Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше не торопитесь снаружи, просушите хотя бы зиму, с отоплением, у меня после заливки пола влажность очень большая, топим проветриваем, сушим. Сегодня рубашку на работу одевал слегка влажной, а вчера снимал абсолютно сухой.

 

А какую стяжку заливали? А то по просьбе строителей купил уже частично ЦПС... теперь читаю, что лучше с щебнем или вообще заводской М300. Толщина будет 5-7см. Сетка и трубы теплого пола.

На счет внешней штукатурки - это одно из главных пожеланий жены . Посмотрим как все пойдет. как погода и скорость завершения внутренних работ.

 

Мож и не стоит, ведь там как я понимаю не видно и плитка будет только увеличивать шум от стиралки

 

Стяжка там история целая...
Ну да ладно, поехали стяжка...
Вобщем выбрав фундамент плиту и сделав ошибку не строя УШП поняли что теплый пол делать обязательно еще на этапа проектирования он предполагался, а по весне окончательно утвердился ТП однозначно быть.
При проектировании проектировщик заложил 6см. на стяжку сказав этого достаточно...от за это руки бы ему с головой оторвать. Поток тепла от теплого пола должен быть направленным вверх, а не на прогрев фундамента, перекрытий и всего что находится снизу и сбоков. Этого можно достичь хорошенько утеплив перекрытие, утеплителем полотностью не менее 35, на роль токого утеплителя замечательно подходит ЭППС плотностью не менее 35, при этом минимальная толщина ЭППСа составляет 5 см. и это если под перекрытием находится отапливаемое помещение. Если помещение не отапливаемое рекомендуется 10 см. ЭППСа, если грунт то рекомендуется 15 см. У меня максимальная высота стяжки получалась около 8 см, далее порога входной двери практически видно не будет. Выяснилось после общения на данном форуме утепление обязательно, хоть какая то прослойка. Это было выяснено в начале мая. Далее поехали расчитывать просчитывать подгонять под свои косяки. Вспомнилось что под плиту ложил 10 см. ЭППСа. поэтому за месяц пришел к идеи на фундамент ложим гидроизоляцию с заходом на стены минимум 10 см. на нее ложим 3 см. ЭППСа и для целей повышения теплоотдачи сверху ложим фольгированный вспененый полиэтилен фольгой естественно вверх, далее укладываем трубу (знакомы по закупке продал сшитый полиэтилен по цена 22,8 руб. за метр), ввиду тонкой бетонной стяжки на трубы ложим сварную сетку с ячейкой 5 см. и все это дело заливаем полусухим методом.
Посчитал. Посмотрел и поехпал покупать это было 14 июня. Купил, привез, разгрузил. Поехал празновать у супруге день рождения. А там друзья посказали о хим. реакции фольги с цементом. Вобщем на месяц выпал из стройки читаем изучаем литературу интернет. Да действительно для заливки бетоном должен использоваться типа как ламинированный фольгоизол. Деньги вложены товар куплен думаем как исправляться. К середине июля было принято решение фольгоизол ложить на плиту в качестве гидроизоляции, на него ложим 3 см. ЭППСа, далее трубу PEX16 потом сетку.
Ну чтож сначала решил опробовать в сан. узле под лесницей все равно не видно. Столкнулся с неожиданной проблемой сетка она в рулонах и ровненько укладываться ну вот никак не хочет, прикрутил дюбелями к плите. Ну вот все вроде постелили решили с супругой опробовать метод полусухой стяжки. Оба начитались статей. Пластификатор решили использовать ПВА Смесь Ц: П 1:3, и на пробу одно ведро Пескобетона М300 усиленное ок. 1 литра цементом. Приступили пока консистенцию определяли разругались в щепки, параллельно сломав терок. Но 8 ведер смеси стояли смотрели как мы рагаемся и терпеливо ждали. Ладно прошло будь как будет. Сыпали давай ровнять утрамбовывать. вот тут надо посильнее нажимать и трамбовать и затирать. делали без маякоа и первый раз времени ушло около 5-ти часов на 8 ведер. На сл. день, а потом через день на протяжении недели поливали, через 2 недели походили попрыгали на краях все ровненько, усадка есть по центру небольшая около 1-2 мм. нестрашно. Начал считать сколько надо материала, засыпать самомесной смесью не хотелось поскольку можно под конец где нибудь ошибиться. Посмотрели в сторону готовой смеси Пескобетон М300. По деньгам получалось цемент + песок + бетономешалка ок. 15 т. р. пескобетон получился ок 20 тыс. руб., и туту проезжая мимо вывески с рекламой бетона, подумали че париться заказать и потом растаскать.
Стоимость 4 кубов раствора B15G3F75W2 под стяжку теплого пола с доставкой вышло 14 876 руб. решили остановиться на этом поскольку время уже поджимало был конец июля. Поговорили с узбеками сказали 10 т. р. сюда входит сами приезжаю, сами кушают питаются, собирают короб, принимают бетон, разносят и растаскивают. С меня получалась установка маяков.
Разложив фольгоизол, на него сверху ЭППС ходить надо было аккуратно, опробовав положив кусок трубы ТП на ЭППС и наступив на него он почти наполовину ушел в ЭППС. Решили стелить на ЭППС сварную сетку, а на нее укладывать трубу теплого пола. постелив сетку конструкция стала намного устойчивее, а протянув трубу по сетке и закрепив хомутами для электропроводки конструкция вообще приняла достаточно жесткую форму. ЭППС практически вообще не проминался. Маяки делали следующим образом, при помощи гидроуроыня нашли самую высокую точку (разница в плите получилась около 3 мм) по уровню спроецировали максимальную высоту (естественно минус1,5 см. на плитку) на эту точку и начали от туда выводить все маяки. Маяк в моем случае выглядел следующим образом определяли под какое правило делаем и на таком расстоянии (для 2м. правила расстояние1,5 м. - диктовалось наличием усиленного уровня под рукой только на 1,5 м). Под другие правила исходя от расстояния от стены на длину правила минус около 30 см., по этим линиям засверливаемся дюбелем 40длинои и 8 толщиной с саморезом 110 мм длиной и потихоньку все выводим в одну плоскость, затем по ранее обозначенным линиям укладываем профиль гипсокартона 28*26 буквой П снизу профиль опирается на шляпки саморезов. Все это еще разок проверяем на горизонтальность и в местах где саморезы закрепляем раствором. Тут я ошибся закреплять надо чем чаще тем лучше у меня получилось гдето около 60 см. для меня этого было мало, надо было чаще.
Еще забыл где деф. швы одеть гофру, одевал потом, предварительно разрезав вдоль. В начале августа собрал на скорую руку коллекторы и подключил напрямую к котлу, предварительно отключив его от системы отопления, заполнил систему водой на 2,5 атм, больше котел не позволял, и оставил, первые 2-3 дня наблюдалось незначительное падение давления, скорее всего труба принимала свое нужное положений, через 3 дня падение прекратилось, и сам снизил давление до 2 атм. с этим подошли к заливке.
Заливка прошла штатно в 13:50 приехал миксер, сгрузил в подготовленный короб и понеслось бери больше - неси дальше.
Вобщем к 19:00 все было залито и оставалось около 0,5 куба бетона, залил тамбур - остальное было не очень уже хорошего качества (напоминало смесь для полусухой стяжки) отправил на въезд на участок чтобы оградить от ливневых потоков на участок.
Итого пирог фольгоизол 10 мм, ЭППС 30 мм, сетка сварная яч. 5 см. (прикреплена на саморезы и дюбеля к плите фундамента), труба PEX16, стяжка - покупной раствор B15G3F75W2.
Ну а теперь фотки

 

Еще немного фоток

Вот тут в правоим верхнем углу видно нашу полусухую стяжку


А вот и собраный на скорую руку коллектор

 

А тогда плитка будет перекрывать немного фасад стиралки, и потом при демонтаже придется плитку откалывать

 

Да уж, история. спасибо, не ожидал увидеть столь подробный рассказ Да вот и я думаю, что жаль уже часть купил смеси. но правда меньшую. мне много заливать надо

 

@AVKolesnikov, а не в курсе, чем можно штукатурить газобетон в ванной под плитку? я так понимаю обычной гипсовой в мокрых помещениях нельзя?
и вообще какие слои рекомендуют начиная от газобетона до плитки, не изучали еще? или вообще грунтовка, плиточный клей и плитка? еще какие-то гидроизоляции есть...

 

Я буду штукатурить Unis Теплон'ом.
Касательно что будет под плиткой, значит плитку можно ложить на ГКЛ, рекомендуется влагостойкий, чтобы влага от клея не повредила геометрию. У меня в с/у на 2-ом этаже будет так и исполнена одна перегородка, поскольку она у меня каркасная. Без гидроизоляции поскольку сама плитка и является хорошей гидроизоляцией.
Остальное пока планируется стену зашкурить, сколоть излишки клея из швов и посмотреть... будет прямая, значит грунтовка глубокого проникновения 4 часа ждем, еще слой грунтовки, около 2-3 часов ждем и клеим плитку. Для подстраховки клей наносим на стену "на сдир", на плитку клей наносим зубчатым шпателем либо 6-кой либо 8-кой в зависимости от размеров плитки, прижимаем и повторяем эту операцию пока не кончиться либо плитка либо стена.
Если же будут перепады то планируется предварительно оштукатурить исключительно для целей выравнивания. Поскольку смысла, кроме как выровнить стену, оштукатуривания под плитку не вижу.
В душе, где будет сливной трап, в местах сопряжения стены с полом планируется использовать рулонную гидроизоляцию, хотя возможно и применение смеси.

 

@SERG 122 вот нашел темку пожалуйста строят из КБ
https://www.forumhouse.ru/threads/271079/page-21#post-10501786
а вот отзыв человека...
https://www.forumhouse.ru/threads/271079/page-21#post-10502771

 

@AVKolesnikov, как успехи?

 

@paulb, огромное Вам человеческое спасибо, вот не даете мне расслабляться. И это правильно. .
Значиться как дела... въехали в строящийся дом, отделки пока нет. ТП со стяжкой показал себя с лучшей стороны. Детня вроде как освоилась ну а мне осталось рассказать про отопление, электрику, а отделка я так полагаю будет он-лайн.
Со временем совсем беда младший сын выразил желание заниматься легкой атлетикой, а спортшколы берут с 9 лет, поэтому приходится ему рассказывать, показывать и приучать к нагрузкам, поэтому каждый вечер гоняет он меня по стадиону.
В доме сейчас ведется штукатурка, раскладка плитки, разводка электирики (электрика основные магистрали проведены, осталось вроде как фигня, ан нет каждая розетка, каждый выключатель уснавливается с боем, на фоне отсутствия подробной планировки возникает вопрос где поставить розетку и сколько розеток в блоке с супругой разругались вдрызг, освещение развел, а разводку розеток пока решил отложить.
Штукатурка вот пож. гардеробная, штукатуриться под обои под покраску (до этого шпатель держали, только 2 кв. м. в топочной)

На будущее если кто будет читать и определяться, если есть возможность теплого пола, подумайте нужны ли вообще радиаторы. Приезжали гости, так у меня ТП работал на +35, гости были из квартиры, сказали жарковато. Стяжка просохла, ну и как полагается бетонному основанию пылит... много пылит. Заказанный раствор проявил себя с лучшей стороны.
Перепады есть не более 3-4 мм. ну и ладно принято решение плитку выводить клеем, Закуплено 30 мешков по 25 кг.

Однако где то через 3 недели после начала протопки стали появлять редкие трещинки очень и очень тонкие, поэтому 11.10.14 принято решение оперативнее закрывать плиткой. Вот это мой косяк у входа хотел соорудить ступеньку под которой проходили трубы отопления и водоснабжение на кухню, не сделал гидроизоляцию и как следствие пожалуйста.

Флешка на фотике попалась после переезда маленькая, забивается быстро.

 

Следующая глава - отопление.
Посидев под пивко кока-колу с другом, который занимается отоплением собственно пришел к выводу, для того чтобы все все расчитать нужно знать теплопотери дома, которые есть смысл скорректировать на замеры тепловизором, которые лучше всего сделать в максимально обогретом доме с минимальной наружней температурой. Вобщем математика есть математика, в моем случае отсутствия проф. оборудования будет много погрешностей, поэтому принято решение делать систему отопления исходя их очень приближенной величины теплопотерь 100 Вт на кв метр при высоте потолков 2,5-2,75 м. с возможностью дополнительной модернизации путем добавления радиаторов. Однако у меня высота потолков почти 3 м. поэтому разницу должен компенсировать теплый пол.
Вводные даны считаем дальше. Расчеты не будут сложными, но будут обладать логикой. Итого дом 9,250 на 9,250 м. для простоты расчетов (все равно куча допущений) 9*9 на 2 этажа (у меня 2-ой этаж мансарда и там одни спальни, для сна температура должна быть пониже плюс теплый воздух с первого этажа будет обогревать и мансарду, так для информации, но запомним это). Итого получается 162 квадрата. Значит нам надо условно получить 16200Вт. Для этого нужен котел мной лично был выбран BaxiNuvolla 3 Comfort со встроенным бойлером и закрытой камерой сгорания, был выбран года 3 назад и обсуждению не подлежал. Эти котлы есть на 24 кВт, 28 кВт и 32 кВт. Учитывая что котел должен работать с нагрузкой около 0,7-0,8 от номинала получаем что 24 кВт котел будет выдавать 16,8-19,2 кВт, что при моих потребностях 16,2кВт получается уже впритык, а ведь еще теплый пол будет сколько то потреблять, поэтому выбор пал на BaxiNuvolla3 Comfort 28 Fi.
Поскольку в системе отопления будет низкое давление от 1,2 до 2,0 бар радиаторы пинято использовать аллюминиевые, полегче, корозийностойкие и теплоотдача высокая. Стальные радиаторы решено отказаться вопрос личных пристрастий, ни мне ни супруге не понравились, ну как то не легла душа хотя по логике вещей очень привлекательные и интересные и практичные решения. На вкус и цвет как говориться, ну да ладно придумаем решим с помощью аллюминиевых радиаторов к тому же не забываем про возможную доработку системы отопления с радиаторами будет по-проще.
Теплооотдача в среднем биметал 150 ватт с секции, аллюминий 180 ватт с секции. Но мы же не считали подробные теплопотери, да и произаодители радиаторов могут лукавить про характеристики, поэтому примем 140-150 ватт с секции аллюминиевого радиатора. Итого получается нам требуется для обогрева стандартного дома со стандартными окнами высотой до 2,75 16200/150=108 секций.
Устанавливать будем обязательно под каждое окно + около входа.
Вот первоначальная схема отопления (ленинградка исходя из установленных постулатов в начале стройке о простоте конструкций)

Ну что же пошли по магазинам, наткнулся на радиаторы Коннер, в квартире работали уже 3 года, правда биметалл, поэтому и решились на это чудо нано-китайского производства.
Когда покупал на один обшибся и вместо одного 6-ти секционного купил один 8-ми секционный, как оказалось не зря чуть попозжее увидим. Ну и прикупив всю запорную арматуру собравшись с духом сел ваять свое чудо самостроя.
В процессе пайки схема была подвергнута более тщательному осмыслению и под действием никотина принялось решений ваять попутную двухтрубку, основной вопрос в ленинградке смущали 1/2 термоголовки. Впринципе в схеме поменялось только наличие еще одной трубы и ввод и вывод в/из радиаторов осуществляется в разные трубы.
Собравши эту систему отопления заполнил водой и... потекло... Снимаем 8-ми секционный радиатор переворачиваем смотрим опаньки две секции вторая и третья с краю лопнутая, а ведь хотца же запустить. Перекрываем второй этаж, от туда снимаем 8-ми секционный радиатор, ставим на место ломнутого и... запускаем 1 этаж. Все работает (на улице был март месяц опресовывать на холодную не рискнул) давление жмем, в т. ч. за счет повышения темпиратуры воды до максимума что котел держит 3 бар и немного снижаем температуру для подстраховки и оставляем опресовываться.
Пока 1 этаж пресуется разбираем радиатор удаляем лопнутые секции и ставим на 2-ой этаж на место предыдущего, параллельно немного перепаяв трубы. Подумав что и так считал по минимуму, а количество радиатором много не бывает решил еще докупить 6-ти секционный и установить в санузле рядом с урезанным. 2-ой этаж запустился без заморочек. Через пару дней подкапывали на 1 этаже 2 радиатора один в соединении в тройнике полипропилена, другой от куда то заглушка-термоголовка. Если первый починился нормально, то второй переделывал около месяца, так и не понял от куда капало (за 2-3 дня снижение давление 0,1 бар.), вобщем все переделав включая заглушку в радиаторе и заменив все прокладки, резинки, используя фум ленту с герметиком на побольше, все таки удалось мне побороть эту пакость.
Ну и фотки
Это первый этаж магистральные трубы по периметру в полу

А это второй где впринципе видно что такое двухтрубка, трубы открытые, поскольку там все равно одни спальни и практически стены будут перекрыты мебелью.

Да еще не сказал поскольку использовались полипропиленовые трубы, а пластик имеет свойство растягиваться, то по углам были предусмотрены компенсаторы ввиде запаса в углах около 2-3 см. до стен.
И еще узкий момент поскольку у меня будут предусмотрены термоголовки что бы насос не работал вхолостую и не погорел когда термоголовки все перекроются вместо перепускных клапанов попробовал на каждом этаже на 1 батареи не ставить термоголовки
Ну и параллельно небольшой отчет на улице в ночь было -2, машина в инее стояла котел на +30 (настроен на температуру обратки)
дома +28 (работают батареи+ТП)

 

Всегда пожалуйста

Вроде бы считается что в идеале должно быть и то и то (но не у меня ). Мне еще заложили отдельный коллектор теплого пола на санузлы, чтобы можно было отдельно от всего отопления включать. Не знаю пригодится ли.

 

Как лестницу будете облагораживать, еще не думали? Я имею в виду обшивать метало каркас? Или Вам пока не до этого?