хватает фреона из-за излишне зажатого ТРВ. Если ТРВ открывать, то становится значительно лучше. Честно скажу - нижнюю границу, за которой пойдет обмерзание, искать не стал. Открывал, руководствуясь несколькими признаками:
- Компрессор может работать непрерывно.
- В канале достигается минимальная температура + открыть еще чуть-чуть сверх того по совету холодильщика.
- Корпус компрессора не превращается в сковородку
- Корпус компрессора и газовая трубка в пределах корпуса ККБ не обмерзает.

После пары часов экспериментов и открытия ТРВ еще на 40% дополнительно к заводским настройкам удалось добиться того, что все работает непрерывно и без посторонних шумов со стороны компрессора.

В жару корпус компрессора горячий, рукой прикоснуться можно, но держать ее дольше 5 секунд становится дискомфортно (кстати, какая это примерно температура, как считаете?). При Тнар=20грС корпус компрессора можно держать в руке непрерывно, он на ощупь заметно теплый. Это, наверно, градусов 45.

Сейчас думаю, стоит ли попробовать еще ТРВ открыть. Потому что есть подозрение, что в жару компрессор избыточно горячий (хотя по защите и не встает). И работает чуть жестче, чем при +20. С другой стороны, это может вызывать обмерзание испарителя, что резко увеличит риски залива компрессора жидким фреоном, т. к. снизит эффективность испарителя. Или оставить всё, как есть, коли оно уже нормально работает и по защите не встает. Тем более, что обмерзание испарителя уже, похоже, есть. Если врубить вентилятор ПУ на максимум, то срабатывает диф. манометр, который как раз контролирует обмерзание.

 

Ну и прикладные выводы по эксплуатации канальника.

Теперь, когда кондей смог работать непрерывно, удалось найти оптимальный для канальника алгоритм работы и стали возможности канальника.
1. Главный датчик - комнатный.
2. Туст = 15гр. Это в сочетании с п. 1 и п. 3 приходит к тому, что в летнем режиме кондей работает непрерывно.
3. Тзима-лето = 20гр. Дельта - 0.5гр. Т. е. ПВУ переключается в лето на Тнар=20гр и переключается в зиму на 19.5гр. При этом на минимальной Тнар Ткан = 7.5гр. Ниже загонять ее уже страшновато из-за рисков обмерзания компрессора да и фреоновые пузыри с жидкостной магистрали уже летят обильно Хотя и хотелось бы ККБ гонять хотя бы до +15 (и соотв где-то +5 в канале), т. к. при Тнар=32гр днем и 18гр ночью ККБ может поддерживать Тком=25.7 днем и 26.2гр ночью (когда ККБ отключается). На большее ему не хватает мощности. Но и мощность увеличивать нельзя, т. к. объема притока с трудом хватает и на имеющиеся 5кВт.

Итого - канальный кондиционер имеет право на существование.
Он удобен тем, что:
- один ККБ и один испаритель, причем находящийся в техническом помещении, делают холод для всего дома. Нет внутренних блоков, не надо монтировать множество внешних блоков или тянуть по комнатам фреоновые магистрали от мультисплит системы и собирать конденсат от кучу внутренних блоков опять же по комнатам. Хотя не сказать, чтобы это сильно дешевле. Только ККБ обошелся в 70т.р. Холодильщик сказал, что это уже профессиональное промышленное холодильное оборудование, которое стоит совсем других денег нежели бытовое. Надеюсь, что ресурс не разочарует и реально окупит эти затраты.
- кондиционирование осуществляется с минимально возможной шумовой нагрузкой. Дополнительно тарахтит только один ККБ на улице и всё. Само охлаждение совмещено с приточной вентиляцией и дополнительным шумом вентиляцию не обогащает.
- нет сквозняков. Т. к. кондиционирование идет через вентиляцию, которая не поражает воображение ураганным расходом воздуха, то даже при +7гр в канале это никак не ощущается в виде мощных потоков холодного воздуха, из-за которых летом часто ведется борьба на тему "выключите кондей, мне дует" vs "включите кондей, мне жарко". Ну и грешить на заболеваемость из-за обдува кондеем причины нет.

Он неудобен тем, что может использоваться только для грубого и предварительного охлаждения. Это недостаток, являющийся продолжением достоинства: приточка не так то ураганна по расходу воздуха, поэтому много мощности по холоду туда не вдуешь. Кроме того, там в качестве рабочей среды выступает уличный воздух, поэтому при снижении температуры воздуха на улице кондей надо довольно рано отрубать. Чтобы кондей мог качественно холодить, через его испаритель нужно конкретные объемы теплого воздаха воздуха прокачивать. Соотв. сильно температуру канальным кондеем не опустишь. Теперь я понял, почему в офисах разделяют вентиляцию и кондеи (ну или дополняют канальный кондей в вентиляции отдельными внутренними блоками чисто для охлаждения).

Но нам хватает. +25 - +26, которых удается добиться внутри при +32 на улице позволяют без особых проблем ходить по дому в шортах и легкой футболке. Дополнительно плитка приятно холодит босые ноги. На семейном совете вчера было принято решение не заморачиваться организацией дополнительного охлаждения и признать имеющееся достаточным.

PS Плитка на полу рулит - еще раз хочу это подчеркнуть, не делайте всякие ламинаты и паркеты. Удобно убирать, не боится жидкости, малый механический износ, не требует обновления и ухода, легко мыть. Зимой по ней весьма комфортно ходить босиком по теплому полу, а летом она приятно охлаждает ноги в жару.

 

@Konsul381, картонка на растяжение тоже работает. У нее стенки выгибаются.

 

Будет то же самое. Просто чуть больше усилий для выгиба надо.

Еще раз подчеркну - я вовсе не топлю за то, что стены надо обязательно плотно армировать. Не надо. Кирпичные стены тому примером. Бетонная же стена будет уж точно не слабее кирпичной. Правда, кирпичные обычно потолще делаю, но, думаю, что бетонной хватит тоже, т. к. она крепче.

Напомню, что сыр-бор начался с утверждения

Бетонная стена не будет работать вместе с плитой. Потому что она может работать, в основном, на сжатие, а чтобы добавлять жесткости плите, нужно чтобы стены могла хорошо работать на растяжение (если плиту будет выгибать, то стену будет растягивать). Работать на растяжение может только железобетон. Если этого не требуется, то нет смысла делать полноценную железобетонную стену для малоэтажного дома.

Мне требовалось именно обеспечение дополнительной жесткости стенами, т. к. плите как фундаменту я абсолютно не доверяю - у нее своей жесткости практически нет. Поэтому у меня стены армированы и образуют железобетонную, а не бетонную конструкцию.