РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Во времена оны, "в эпоху" мультиплексеров с охранными видеомагнитофонами вкупе, хорошим тоном у производителей гермобоксов (да что там хорошим, других просто не встречал) считалось изолировать корпус видеокамеры от корпуса кожуха. Собранную таким образом видеокамеру можно было прикручивать куда угодно, не опасаясь токовой петли. Чем руководствуются нынешние китайцы, да и не только, выводя минусовой проводник на корпус - положительно непонятно. Причём реализация этого дела зачастую настолько хитромудра, что иначе как целенаправленной её и не назовёшь. Доходило до того, что даже разобрав видеокамеру, избавиться от минуса на корпусе подручными средствами и разумными затратами не получалось, в настолько хитрых местах это выполнено. Кстати, поворотные купольные видеокамеры чуть ли не 100% на корпус звенят. Решения достаточно просты - тот самый диэлектрик, который, правда не всегда приемлем или реализуем, выбор видеокамеры с отсутствием минуса на корпусе (встречаются условно 50/50), гальваническая развязка (видеотрансформатор, например себокс'овский, самый простой, если уж конфуз случился, ПМСМ, вариант, но не самый дешёвый) или заземление регистратора/ПК. Питать "видеохозяйство" настоятельно рекомендую из одной точки, а не "где 220 на глаза попалось", ибо "независимость - наше всё"
Но именно на видеокамеру. Т. е. разобрать панель и запитать модуль напрямую. Запитать панель целиком (часто встречается и такой вариант) - фоновый шум в динамике панели неизбежен, а в некоторых случаях ещё и свист, да и диоды подсветки быстро сдохнут. Впрочем, для большинства задач достаточно видеосигнал панели завести на регистратор через разветвитель - как замена видеодомофона с памятью.
"Перестраховочным" вариантом, исключающим наводки, будет прокладка пары уличных, в ПНД, FTPшек. Приемопередатчики по витой паре сейчас стоят копейки, а снижение качества картинки заметит только профессионал на тестовом аналоговом мониторе и тестовые таблицы используя, да и то не факт. На пару видеокамер с типовым токопотреблением вам их будет достаточно, свободные концы используете для питания. При желании сможете использовать эти же концы для "апгрейда" системы на IP в будущем.
Вариант отнюдь не исключает наводки. На одном объекте одна из камер категорически не хотела работать через приемо-передатчик. Крепилась на метал. ангар через диэлектрик. Линия метров 10. Кабеля 220 не сильно близко. Да и линии к паре других камер проходили параллельно и они работали. 2 дня ездил разбирался, в итоге кинул комбинированный кабель и все заработало без помех. Для себя сделал вывод, что приемо-передатчики хороши лишь в идеальных условиях монтажа (заземление всего и вся, кабеля не рядом с силой, крепление камер на бетонную стену или близких к идеальным. В общем нужно пробовать на месте.
С 4х проводной вызывной панели выходит красный провод, который идет на домофон(+12) Черный (-) Видео- желтый Аудио- белый Иногда еще два провода реле (смотрите в инструкции к конкретной модели, цвета могут отличатся.) Смысл в том что домофон подаёт питание (+12) на панель лишь когда нажимается кнопка вызова. Мы же внешним блоком питания запитывает провод (+12) на домофон его заводить дальше не нужно! После можем подключится к (желтому) видео. Землю(-) просто соединяем где удобно (домофон+бп+ видео) Способ этот опробован с 4 проводными домофонами и вызывными семейства avc и аналогами - проблем не было.
Вот я об этом и говорю. При таком способе подключения панель запитана целиком, соответственно постоянно работают диоды ИК-подсветки, если говорить за панели "активижн" и, подойдя к панели, можно было услышать постоянный фоновый шум динамика. Ещё один недостаток, который был характерен для AVС'шки с ручной регулировкой чувствительности микрофона и громкости динамика (без буквы "М" в названии, там регулировка автоматическая) - постоянный свист, например во время и сразу после дождя. Капля воды, оказавшись перед прорезью микрофонного отверстия, кардинально меняла его чувствительность и могло произойти самовозбуждение. Она что так, что так свистела, но в первом случае - только тогда, когда по ней поговорить пытались, а не постоянно пока капля не высохнет, как в случае с поданным на неё питанием. Несколько раз наступив на подобные грабли (у одного заказчика возникал эпизодический свист по вышеозвученной причине, другого фоновый шум не устраивал) стали запитывать видеокамеру в панели отдельно. Хотя уже и не припомню, когда крайний раз подобным способом приходилось выкручиваться.
Мы, наверное с Вами о разных приёмопередатчиках говорим С китайскими балунами (симметрирующие трансформаторы вроде бы?) по три рубля за пучок проблем пока не встречал. Естественно, при использовании качественной и экранированной витой пары. Монтажники с ней расслабились до такой степени, что по общим с "силой" лоткам видео тянут. А взять те же себоксовские - там тёмный лес и цена Правда, и расстояния - на километр+ работают, номера читая. Хотя это уже отдельная песня. Если же говорить о помехостойкости, то а) витая пара б) симметричный сигнал в) экран гораздо более стойки к помехам даже по отдельности, чем несимметричный сигнал и проводник в оплётке, номинально экраном даже не являющейся. Кстати, могу поделиться опытом "в любой непонятной ситуации" вешать в коробку возле видеокамеры между плюсом и минусом питания конденсатор, микрофарад на 200-400 ну и вольт на 25. (это если видеокамеры от +12 работают, понятно) Помогает от наводок достаточно часто, чтобы рассматривать способ как один из действенных. Если за звук говорить, то кондёр возле микрофона - джентльменский набор практически, ибо 50-герцовый гул очень часто имеет место быть, как провода не тяни.
А вот ещё вопрос... Электромагнитный замок. Цены - в районе 1000 руб. за обычный и около 4000 - за "влагозащищённый". А что там "влагозащищается"? Там, вроде, и так вся конструкция цельная и литая. Вопрос возник потому, что хочу поставить замок на калитку, на улице, и хочется понять - почему такая разница в цене. И нельзя ли обойтись более дешевым замком. Ну и дополнительный вопрос - где-то слышал, что примагничивающиеся части замка желательно смазать какой-то смазкой - то ли ржавеют они без неё и плохо начинают примагничиваться, то ли зимой какие-то проблемы... Разъясните, пожалуйста - есть ли тут здравое зерно.
Устанавливал и " за 1000" - типа Fass, и "брендовые" по 5000. Отличий и функциональности практически нет. Слабое звено у всех - личинка ключа открытия, при морозе и наледи - автомобильная история, ключ не вставляется и не поворачивается. Желательно использовать электронный считыватель ТМ, а ещё лучше "Proxy" карта или брелок. Схемы подключения простые, но требуют постоянных 12 вольт. Смазку не использовал, если только раз в год ВДшкой дунуть. Ржаветь там нечему, что в первом, что во втором - латунь, медь и нержавейка.
Спасибо за ответ. Ключ для открытия калитки использовать не планирую. Уже приобрёл считыватель CP-Z-2L и контроллер Z-5. Осталось приобрести замок (электромагнитный, не электромеханический) - а тут такая непонятка с влагоащищённостью...
Никогда не ставил на калитки электромагнит. Но установить конечно можно. А там что Вы собрались смазывать. Зима ему не страшна - он всегда "кушает" и всегда подогретый
А что тогда? Электромеханический замок? - думал, думал. Но. Я пока поставил простую ручку-защелку и мало того, что замучился регулировать доводчик так, чтобы и калитка не хлопала, и защелка защелкивалась - так чуть температура меняется (то есть каждые 2-3 месяца) - доводчик приходится заново регулировать - чуть потеплело - хлопает, чуть похолодало - не защелкивает. А какой доводчик нужен чтобы защелкнуть электромеханический замок? Этак забудешь отрегулировать - он с разгону и дверь вынесет.
ИМХО - доводчик это сизифов труд на частной УЛИЧНОЙ калитке (если конечно это не специализированный уличный механизм с температурными клапанами)... для электромеханики каждые 5 градусов это фатально для мощности захлопывания... тот доводчик, что стоит у Вас скорее всего не предназначен для уличной эксплуатации.