Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Закрытые рольставни повышают коэф. сопр. теплопередачи от 20 до 30% - теоретические данные.
Мое окошко с коробом уже стоит в камере, надеюсь получить реальные данные на этой неделе с двумя полотнами - пвх и AR/39N/

 

Поделитесь информацией, как она будет. Заранее большое спасибо.

 

Обязательно. У Алютеха есть данные, Но показатели поболе будут, т. к. окно люминь и однокамерный пакет. У меня будут меньше.

 

А можно ссылочку на данные Алютеха? Что-то я на сайте у них не находил.

 

@SergeyPol, еще мнение хотелось бы знать. Если монтаж делать наружный со скрытием короба под навесным фасадом, то толщина короба может быть в пределах толщины утеплителя. Т. е. 250мм. В этом случае влезает 77 профиль. Он, конечно, собака, дороже почти в два раза по сравнению с 41, зато и теплее должен быть - меньше стыков, толще профиль с 2 раза (и, как я подозреваю, в основном как раз за счет пены). Плюс к нему те конторы, где я приценивался, рекомендую только электропривод применять (что, впрочем, имеет свои плюсы).

Вопрос - имеет ли смысл, как думаете?

 

@dimon_p,
Темку видили?- там как раз рольставни под вентфасадом:
https://www.forumhouse.ru/threads/185329/

 

@dimon_p, зачем применять 77-й профиль, если справляется 39-й или 41-й? и городить огромный короб под вентфасадом?
Выше на хорошую и грамотную тему дали.
Мотор добавит комфорту

 

Это протоколы испытаний, думаю они в сети не болтаются.
На их окне 77-й хуже чем 41-й по приведенному сопр. теплопередачи.

 

Очень интересная тема, думаю тоже делать из железо-бетонного монолита, 2-этажный дом с подвалом 12*12, правда еще не знаю УГВ, если он высокий то подвал отменяется и монолит то-же. Есть несколько вопросов:
1) Насколько критично доступность воды, т. е. на участке пока ничего нет, стоит ли делать скважину или обойдемся бассейном 1,5 куба для поливки бетона, какой расход ?
2) Сразу понял что каждый этаж - это 1 год, т. е. в моем случаи это 3 года до возведения коробки, правильно ? Можно ли ускорить и оптимизировать до 2-х ?
3) Сейчас тоже бы строились из монолита или подумали о другом материале.
4) Насколько тяжело заливать бетонной бадьей, как я понял проблема попасть в щель стены ? Нет ли у ни каких-то рукавов ?
5) Возможна ли заливка последней половины стены с перекрытием т. е. буквой П, т. е. заливаем не только верхнюю половину стены но и перекрытие вышестоящего этажа, вроде нагрузка сильно на стену не увеличивается почти все перекрытие держат телескопические стойки. Понятно что больший расход опалубки зато бетононасос 1 раз вызываем + ждем меньше до затвердения, удобно ходить.
6) Телескоп. стойки выгодней арендовать (+доставка) или покупать ? Сколько нужно ждать до снятия ?

 

@gargargar,
0. Если УГВ высокий - железобетонный дом представлет особенный интерес, т. к. явдяется наименее рисковым домом для возведения на мелкозаглубленных фундаментах. Альтернатива при высоком УГВ - это только забивные сваи. Которые влекут за собой высокое крыльцо, что неудобно.
1. Поливать нужно только перекрытия и прочие горизонтнальные конструкции. И если их оперативно укрыть пленкой, то полив будет нужен минимальный. 1.5 в сутки хватит точно. Поливать придется зону с выпусками, т. к. пленка там порвется. Либо надо до заливки на выпуски (по крайней мере, на те, которые не по краям, а в центре, куда после заливки не доберешься) класть доски сверху, чтобы пленку об них не рвать. И там, где на стыках пленку подвернет ветром и т. п.
2. Можно все отлить за пару-тройку месяцев. Вопрос только в наличии достаточного кол-ва рабсилы. Технологически после каждой заливки нужно ждать дня 3, а после заливки перекрытия - неделю (при летней теплой погоде). Вот и считаем, что при заливке стен на половину высоты, т. е. в два приема, получаем 4 дня - фундамент, 8 дней 1эт, 7 дней перекрытие, 8 дней 2эт, 7 дней перекрытие - итого 34 дня на технологические паузы (и то можно арматуру дальше начинать уже вязать в процессе ожидания). А остальное - как быстро свяжете, так и будет. Я лью медленно только по причине отстутствия денег. Мы зимой копим, летом на это строим. Быстро таким манером строится не получается.
3. При наличии возможности сделать нормальный фундамент (читай, ленту на полную глубину) сложил бы стены из бетонных блоков стеновых с монолитными перекрытиями и, возможно, монолитным каркасом стен. Так @Harold строит. Потому что с опалубкой на стенах много возни (перекрытие в разы проще). Но т. к. у меня УГВ как стояла, так и стоит 0.5-0.7м, то я бы, начни сейчас заново, опять бы пошел по монолитному пути.
4. С бадьей - просто ад. Настоятельно не рекомендую. Прием в стены рюмкой 7м3 в разы тяжелее приема 25м3 насосом. И по времени аж даже и дольше. Рюмку использовали на 1м3. Главная проблема во всем этом деле - открытие свежезаполненной рюмки. Ну и ее наведение в стены. Но открытие морочнее. Рукав делу не поможет - разве что желоб какой делать. Но с ним будет тоже очень непросто - ведь держать его на руках придется, он сам нелегкий будет, а как пойдет подача бетона из рюмки - так минимум 4-6 человек его держать должны будут.
По опыту - лучше всего идет заливка стен с небольшого насоса на базе небольшого японского двухостного грузовичка с хоботом примерно 20м. С насосом на базе большого трехосного грузовика хундай 40м хобот стены было лить заметно труднее из-за высокой производительности насоса и большего кол-ва бетона, вылетающего из стрелы после окончания подачи. Сложно дозировать при заливке в зоне верха стеновой опалубки. С маленьким насосом мы с точностью +-3см лили без крупных переливов, а с большим и 10см удача, а разлили на переливах куба 2 точно. В общем, заливка с маленького насоса проста и приятна. Особенно и не устаешь, приняв бетона в 1.75м высоты и примерно 150м длины стен.
5. Никаких проблем. Более того, стены в любом случае лучше чуть-чуть недоливать, чтобы потом не мудохаться со сбиванием лишнего (см. проблемы с точностью заливки стен по высоте в п. 4). Мы делали недолив примерно 5см, а у опалубки перекрытия, потом юбку делали. Можно и больше делать - не проблема. Только опалубки будет много нужно. Насос 20т.р. стоит за смену. За эти деньги можно купить 20 листов 2.44х1.22 новой ФСФ или б\у ламинированной. На моих масштабах (16.1х11.2 по внешним монолитным стенам + куча несущих внутри + межкомнатные из бетона же) - это ни о чем. У меня перекрытие 180м2 примерно (плюс лестница еще) - это 60 листов фанеры. Насос, однозначно, дешевле
6. Я считаю, что покупать. И таки купил. Выйдет вряд ли дороже, зато аренда не давит сроками на психику. А средства из оборота что так, что так вынимать, потому что за аренду залог берут. Считайте примерно 1 стойка на 1м2 перекрытия. Реально оно по опалубочному полю реже стоит. но всякие примыкания к стенам высасывают немало лишних стоек.
Летом ждать неделю точно.
Если вы в Мск - могу продать свои стойки в следующем году.

 

Опалубку в следующем году тоже могу продать по очень сходной цене. В сборе (т.е. со всеми усилительными досками) и со шпильками.

 

Спасибо, но я из Казани (все не мог профиль заполнить)

Просто если я делаю подвал, то он будет 100% монолитный (он будет жилой, с принудительной вентиляцией, нужно минимизировать протечки воды всеми способами), т. е. опалубка уже нужна, а потом куда ее девать, поэтому и думаю про полное возведение всего дома из нее. А не рассматривали проф. опалубку в аренду, не дешевле, по типу вот этой (мотать на время 9:10)

я понял она без крана, только новая а не ржавая как в этом ролике

 

Это при семейном подряде...
@dimon_p, реально меня удивило в вашей стройке, что БРИГАДА смогла ток один этаж поднять, при том, что цокольные этажи бригада делает за месяц запросто (тем более, что у вас и опалубка нормальная- не доски, стойки... и в яму затапливаемую дождями нырять не надо...)
Может надо было фирме/рабочим сказать- строим цокольный этаж и было- бы быстрее?
(А то такое впечатление, что у строителей работающих в малоэтажке монолит выше уровня земли вызвал какой-то психологический дискомфорт что ли... отсюда и увеличение сроков.)

 

@demetrodon, у меня на стены ушло примерно 10 человекомесяцев. Это 2.5 месяца работы бригады из 4 человек. В деньгах - 400т.р.

Причины, почему не очень быстро. 1. Использование обычных гаек, а не специальных опалубочных. Это заметно увеличивает трудоемкость, но специальные гайки стоят, как самолет, так что дешевле так. 2. Мы весьма и весьма ровно льем стены. Отклонение составляет максимум +-1см. На выравнивание опалубки уходит немало времени. Я лично в этом принимаю участие, поэтому вижу, что это действительно долго.
3. Рабочие непрофессиональные. Но так все одно дешевле на круг выходит.
4. У меня большой периметр стен. Заметно больше 100м.

 

Профопалубка - это отлично, если у вас есть лишний миллион оборотных средств на нее. При наличии этого миллиона - имеет смысл ее купить, а потом продать. Миллион не пропадает, просто на некоторое время выпадает из оборота.

У меня этого миллиона нет. Если я куплю проф. опалубку - не на что будет строить.

Аренда очень дорога. Месяц аренды стоит дороже, чем сделать опалубку самому.