Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Volkodlak, я не считаю металлосайдинг надежным материалом на высоте земли. И все. Ну и да, фиолетово, но конкретно эстетика сайдинга совсем не нравится.

 

@Harold, вот, например, производитель предписывает:
https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1416/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/karkasnye_steny

При возведении каркасных стен стойки каркаса монтируют с шагом на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционных плит (580-590 мм «в свету»). Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами ЛАЙТ БАТТС / ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в распор. Для защиты теплоизоляции от увлажнения устанавливают пароизоляционную пленку с внутренней стороны утеплителя. Для защиты стены от продувания с наружной стороны утеплителя закрепляется слой ветрозащитной Мембраны ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН к стойкам каркаса. При высоте здания более 1 этажа через каждые 3 м необходимо устанавливать горизонтальную разгружающую балку, чтобы последующие плиты утеплителя опирались на неё

 

Ну "плотный стеновой Роквул" сядет навряд ли критично, особенно, если дюбели добавить... Про "мягкую" вату так не скажу...
Но, раз уж производитель так советует... Но вроде, на многоэтажках никак не "Лайт батс" устанавливают?

 

@Harold, там и подсистема другая совсем. Вата только на дюбелях держится сама по себе, отдельно от подсистемы.

 

Мои аргументы закончились, ты в теме " плаваешь" лучше, естественно.
Но в качестве "спаринг-партнера" готов выступать и дальше. Делись сомнениями, глядишь и "проростет" что-либо.

 

@Harold, @Volkodlak и другие Как вы думаете, какую керамогранитную плитку лучше взять на фасад - соль с перцем бежевая, соль с перцем серо-бежевая или молочная? По деньгам особой разницы нет - 510р\м2 за соль с перцем против 569 у молочной.

Визуально как то молочная нравится - остальные варианты на пол торгового центра больно похожи. Только есть подозрение, что молочный быстро превратиться в соль с перцем, только неаккуратного вида А мыть его регулярно будет лень Плюс все таки 60р\м2 - это почти 15т.р. экономии.

 

Первая фота мне симпатичней

 

Это молочный.

 

А мне вторая.

 

Товарищи, как думаете, насколько реально продать скважинный насос б\у? Я тут в рамках проектирования системы водоочистки для нового дома прихожу к выводу, что было бы неплохо более производительный насос установить. А то у меня из-за купили, которую надо заполнять хотя бы со скоростью 1.5м3 в час как то тесновато выходит все на имеющемся насосе. Оно, вроде, и редко надо, но как то не хочется несколько часов в процессе ее заполнения себя ограничивать в потреблении воды из других точек.

Собс-но, насос Grundfos 2-85. В эксплуатации 5 лет. Работает без нареканий. Новый стоит тысяч 40, я вот думаю, что, может, мне свой за 20 удастся продать, как считаете?

 

Сейчас очень тяжко что-то вообще продать. Даже новую вещь за пол цены загнать трудно. Уже видел новые видео-камеры соньки за 2000 руб предлагают, так еще и не берут.

 

@dimon_p, попробуйте закинуть на Авито. Я бы взял себе в колодец, но мне Grundfos 2-85 избыточен и по цене и по мощности.

 

После 5 лет, вряд ли. Если только скромно умолчать об этом. Но это на твой совести будет) А так...хорошо если тысяч пять заработаешь. А на Авито, и вообще с рук, чего только не продается! Я недавно целую сумку подшипников купил) С советских времен лежали)

 

Ну что, продолжаем разговор?

15 апреля приезжают рабочие, процесс пойдет.

Первый делом установка окон. Они уже закуплены.

Как вы, возможно, помните, окна я устанавливать планирую с извращениями. А именно - у меня оконные проемы на 30см шире и 30см выше собс-но окон. Потому что с каждой стороны окна планируется сделать рамку примерно 10см из ЭППСа. Плюс под пену. Это делается для того, чтобы избежать промерзания по внешнему углу оконного проема, который в варианте без рамки утепляется всего лишь несколькими сантиметрами стенового утеплителя, выступающего на пену и раму.

Конечно, оконщики рекомендуют так не делать, а утеплять откосы изнутри, но это, понятно, смешно. При теплопроводности бетона - это надо на три метра все вокруг каждого окна утеплять изнутри.

Эту тему я бы и хотел обсудить. Какие есть идеи относительно оптимальной реализации этого дела?

Мне это видится так:
1. Отвесом делаем горизонтальную, а уровнем делаем вертикальную разметку местоположения окна в проеме. Чтобы окна горизонтально и вертикально были в один ряд. Как раз место под рамку дает возможность немного поиграть местоположением окна с целью его взаимовыравнивания с другими окнами (отлилось не идеально ровно в этом смысле).
2. По разметке осуществляем установку забивных анкеров в соответствии с требованиями по монтажу окон (около углов и около импостов). В забивные анкера вкручиваем шпильки М12 (просто потому что они остались от опалубки). Длину шпилек делаем такую, чтобы она была аккурат до расчетного положения рамы минут 1см.
3. Из листов ЭППС вырезаем рамку. Толщина рамки равна монтажной толщине оконного профиля. У меня она 74мм, так что делаем рамку двухслойной - 50мм + 20мм. По высоте снизу окна делаем рамку до рамы (и режем ее так, чтобы она в уровень вышла, а также была более-менее ровная), а с боков - до рамы минус 20мм.
4. Устанавливаем рамку в проем на клей. Шпильки торчат через рамку.
5. Внизу рамки в местах нахождения шпилек делаем вырезы 5см шириной на 2см глубиной.
6. Накручиваем на шпильки муфты М12. Это нужно для того, чтобы обойти проблему с длиной крепежа. Лично мне не удалось изыскать никаких рамных анкеров или шурупов с длиной более 200мм. А тут надо больше - примерно 150мм на рамку + сам профиль + еще в бетон хотя бы на 50мм надо войти. Муфты в итоге должны быть +- до рамы.
7. Ставим оконную раму. Расклиниваем с боков эппсом.
8. Сверлим по месту нахождения шпилек и вкручиваем в муфты шурупы М12 с потайной головкой.
9. Запениваем с боков, сверху и вырезы снизу.
10. Мелкие неровности между нижней частью рамки и рамой замазываем герметиком.

Монтаж непосредственно окна завершен.

Теперь все это дело надо закрыть изнутри. Для этого я планирую залить бетоном изнутри типа четверти, только наоборот - внутри на всю ширину проема, не занятую окном, и на высоту рамки + пены + чуть-чуть на раму зайти. Это, конечно, несколько морочно, но такому решению есть несколько причин:
1. Не хочу делать никаких полостей, соотв. вариант сделать короб отпадает.
2. Можно ЭППС оштукатурить, но так, имхо, коряво будет. Окно, потом еще 15см оштукатуренной стенки в плоскость с окном, а потом только торец проема.
3. Т. к. бетон мы собираемся на стенах оставить в интерьере, то хотелось бы более-менее в одну тему все сделать, с минимумом штукатурной замазки, которая и по цвету и по отсутствию камней будет отличаться от бетона.

Это я думаю делать так:
1. Делаем опалубку в виде уголков. Перпендикулярная окну сторона уголка упирается в раму, а параллельная с захлестом заходит на стену.
У нижнего уголка перпендикулярную часть сначала не делаем, а закроем ее крышкой после заливки. Его делаем без выступа наружу, т. к. выступающие подоконники я делать не планирую.
У верхнего уголка делаем перпендикулярную окну часть на 10см больше, чем надо. Чтобы она как лоток торчала.
2. Боковую и нижнюю опалубку через ЭППС рамки стягиваем шпильками с досками, которые ставим поперек проема снаружи. Заодно это придержит окно от выдавливания наружу при заливке.
3. Вне краей рамы, который пойдут под бетон, закрываем окно пленкой для защиты от брызг бетона.

Далее заливаем все руками с помощью ведер.
1. Льем бетон по низу, закрываем низ крышкой.
2. Льем бетон по бокам. Для этого заливаем его в лоток сверху и гоним вибратором.
3. Льем бетон в лоток сверху до верха.
4. Ждем, пока все встанет.
5. Выступ, образованный сверху лотком срезаем болгаркой в плоскость стены.

Вроде, все.

Заодно в эту бетонную античетверть с одной стороны заклываем кабельный канал для соединения роллеты, которая потом будет размещена над окном, с кнопкой управления, которая будет сбоку окна.

Жду вашей критики

 

Роллеты, к слову, я потом планирую делать с внутренним накладным монтажом.