Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Оборудование выделяет тепло, которое на холодном чердаке не допускается - способствует образованию конденсата.
2. Самому оборудованию лучше работать в тепле - у рекуператора может выделяться конденсат на теплообменнике - не замерзать же ему?
Противоречие устраняется тепло/паро/влаго-изолированной будкой.
Как-то так.

 

Да.

 

Достаточно теплоизолированности Остальная изоляция не требуется

 

Как предполагается решать вопрос с перемещением по чердачному помещению, если пол из ваты?

 

Неужели "стандартного пирога из пленок по минвате" не положите?

 

Зачем?

1. Пароизоляция не нужна - она нужна там, где необходимо понизить паропроницаемость внутренней части стены до уровня не менее внешней. У меня оно и так выполняется - внешнего слоя нет вообще, его паропроницаемость равна 0.
2. Гидроизоляция не нужна. Она крышей обеспечивается.
3. Ветрозащита не нужна - производитель не требует ее применения для плотных ват. Только по перекрытию и крыше будки ее необходимо применить. И то подумаю. Она в негорючем варианте стоит 100р\м2. А положить вместо нее плотную стеновую вату, которой ветрозащита не требуется - 200р\м2 (по сравнению с легкой ватой, которой ветрозащита нужна). Зато по плотной стеновой вате при укладке ее на перекрытие будет при необходимости легче ходить.

 

Никак. Там не предполагается перемещаться. А в эктренном случае нет проблемы кинуть пару переставных трапиков из фанеры. Длиной 1м, например. Нужно 2шт - на один встал, второй переставил, встал на него, переложил первый

 

Здравствуйте. Как я понял, заливка производилась насосом, какая подвижность бетона заказывалась? Как думаете если бетон П3- П4 насколько необходимо вибрировать? Я так понимаю бетон такой марки не вибрируют, или будут участки с большими раковинами и недозаливами? А если щебень брать по мельче или во все пескобетон самомесный? Хотелка вот в чем выставить всю высоту опалубки, но заливать самомесом слоями по 30-40 см, и при том не вибрировать, (штыковать как следует на 3 м глубины особо тоже не выйдет) просто цемента не жалеть и делать как можно подвижнее бетон по крайней мере до высоты 1-1,5 м, на стене 100-го а то и 60-80-го бетона лично мне будет заглаза.

 

@Серпантин, п4. Вибрировать нужно обязательно. У п4 даже на свежем бетоне вероятны дефекты заливки. А на чуть-чуть постоявщем (например, час при температуре +20) дефекты будут практически наверняка. Да и прочность не гарантирована без вибрации. Визуально даже из свежего п4 выходит куча пузырей при вибрации.

Настоятельно советую не кроить на этом и вибрировать.

 

Давайте обсудим пару тем для реализации в следующем году:
1. Выбор подсистемы для навесного фасада из керамогранита. Про это у меня познаний нет никак - если кто сталкивался, был бы рад рекомендациям по части того, какую подсистему лучше выбрать и почему.
2. Подшив свесов кровли. Я думаю реализовать это дело по технологии изготовления отливов. Т. е. загнуть на заказ листы из стали с полимерным покрытием Гобразно. Далее прикрутить к обрешетке кровельными саморезами. Поперечные стыки закрыть накладками так же Гобразными из того же материала. Как вам идея?

 

Мне кажется, что это будет затруднительно сделать ровно, без доп. продольных ребер жёсткости длинный металл будет волнистым...
И как в этом в этом случае с вентиляцией холодной кровли быть? Обычно ж софиты перфорированные?

 

Наверное там это не особо нужно? Хватит щелей?
@dimon_p, а ширина свесов то какая?
Вспомнил историю прошлогоднюю. На одном объекте надо было кровлю сделать. Наняли самых дешевых работников каких смогли найти, чуть ли не за еду. Естественно без опыта. Стали подшивать лобовую планку, а она широкая. Сантиметров 40-50. Решили одним мет. листом закрыть. На всю ширину в смысле. Закрыли... Такая порнография получилась! В местах где саморезы были все получились впадины, и весь лист пошел волнами -буграми. С определенного ракурса и расстояния конечно не видно, но с другого -совсем наоборот... Да и саморезы на ней, хоть и в цвет, а как бельмо торчат и должны быть идеально в линеечку прикручены.
Ребра жесткости нужны. Большая плоскость что бы смотрелась должна быть идеально гладкая, как натяжной потолок. Малейшее искажение будет видно. Можно попробовать мет. панелями подшить. Не знаю как называются, магазины ими бывает обшивают. Ну или профлист.

 

@Harold, вентиляция будет осуществляться через большие слуховые "окна". В кавычках, потому что никакого окна там не будет, а будет просто многоугольный проем диаметром метра 1.5, закрытый жалюзийной решеткой. Такая штука будет у обоих чердаков на обоих фасадах.

Софиты перфорированные, имхо, нужны только для вентиляции мансарды. Чтобы был продув между обрешеткой и гидроизоляцией. А у меня гидроизоляции нет, мансарды нет, зато есть куча поперечных скату обрешеточных уголков - не думаю, что там будет хороший продув. Хотя про это я думал и, как вариант, обдумывал вариант взять перфорированный лист.

@Volkodlak, примерно 70см.

@Volkodlak, @Harold, насчет волн я тоже думал. Сображения следующие:
1. Профлист сам по себе имеет такую волну, что я его туда ставить не хочу. На кровлю понятно - там несущая способность нужна. А тут будет как стенка у склада. У меня и без того в облике дома хватает индустриальных мотивов.
2. Длинных листов можно и не делать. Делать короткими, а на стыки ставить накладку.
3. Можно взять относительно толстые листы. Например, алюминий 2мм. На нем сделать перфорированную полосу (хоть весь отперфорировать) для вентиляции и покрасить. Это не так то дорого все стоит, благо площадь относительно небольшая.
4. Насчет фасадных кассет идея интересная, но на углах они, имхо, смотрятся стремновато. А тут угол по условиям задачи.

 

Димон -миллионер) Не проще/дешевле/ красивей/ надежней/ найти хорошие фасадные панели из металла либо металлическую кровлю соответствующего профиля либо, как мне кажется, существуют в природе искомые элементы для крыши из металла?

 

@dimon_p, забил в поиск: металлический софит. Посмотри, не оно? Там и перфорированные есть и в полиэстре...