Дом 17х12 из монолитного железобетона в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я планирую в 3-3.5млн уложиться. Кстати, по расчетам монолитные стены выходили дешевле газобетонных, кирпичных или теплокерамических. И сами по себе и за счет экономии на одном перекрытии (ни при каких других условиях, кроме монолитных ж\б стен по плите, я бы никогда не рискнул делать полы по грунту). Я довольно тщательно экономику стройки высчитывал.

 

Спасибо! А Вы могли бы сметой поделиться?

 

Далее была плита. Про нее ничего особенного сказать не могу. Связали, залили. Вязать очень муторно. Просто, но вяжешь час, вяжешь два, потом встаешь, смотришь сколько связал, сколько осталось и думаешь: "Ляяяя, тут меня и закопают". Вязали бригадой неквалифицированных бойцов переменной численности, с которыми я сам в качестве рабочего трудился.

Беда была с винтовыми крючками - одно барахло, которое еле работает и ломается через день. Еле нашли нормальные и те в Мск. У нас только хрень неработоспособная продается.

Залили тоже с ошибкой. Всегда лейте бетон так, чтобы каждая следующая заливка соприкасалась только с предыдущей. Не надейтесь на оперативный подъезд миксеров - они могут внезапно застрять. У нас сначала ехали-ехали и казалось, что порядок заливки неважен. А последний бах, и задержался. Надо было полосами лить. А я лил квадратами примерно в 1\9 площади. Каждый квадрат - один миксер. И двигался глупо - левый верхний, левый средний, левый нижний, средний нижний, средний средний, средний верхний, правый верхний, правый средний, правый нижний. В итоге у нас соприкоснулись средняя нижняя заливка и правая нижняя. Между которыми по времени мы заливали еще аж 4 квадрата и долго ждали последний миксер. Перерыв был дольше положенных по словам технадздора двух часов. И средняя нижняя заливка уже изрядно прихватилась - в нее и вибратор, когда стык вибрировали, почти не втыкался. Но, вроде обошлось. После распалубки перехода между заливками не видно - с торца все однородно выглядит. Зимой тоже не треснуло.

Всего ушло 68м3 бетона м350 и 6 тонн арматуры д6, д12, д16.

Маяки использовали чисто для визуального ориентирования до какого момента лить. Потом сразу вынимали и вибрировали уже без них. При вибрации бетон растекается и почти в уровень встает. На 184м2 фундамента разница высот составляет +-1см.

 

Да вам, наверно, лучше фактические затраты смотреть Я их буду выкладывать, как до текущего момента времени дойду с отчетом В этом году экономика всей монолитной части должна быть понятна, т. к. по плану мы должны за этот сезон все замонолитить.

 

Готовый фундамент я, кстати, так и щелкнул А счас там уже всяко разно понаставлено сверху.

 

Люблю маяки из стальной проволоки.
Когда нету - делаю простым шпагатом.
Это по поводу "ориентироваться на опалубку" . На шнуры с шагом в 1,5-2 м ориентироваться в сто раз проще.
Шпагат, конечно, не ахти - туго не натянешь его, можно нечаянно порвать. Когда бетон принимаешь, этот шпагат часто тонет в бетоне, потом его оттуда выуживаешь, чтобы он был над бетоном, тяжело идет, можно порвать...
Лучше по порядку.
Короче, на опалубке стоят отметки, где должен быть уровень бетона. Обычно по углам опалубки делаю, забиваю там гвозди/саморезы и натягиваю вдоль опалубки шпагат. Линию не рисую, потому что когда бетон принимаешь, там все замарается и толку нет в итоге. Сама опалубка выше бетона сантимов на пять минимум - так требует снип по бетонным работам, не знаю зачем, и с такой опалубкой принимать бетон много удобнее, чем с опалубкой, сделанной в точности по обрезу бетона. Это не очевидно на больших площадях, зато становится спасением, когда делаешь что-то узкое - балки/ленты/армопояса. Из-за запаса опалубки по высоте, бетон принимается намного быстрее, потому что его наливаешь выше черты, а потом просто расталкиваешь по опалубке, пока уровень не совпадет с чертой. Когда опалубка сделана в обрез, то наливать получается ровно до обреза, потом расталкиваешь - уровень падает и становится ниже, а из бадьи с крана уже не пополнишь - перелить можно запросто, поэтому уровень приходится восстанавливать лопатами/ведрами, короче, возникает ненужная беготня.
Словом, шпагат натянут по периметру опалубки, ориентируясь на него, можно натянуть промежуточные нитки. Тут уже лучше идет проволока - она намного надежнее, порвать труднее, натягивается сильнее.
Один конец привязываем, за другой делаю натяжение. Конец этот проходит сквозь опалубку (дырка или прорезь до первого шпагата, отмеряющего уровень), выводится наружу, подальше в землю кол, за кол цепляешь грузовую стяжку или монтажную лебедку или тягово-монтажный механизм, у кого что есть и натягиваешь проволоку до звона в ней. Поэтому проволока нужна не абы какая, а упругая, мягкая (которой удобно вязать каркасы просто растягивается и все). Упругую неудобно заматывать/завязывать из-за её упругости, поэтому фиксирую саморезами с прессшайбами - несколько их закрутишь вдоль кончика проволоки (три-четыре), так, что они вминаются в дерево и вминают за собой проволоку - очень надежно.

Почему не бруски. Бывает, использую и их, но если есть проволока, то стараюсь ей. Бруски долго раскладывать, долго фиксировать, их может быть на одной линии несколько лежать, фиксировать надо все, а проволока в маяке одна и фиксируется только в двух местах.
Может возникнуть подозрение, что по проволоке забетонить получится не так ровно, как по брускам.
Тут так: по бруску можно забетонить чуть ровнее, чем по проволочному маяку в случае, когда брусок в длину всего один и он прямой (после первого бетона брусок становится мокрым и может покриветь, надо проверять уже на следующий день). Почему поровнее - правило можно прижимать к бруску, к проволоке не прижмешь, она тонет в бетоне и может служить только визуальным индикатором ровности. Но - такое актуально для любителей, а для людей, умеющих ровнять правилом (работ много где правило нужно, не обязательно это бетон), это без разницы.
Когда же брусков много в длину, даже два хотя бы, то проволока тогда лучше, потому что она одна и прямее натянута чем ряд брусков.
Бетон на площадях льем между проволок, разгоняем деревянными бульдозерам, если маяк утонул - вынимаем обратно. Уровень бетона делаем так, чтобы проволока была над ним, а не в нем. погрешность поверхности в районе сантиметра, причем в сторону небольшой экономии бетона, потому что добиваемся, чтобы маяк висел над бетоном, он и висит, где касаясь его, а где с просветами миллиметров в пять. Но чтобы бетон был на маяке - такого не допускаем. Это легко - на стадии финального разглаживания маяк уже не тонет в бетон, а просто заглаживается правилом, его тогда рукой приподнимешь - он опять над бетоном, лишнее выгоняешь правилом в нужную сторону, проволоку при этом держать над правилом обходимости нет, выгоняешь прямо так, по проволоке, потом её опять приподнимаешь рукой и отпускаешь и смотришь, как она лежит на бетоне. Если лежит - выгоняешь бетон опять до появления просвета между ним и маяком.
Так я делаю перекрытия и бетонные полы, фундаменты-плиты у нас в улан-удэ не распространены, так как основания в основном хорошие, болот и торфа нет.

В случае необходимости суперточности, применяю стальную профильную трубу 20*20 мм в качестве маяка - но очень редко.

 

Так так так... надо прочитать, много случаев подробненько описано ... СПАСИБО

 

Заливались мы уже в начале октября прошлого года. Хорошо, октябрь теплый был - думаю, что проектная прочность если не на 100% успела набраться, то несильно далеко от этого.

После распалубки наплавили г\и на торцы и засыпали пока без утепления песком. Ошибкой было то, что я решил, будто торцы - это уже фигня и взял карьерный песок вместо намывного. Одна глина. В этом году будем его убирать на выравнивание участка и сыпать с торцов тоже намывной. Потому что опасаюсь, что глину из торцевой обратной засыпки замоет под фундамент, где она ухудшит непучинистость основной подушки.

Далее плита осталась зимовать. Этому предшествовала тяжелая дума - утеплять ее сверху на зиму или нет. Площадь большая - примерно 260м2, если с зоной отмостки считать. Даже 5см пенопласта класть - это 13 кубов. И куда его потом девать? Утеплять им строение я не предполагаю по причине его горючести. Торфом засыпать? Это хотя бы 40 см сыпать надо - 104 куба. Причем все ручками и без тачек (выпуски же везде по периметру) или УДСку с ее длинной стрелой звать. И потом еще в следующем году обратно это все убирать. А голую оставлять боязно. Но таки оставил, понадеявшись на то, что грунт непучинистый под ней на всю глубину промерзания. И то, что сама по себе плита без стен не очень уязвима для пучения. Хотя с моими стенами она будет еще меньше уязвима

В этом году начали с 5 апреля. Я заранее купил 100 листов + куча обрезков б\у ламинированной фанеры 18мм по 950р за лист. Честно сказать, не уверен, что поступил правильно. Состояние фанеры весьма хреноватое. А за эти деньги можно было новую ФСФ купить. Да, она не такая стойкая была бы, зато новая. Еще большой вопрос, что лучше выдержит стройку. Опалубку то потом хотелось бы загнать кому-нибудь под бетонирование цоколя (или другому такому же затейнику типа меня ). Хотелось бы, чтобы она товарный вид сохранила.

 

Правильно поняла, что сметы как таковой нет?

 

Есть весьма хаотичный эксель на стопицот страниц, в котором я делал грубую оценку стоимости различных вариантов основных сочетаний конструктивных решений для направления деятельности проектировщика и еще кучу других вычислений типа затрат на опалубку, на отопление и т. п. Я такой бардак выкладывать не люблю А приводить его сейчас в порядок лень, т. к. он мне уже не нужен.

 

В любом случае, большое спасибо за информацию и полезную тему.

 

Товарищи, как думаеете. Если шпильки, стягивающие стеновую опалубку, обмотать скотчем (или сначала полиэтиленом, благо его ненужного полно осталось с укрывания фундамента, а поверх скотчем)- они нормально потом будут из бетона экстрагироваться?

Пластиковые трубки решил не применять - нет уверенности, что они многоразовыми будут, что их можно будет нормально выбить, а отверстия с ними, если они остануться, будет неудобно заделывать. Решил шпильки с легким покрытием применять, а распор опалубки обрезками армататуры обеспечить.

Термоусадочную трубку натянуть - она дорогая. Кембрика больше сотни метров так просто не купишь в наших палестинах - нужно ждать, пока привезут. А скотч - дешево и, думаю, что сердито.

 

@dimon_p, а ПНД труба, например :

https://sgrupp.ru/product/plastik/pnd/prays-list-pnd-elektrotekhnichekie.php

 

Врядли, зажмёт резьбу наметво, а потом ещё будешь мучаться мусор кусочками выскребать из стены.

 

А почему с термоусадочной трубкой не зажимает? @Iosich (если правильно помню) писал, что оно легко вытаскивается. А трубочка потом пинцетом. Но трубочка дорогая - 76р\м.