Брусовой дом без утепления. Можно ли жить зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смотря какой пирог сделан у тёплого пола. Многие ведь его теплоизолятором застилают в виде напольного покрытия у которого теплопроводность низкая.
Ну и неизвестно ещё какой размер окон ...Нынче же мода окна в пол.

 

И сейчас 90% объектов ИЖС не проходит.

 

Вот у меня показатели за год. 41000р., за все электричество, а это и отопление и нагрев воды и работа ландшафтного освещения, насосов и водоочистки в пруду - в общем всё. Если посчитать только зиму, то выйдет тысяч может быть 25. Киловатт стоит 3.19р. Удивляюсь на 20000р. при киловатте более 5 рублей. Очень удивляюсь. У меня брус 190мм, пол 200мм вата + 50мм эппс, крыша - так же. Отопление радиаторы + теплый пол и каминопечь на холода. Все проконопачено, кое-где прогермечено и изоплатом перекрыто.

 

Всем доброго дня, живем ПМЖ в домике из КБ (кедр) толщина стен 160мм
Домик из бруса небольшой всего 6 на 6 + мансардный этаж + каркасная пристройка
Пошла 6 зима по счету, прошлой зимой заметил что с углов стало так хорошенько сквозить, особенно где угол и примыкание крыши
Задумался утеплить именно углы подскажите правильный ли будет такой пирог со стороны улицы
1) чистовая обшивка (сайдинг, вагонка и т д)
2) вент брусок 20мм толщиной для вентзазора
3) ветрозашита (незнаю обязательна ли она ?)
4) утеплитель для стен минвата или прочие эти маты 100мм я так понял с плотностью ни меньше 50
Дальше уже стена дома пошла
Накидал схемку примерно, от угла планирую по 30 см в бока уходить как раз утеплитель чтоб 60 см пополам резать
Я так понимаю дом из клееного бруса всеравно усохся и появились щели где то
Хотя изначально углы все были проконапачены, и герметиком по всей вертикали пройдено, герметик живой стоит на месте, щелей особо не видно, но дуновения появились от углов, ещё гоешу на вентиляцию, сделал принудительную а приточного клапана нет, вот и сосет со всех неплотных мест

 

А зачем вам такая именно принудительная вентиляция?

 

В полах первого этажа отверстие в подполье сделано, а в подполье в противоположном углу в отдушине стоит пропеллер, были проблемы с вентиляцией в доме (тоесть ее в доме вообще нету никакой, только окна открывающиеся)
И так же были проблемы с вентиляцией подполья, 4 отверстия диаметром 110мм вообще несаравлялись и все сырело
Чистовая отделка уже сделана и полы чистовые и т д
В итоге этим пропеллером решил этих две проблемы и в подполье сухо стало+ тепло (в -30 в подполье +18от этого и полы первого этажа стали теплее
,ну и вентиляция в доме пришла в порядок, окна перестали потеть, покупал датчик СО2 ,тоже все стало в пределах нормы

 

Хорошая схема, рабочая, ветрозащиту лучше натянуть.
Если от стен не "дует", а только от углов, можно утеплитель положить только в них, а на стены тот же пирог, но без утеплителя. Я так планирую сделать. Брус 190, пазогребневый.
От углов может не дуть "через щели", они в сильный мороз промерзают и дают такой же эффект - от них веет холодом.

 

Нужен совет от практиков - у меня дом из сухого профбруса 145х195 мм, два этажа (этаж+мансарда), 150м2.
Находится дом в Московской области, отопливать пока планирую электричеством.
Про проекту утепление кровли - минвата 200 мм. Она будет закладываться между стропилами из досок 200х50мм. Финишная кровля и мембрана под ней уже есть, монировать утеплитель планируется снизу.

Вопрос - стоит ли заморочиться и после укладки утеплителя 200мм между стропилами, снизу (со стороны мансарды) дополнительно набить брусок 50х50мм, перпендикулярно стропилам, и в него ещё заложить 50 мм минваты - чтобы общая толщина пирога утеплителч стала 250 мм.
Или это напрасный перевод денег на дополнительный материал и дополнительную работу?

Посчитал с точки зрения теплопотерь - увеличение пирога кровли с 200 мм до 250 мм снижает общие теплопотери дома всего на 1,3% (в абсолютном выражении - на 200 Вт примерно при -26 наружного воздуха). Поэтому формально, с точки зрения экономичекской даже при дорогом электричестве по 7 руб/квт*ч такие инвестиции в эти дополнительные 50 мм утепления кровли будет окупаться лет 10, а то и больше.

Но, возможно, я упускаю здесь какой-то другой аспект?

 

Все вводные в моем случае 1 к 1, включая площадь дома. Разница только в том, что два года назад был переход на магистральный газ. По своему опыту могу с уверенностью сказать: других аспектов в пользу + 50 толщины - два.
Первый - перекрестное перекрытие матов между деревянных стропил (это весомое дополнение к 1,3%).
Второй - дополнительная защита от обледенения кровли и выпада конденсата на пароизоляции.
Недавно делал капитальный ремонт кровли и потолка мансарды (чердак холодный). В потолок мансарды добавил эти 50 к 200 со стороны чердака, а на "скаты" со стороны помещения. Но надо учитывать, что еще будет толщина обрешетки финишной отделки, у меня это было не критично для общего уменьшения объема помещения.
В любом случае мое вам главное пожелание (учитывая 10 летний опыт межсезонного проживания с зимними заездами в точно таком же доме) - качественная герметизация пароизоляции на стыках со стенами по всему периметру, включая примыкания потолка по скосам фронтонов и скосам межкомнатных стен из бруса. На ровных участках все понятно, на брусовых скосах - пропилы достаточной глубины чтобы залить герметик и заправить в него пароизоляцию. Когда готовился к ремонту, думал, что это будет самым сложным, но как оказалось с цепной электропилой все быстро и просто.
Про швы между стыками самой пароизоляции вроде бы и говорить нечего, но когда я снял обшивку потолка, то от тоненьких полосочек какой-то дешевой узенькой ленты ничего не осталось (я думаю уже года через два-три). По этому только самыми качественными дельтовскими лентами. В противном случае струек конденсата по стенам мансарды рано или поздно не избежать.

 

Да, такая и была изначальная цель. Но потом я подумал - высота стропил 200 мм. Если я боюсь, что эти 200 мм доски промёрзнут, то тогда и вся стена у меня может промёрзнуть, т. к. она сделана из бруса толщиной 195 мм. Зачем тратить деньги на дополнительное утепление кровли (+50 мм), если я не собираюсь утеплять стены? Получится, что у кровли будут меньшие удельные теплопотери, чем у стен - что это даст в практическом плане?

Не совсем понятно - что это за пропилы и как в них заправлять пароизоляцию?

Я думал, что достаточно пароизоляцию приклеить к стенам хорошим двустронним скотчем, типа ДЕЛЬТЫ (или взять пароизоляцию с уже нанесённым клеющим слоем), а сверху эти места будут также прижаты к стене брусками контробрешётки для финишной подшивки потолка.

 

Я понимаю фронтон из бруса - клеить по диагонали, как вы проклеите фаски на брусе? только пропилом сделать ровную выемку.

 

+ 50 к крыше поперек основных 200 это избавление от теплопотерь от продувания, а не от толщины. И в следствии отсечения продувания избавление от конденсата на пароизоляции.
Добиться, что бы утеплитель между деревянных стропил лежал весь срок службы идеально, это надо очень постараться, а этот поперечный слой будет хорошей страховкой. И потом, теплопотери через крышу не равны теплопатерям через стены, вот например, простенькая иллюстрация:

 

На фронтоне примыкание пароизоляции идет не вдоль бруса по сплошной гладкой плоскости, а между венцами. А венцы по вертикали сплошную плоскость уже не образуют и приклеить пароизоляцию без пропусков не получиться, даже заливая эти пропуски герметиком. Нашел пример только на бревне, но принцип тот же. Разница, только в том, что выпиливать полноценный паз на брусе, как на бревне, не надо. Досточно сделат не глубокий пропил, его заполнить герметиком (специальным!) и вправить в него край пароизоляции.

 

Погубите все свои труды. Даже скотч Дельтовский может подвести (если говорить о примыкании к стене). Лучше всего дельтовский же шнур или специальный полиуретановый герметик.

 

Просто расшить углы и утеплить по технологии " теплый шов"