Строительство домика Шале 200кв.м. со вторым светом для ПМЖ Кирпич +клееный брус

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@dimony1,
У Вас еще слева от бруса что-то непонятное нарисовано, то что свисает во втором сообщении. Вероятно, это просто линии. Да, у Вас получается свисает (т.е. над утеплителем) больше, чем опирается. А сделать какой-нибудь декоративный отлив на эти 15 см нельзя? И опирать нормально прямо на кирпич. А плиту на оставшуюся часть кирпича, там больше 10 см остается)?
Я не специалист, но инструкцию по жб плитам (с пустотами) старательно изучали. А у Вас может монолитная, или еще какая-нибудь другая плита, я же не знаю. Как я понимаю, плиту на заводе делают немного выгнутой, при установке она под собственным весом распремляется. Поэтому опираться она должна только на 2 края (на боковины не должна).

Утеплитель у нас будет плиты финнформ (это что-то типа ЭПС, но чем-то лучше). Эпс же кладут под пол, и ничего с ним не случается. Кроме того, есть готовые элементы с керамзитобетоном с двух сторон и утеплителем. Какую-нибудь минвату и т. п. я бы тоже поостереглась в НЕ каркасные стены ставить.

Про свайный фундамент ничего не скажу, наш грунт МЗЛФ позволяет. С МЗЛФ еще важно отмостку утеплить!

 

Окна сейчас бывают весьма теплоэффективные. Мы с 0.8 Вт/м2/К планируем, а существуют и немногим более 0.55 (это вроде бы 2 двойных стеклопакета). Ваш брус 24 см тоже где-то 0.5 Вт/м2/К и будет. Еще момент (для меня важный), что помыть эти верхние окна не просто.

 

Сосны-красавицы! Очень нравится!

 

Интересно, а почему бы не гидро/тепло изолировать МЗЛФ?
Под несущими стенами у УШП какая толщина?

 

@dimony1, по чертежу ваших архитекторов, плиты на фундаменте лежат правильно: зона опоры прим. 15 см от внутреннего угла. Что касается перекрытия меж 1 и 2ым эт., сомнения вызывает то, что плита выходит за рамки опоры на 10 см. С одной стороны, существуют ПП (плиты перекрытия), которые закладывают для балконов. Ну и висят они там себе в свободном... полёте. Но думается мне, что ГОСТ у них другой. И постоянной нагрузки такие выступающие балконные плиты не имеют (максимум - лестница пожарная). А у вас - одноэтажный брусовой дом на этот край обопрётся, со всеми черепичными крышами и снеговыми нагрузками. Мой Вам совет: выложите этот ваш рисунок (разрез по вертикали) в теме у конструкторов (я ссылку Вам давала). Они люди вменяемые (отвечаю, по собственному опыту), скажут что-нибудь умное-обоснованное.

 

В принципе - конечно можно, если задастся целью .

Расчётная. У нас ширина (горизонт) где 40 см, где 60 см; толщина (вертикаль) 40 см.

 

Не пойму тогда что за всеобщая истерия по поводу тепло потерь? Не добрались еще пока до окон. с фундаментом решаем и фахверковым элементом на зоне остекления.
Кстати, на счет мойки тоже задумывался Нужно будет или что - то предусмотреть, или нанимать раз в год высотников.

Да, сосны действительно - красавицы. Пришлось немного переплатить за этот участок, но очень хотелось жить среди этих вечно зеленых красавиц, создающих настроение умиратворения и погружения в природу. Тем более с нашими долгими зимами.

немного не понял Вас. Имеете ввиду сместить брус на кирпич, а утеплитель, который идет после кирпича, на брусе продолжить какой нибудь заливкой? Очень охото сохранить брус как он есть и ни чем его не оборачивать. из-за этого такая проблема и нарисовалась.

 

Ну, вообще говоря, просто брус (без утеплителя), не является энергоэффективным материалом стен. И теплопотери через стены Вашего первого этажа будут раза в 3 меньше, т. е. где-то примерно 0.15.
А, например, плохие окна будут с теплопотерями больше 2. Т. е. разница есть, и ощутимая.
А расчет теплопотерь нужен для подбора отопительной системы в первую очередь. Ну, и чтобы в нормы вписаться

Я имела в виду, что периметр второго этажа м. б. меньше, чем первого, за счет смещения бруса на кирпич. А место стыка отделать каким-нибудь отливом. Но я не знаю, будет ли это красиво смотреться. Но как вариант расмотреть можно. Иногда же обшивают первый этаж чем-нибудь через несколько лет после строительства, и как-то так проблему негладкости стен решают...

 

Те же опасения. Хотя дома по такому принципу разрабатывались серьезной и уважаемой фирмой и стоят. Опять же на продажу Кстати, в интересной деревне (для любителей шале). Называется Шамони и общий стиль поселка - Шале В общем спасибо за совет! пойду по Вашей ссылке.

 

И при этом у нас в домах, с такой толщеной КБ, живут и не жалуются на сильный расход тепла. Так что, в теории, все должно быть хорошо

По смещению бруса - это конечно же самый надежный вариант, но хочется найти какое то решение с одним уровнем стен.

 

Именно в толщине стяжки и состоит основная разница между УШП и МЗЛФ с тонкой стяжкой по грунту.
Для такого тяжелого дома УШП придется делать значительной толщины. Возможно, действительно, 40 см. Теплоинерционность у такой УШП будет слишком большой - несколько суток.
В варианте МЗЛФ именно он "несет" дом. А стяжка нагрузок практически не несет. Т. е. ее толщину можно выбирать из соображений минимальной цены и достаточной теплоинерционности. ИМХО, толшина 5 см - оптимум. Инерционность примерно 5 часов. Если хочется более инерционную СО - можно сделать и 7 см и 10 см. Но надо очень подумать - нужно ли увеличивать инерционность (и цену). Если есть высокая вероятность отключения электричества надолго и нет резервного источника - тогда да. В остальных случаях излишняя инерционность не нужна.

 

Толщина 40 см - это под несущими стенами (30 см бетона + 10 см ЭППС). А так - везде 10 см бетона, в них входит армированная сетка, на ней ТП и другие трубы. УШП - самонесущая, в отличии от МЗЛФ.

Стандартная толщина ребра жесткости (для лёгкого дома) всего 20 см. У нас дом тяжелее, у нас 30 см. Для супертяжеловесов в основном размер ребра перерасчитывается, ну и его армирование. А не несущие участки не делают больше 10 см (если, конечно, нет форс мажорных обстоятельств для этого).

Согласна . В случае плитных фундаментов она (инерционность) должна быть оптимальная, в ином случае дорого и энергозатратно.
@dimony1, обоснуйте Ваше желание ввинчиваться сваями в недра, а не успокоиться на МЗЛФ?

 

очень даже , - толщина наружного утепления цоколя XPS 100 мм.


dimony1, а почему выбор пал на клееный брус?

 

Так и с 20 см брусом живут. Вопрос в деньгах на отопление Если есть газ, то, конечно, проще.

Я, при выборе окон (с теплопотерями 0.8 или 1.0), например, считала, за сколько примерно лет более теплые окупятся. Разница в деньгах (на весь дом) была что-вроде 1.5 т. евро, а окупаемость около 10 лет. Если бы был газ, то окупаемость была бы лет 30, поэтому окна можно было бы выбрать подешевле

 

Получается брус утоплен на 10 см, или даже на 12 (грунтовка примерно 2мм)? Почти незаметно. И даже очень красиво! А где у Вас точка россы получается в цокольной стне?
Клееный брус пока в приоритете по нескольким доводам (при условии нормального завода):
он точно уже сухой и не даст деформаций; почти не будет усадки; не нужно делать отделку; Его нарежут и подготовят под проект без отходов. Еще есть отзывы знакомых - зимой полет нормальный С другими видами бруса у нас сложнее в плане гарантий качества.