Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Угу... около того места где капает и на сколько рукой можно дотянуться

Спасибо за отзыв...

См. личку

Сейчас идет второй отопительный сезон. Итоги в цифирках подведем после окончания. Вот результаты первого отопительного сезона
https://www.forumhouse.ru/threads/255237/page-15#post-12950423
По субъективным ощущениям 375 материала Д500 вполне хватает при отоплении газом.
В месяц платим около 3500 за все (газ, вода, канализация, эл-во), кроме интернета.
Также веду дневник с декабря 2014 с показаниями газового счетчика, соответственно можно самостоятельно посчитать
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXzE9BHkzn7ELrClD6c6A7cWzPapxhyk5E6DIbs_6ZE/edit#gid=0

 

Соглашаюсь с автором . Алексей, только думаю, нужно обязательно добавлять "для 2-ой климатической полосы". Люди на форуме ведь с разных регионов.

 

@AVKolesnikov, здравствуйте. Скажите, чем собираетесь отделку стен внутри делать? Вроде нигде у Вас в теме не увидела. Как относитесь к стеклообоям?

 

@AVKolesnikov, Добрый день! Прочитал всю тему, но вроде нигде не заметил как выглядит стропильный схема, подскажите пожалуйста как она у Вас построена. Спасибо.

 

@AVKolesnikov, Добрый вечер ! У вас бойлерная получается около 12 кубов, как газовщики одобрили вам подключение ?, прочитал всю тему (может не внимательно) но так и не нашёл объяснений, ведь полагается 15кубов под котельную .

 

Этим занимались летом, все никак фотки не выложу...
Кладка ровная ступил приобрел штукатурку Юнис Теплон, штукатурка хорошая, обрабатываем стену грунтовкой глубогкого проникновения фирмы Юнис (сторонник сбора системы одной фирмы), ок 4-6 часов сохнет (как правило поздно вечером промазываем) штукатурим в 2-3 тонких слоя до пропадания швов, слои наносим не ранее чем через сутки, последний слой глянцуем (терком или куском ЭППС заглаживаем через 4-6 часов после нанесения), затем с недельку просыхает, грунтуем клеем очень сильно разведенным водой (где-то в 3-5 раз превышая норму для обоев) и клеим обои на флизелине. Фактуры флизелина хватает скрыть косяки штукатурки...
В принципе при ровной кладке целесообразнее не штукатурить а шпаклевать, потом гораздо проще получить практически идеальную стену...
Стеклообои - устойчивее флизелина, однако сложнее приклеивать и самое что не понравилось - это холодные на ощупь и отсутствие фактуры, что не позволит скрыть кривую штукатурку...

Схема расположения стропил

Поперечный разрез дома

Мауэрлат уложен вот по такой схеме:

Стропила запилены под углом и соединены монтажной пластиной на гвоздях

Не знаю как вот этот узел обозвать пускай будет стяжка стропил

по этой стяжке стропил по центру пущен брус 100*150 (2 доски 50-ки с перевязкой швов), под каждой стропилой вертикально сделана опора в эту стяжку, на которую опирается узел соединения стропил в коньке через брус 100*150 (2 доски 50-ки с перевязкой швов). Фоток к сожелению нет...
Процесс сборки
https://www.forumhouse.ru/threads/255237/page-2#post-9386945
https://www.forumhouse.ru/threads/255237/page-2#post-9395818

Немного неверно рассматриваете ситуацию. Прямых требований как к площади, так и к объему как таковых нет, есть косьвенные. Помещение котельной, должно иметь легкосбрасываемые конструкции (окна, двери). У меня дверь внутрь дома, поэтому дверь должна быть выполнена в противопожарном исполнении, которое не предусматривает легкость сбрасывания, поэтому остается только окно. Есть расчет минимальной площади остекления, у меня это 0,34 кв. м., моим окном 1,5*0,9 это легко перекрывается.
Далее есть требования к котельной при мощности котла менее 60 кВт высота помещения не ниже 2,0 метра и наличие вытяжки для обеспечения трехкратного воздухообмена в час. Объем помещения 11.46 куб. м. Трехкратный воздухообмен 34.38 куб. м. в час. Минимальное сечение вытяжки 34,38/3600=0,00955 кв. м.
Соответсвтенно 1 канал вытяжки Д140 =3.14*(0,140/2)^2=0.0158 кв. м. У меня в топочной 2 канала.

 

Реальный отзыв:
1. За комфорт проживания отвечают инженерные системы дома - в первую очередь вентиляция, потом отопление и не дай Бог кондиционирование.
2. Чтобы затраты эксплуатационные на инжсистемы не шкалили - ограждающие конструкции и окна/двери должны быть экономически обоснованные (для региона и цены теплоносителей).

А жить комфортно можно и в тентованной палатке нужных по индивидуальным требованиям к комфорту размеров - вопрос лишь в цене создания/поддержания этого комфорта.
Сам живу в утепленном по типу каркасника газобетонном доме - нет проблем ни с ценой комфорта, ни с комфортом (в холодное время держали для жены и дочи температуру в доме 182м2 на уровне +26+25гр С - за месяц нажгли аж на 4200руб газа, но это с ГВС и газплитой на 5человек).

 

Огромное спасибо ув. @Gaser за ценное дополнение все верно и коротко ни убавить ни прибавить.

Единственное добавлю затраты на отопление очень мало зависят от заданной температуры в доме (естественно при нормальных значениях комнатной температуры). Они будут увеличиваться только на этапе прогрева (2-3 дня с начала отопления), а затем все зависит от теплоэффективности ограждающих конструкций, в первую очередь от чердачного/мансардного перекрытия, далее окна, далее двери, далее пол и только потом стены. Проверено экспериментальным методом в нескольких домах, что +18 что +28 расход газа после выхода СО на рабочий режим будет отличаться очень незначительно. А попытки сэкономить н-р убавляя на неделю и прибавляя на выходные (дачный вариант) приведут только к повышению расхода газа по сравнению с постоянным поддержанием температуры.

 

НЕ спору ради, но правды для.
Теплопотери считаются по формуле с учетом напрямую разницы температур. Коэффициент теплового сопротивления умножается на дельту Т и на площадь поверхности теплопередачи. В описываемое мной время Температура у меня за бортом была -20 средняя. дельта при Т внутри 22 (мне за гланды, хожу с комфортом без одежды) = 42гр, а при Т внутри в 26 (жена перестает ходить в казахском ватном халате)= 46. Разница в теплопотерях (считаю рост от низких потерь) = 4/42=9,52%. И это не только теория. но и практика. И если б я держал 22 градуса, то заплатили б мы рублей на 400 за газ меньше. А если +20 держать (и сравнивать опять с 26 верхними градусами) - то при том же морозе уже 15% разница в рублях... 6градусов разницы и 15% денег.
А Вы говорите "мало".
Про режим понижение температуры/повышение температуры в течении недели Вы правы, но тоже не все так просто - считать надо каждый дом при каждых условиях (опять дельта Т играть будет, но уже кроме теплопотерь дома при разной температуре будем сравнивать еще и теплоемкость дома и самой системы отопления с этими теплопотерями при разных Т в доме).
Легкий одноэтажный каркасник с воздушным отоплением можно и остужать (наверное), тогда как "каменный дом с системой отопления теплыми полами" точно нельзя "ронять даже на 5 градусов" за пять дней - за эти пять дней только температура в доме может с уловных +10-гр С до комфортных некоторым + 22гр С подняться (если система отопления не рассчитана на "мощный скоростной нагрев дома").

 

Эти полученные Вами экспериментально данные вряд ли учитывали разные забортные температуры и режимы проживания (тепловыделения и теплопотери плюс те самые ГВС и приготовления пищи) конкретных и разных домов. Но тоже имеют место быть как экспериментально полученные, пусть и с погрешностью.

 

Спасибо большое! Скажите пожалуйста:
1. а чердак не жилой (холодный) Вас получился?
2. под затяжкой стропильных ног есть какое либо описание на стены?

 

Да, так называемый "холодный треугольник" от перекрытия мансардного этажа до конька в самом высоком месте около 1,5 метров. Этому помещению надо придать особое внимание на предмет проветривания.

Не совсем понял вопроса. Но узел опирания стропил на стены выглядит следующим образом.
1. Поднимаем стены (у меня каждый 3-ий ряд армирован).
2. Заливаем арм. пояс, не забыв о разнице теплопроводности материалов в моем случае ячеистого бетона и обычного бетона, поэтому здесь надо городить пирог с соблюдением правила увеличения паропроницаемости изнутри - наружу
3. На арм. пояс крепим мауэрлат, предварительно гидроизолировав разные материалы.
4. В моем случае в стропиле запиливался угол (ок 5см.) для опирания на мауэрлат и крепился монтажным уголком где-то 10см на 10см. одна сторона. Стропилку лучше всю собирать на гвозди, поскольку они позволяют двигаться стропилам при усушке/набухании, в то время когда саморезы просто ломаются

Естественно эти данные получены в разных домах, но они все каменные без системы ТП, но в разные года. Вообще не особо я доверяю математике и СНиПам, основанным на мат. анализе и мат. моделировании статистически обработанных полученных данных. Сам в институте на предмете мат. моделирование получил такой абсурд, который препод показал всем и сказал что к полученным в математике данным нужно относиться с умом и перепроверять на наличие логики...

 

Я имел ввиду вот этот узел, который я обозначил красным цветом на фото ниже. Опираются ли на какие то перегородки ригели (затяжки)?

 

Понял... так называемая "стяжка стропил" состоит из одной доски 50-ки и просто опирается на газобетон через гидроизоляцию, точнее она не опирается, а просто газобетон подведен под эту высоту... и по этим "стяжкам" параллельно коньку пущен брус 100*150 и он фиксирует гвоздями эти стяжки... Там нагрузка только на растяжение (должна быть)...

 

Спасибо за такое подробное освещение стройки, очень много нового узнал. А нельзя по подробнее, что бы надо было переделать для УШП. Спасибо.