Нет НИ ПРОЕКТА, ни программы, а СТРОИТЬ НАДО. НАПРАВЬТЕ МЫСЛИ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не спешите с вопросами по различным деталям и тонкостям, пока это вам не надо, я просто общие принципы вам рассказывал и не делайте скоропалительных и неправильных выводов по поводу пенополистирола.
Почитайте материалы по пенополистиролу на сайте http://www.hotwell.ru/technology.htm
Это для общего развития и понимания.
Вы программу поставили себе на комп SketchUp 8 ?

 

Вариант фундамента 3. Поскольку у вас имеется бур диаметром 200 мм, то фундамент можно выполнить с использованием этого бура. В зависимости от планировки домика и материала стен домика, делается проект свайного поля. То есть размечается на плане где у нас нужно поставить сваи. В этом варианте 3 будут использоваться так называемые буронабивные сваи. Смысл любой буронабивной сваи в том, что сначала в земле пробуривается скважина. В вашем случае получается скважина диаметром 200 мм. Глубина скважины должна быть не меньше глубины промерзания грунтов, в вашем случае это не меньше 1500 мм, лучше примерно 1800-2000 мм. Далее в эту скважину опускается "рубашка" из свернутого рубероида или полиэтилена, либо из картона, либо какая то готовая труба: асбестоцементная или пластиковая или из картона, либо из ненужной б/ушной жести, и т. д. Просто так заливать в скважину бетон нельзя. Во первых для того чтобы бетон был прочным и имел хорошую прочность, для его твердения обязательно нужна вода. Именно от взаимодействия молекул цемента и молекул воды происходит гидратация цемента, то есть образование цементного камня. То есть смесь цемента, песка, гравия и воды превращается в бетон. Если заливать просто в скважину, то большая часть воды из бетона уйдет в окружающий грунт и бетон на сможет набрать нужную прочность. Кроме этого при заливке просто в грунт, поверхность бетона соприкасающегося с грунтом будет очень неровной и зимой поверхность бетона будет "намертво" смерзаться с мерзлой землей и силы морозного пучения попросту будут "вытаскивать" буронабивные сваи из земли. Этого допускать нельзя. И поэтому чем более гладкая поверхность нашей буронабивной сваи и еще лучше если между сваей и грунтом имеется прослойка позволяющая замерзающей земле при пучении "скользить" вдоль сваи, тем лучше.
Если имеются асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром 100 мм, то можно в скважину диаметром 200 мм сначала залить часть бетона, чтобы получилась "лепешка" диаметром 200 мм и высотой примерно 300-400 мм, затем опустить в скважину трубу диаметром 100 мм и затем эту трубу заполнить бетоном. в верхнюю часть бетона замоноличивается винтовой анкер для будущего крепления ростверка. Зазор между трубой и стенками скважины заполняют песком или песчанно гравийной смесью. То есть получается свая имеющая опорную часть диаметром 200 мм и диаметр сваи 100 мм. Экономиться бетон и уменьшается площадь смерзания сваи с грунтом.
Если на вашем участке грунтовые воды будут выше, чем глубина вашей скважины и внутри скважины окажется вода, то можно использовать вариант создания буронабивной сваи, который я подглядел у одного умельца в интернете. На его участке уровень грунтовых вод был очень высок. Он нашел очень оригинальное решение, как выполнить буронабивные сваи. Сначала отлил из бетона опорные части свай. Выполнял эту заливку не в скважине, а отдельно. Использовал в качестве опалубки большие по диаметру пластиковые трубы. Но можно опалубку для таких уширений сделать и их подручных материалов. Например из небольшого старого ведра (хоть оцинкованного, хоть из пластикового подходящего диаметра удалив дно. Ставите такое ведро в перевернутом виде на полиэтиленовую пленку или любую гладкую поверхность. Заранее укладываете арматуру. Заранее закрепляете в заливаемую часть металлические перфорированные полосы для будущего крепления трубы. Заливаете через удаленное дно. Правда, это займет больше времени, чем заливка в готовые "опалубки" сразу в нужном количестве. Но дороже. После того как имеются подготовленные опорные части из ж/бетона, устанавливаете на них трубы диаметром 100 мм. Закрепляете эти трубы с помощью перфорированных лент. Шов герметизируете с помощью монтажной пены или другим герметиком. Устанавливаете полученный "грибок" в скважины. Заполняете трубы бетоном. Вверху замоноличиваете в бетон анкера. Зазор между трубой и стенками скважины заполняете песком или ПГС.

 

Еще фото

 

Вариант фундамента 4 (разновидность буронабивных свай). Буронабивные сваи можно создавать с помощью бура ТИСЭ. Но бур для такого бурения нужно покупать дополнительно. А стоит он порядка 3,5 тыс. рублей. Но уширение внизу пробуренной скважины делается этим же буром. Можно посмотреть как это делается на видео.

https://www.youtube.com/watch?v=KqG1otn1Nsc#t=124
http://www.youtube.com/watch?v=8-DDuYRtFMQ

 

мастер Алена
Куда то вы исчезли? Или уже не актуально? Нарисовал я вам простенький домик с наружными размерами в плане 6х6 метров. Как я вам советовал ранее поставmте на свой комп программу SketchUp 8 и тогда сможете рассматривать домик с различных ракурсов, отключая слои, замеряя инструментом "Рулетка" нужные вам размеры. Загрузить проект домика можете по ссылке http://yadi.sk/d/YHYBORgHNwTSx
Как бы я советовал вам строить свой домик. Сначала необходимо разметить оси вашего домика. Поскольку домик будет размером 6 х 6 метров, то вам надо эти оси "закрепить" на местности. То есть на вашем участке. Для этого за пределами площадки 6 х 6 метров вы должны выполнить обноску. Это два вбитые или вкопанные в землю столбика и прибитая к столбикам доска. См. на рисунке. В вашем случае это 8 штук таких обносок. Доски к столбикам надо прибивать на одном горизонтальном уровне. Это нужно для того, чтобы можно было контролировать горизонтальную плоскость. Далее натягиваете шнур или проволоку между двумя противоположными обносками. Затем натягиваете перпендикулярный шнур. После того как натянуты все 4 шнура, нужно проверить размеры получившихся диагоналей. В вашем случае диагонали должны иметь размер 8485 мм. Если диагонали значительно различаются, то значит вы выполнили разметку не правильно и ваши углы не являются прямыми. Переставляя места крепления шнуров стараетесь добиться минимальной разницы в диагоналях. Когда выполнена разметка осей дома (в нашем случае это будет наружная грань наших стен. можно приступать к разметке будущего фундамента. Я бы рекомендовал в вашем случае утепленную фундаментную плиту. На мой взгляд для вашего варианта это будет наиболее дешевый вариант, так как одновременно с фундаментом создается утепленный пол вашего домика. Часто в процессе создания такой утепленной плиты создается система "теплого пола" с разводкой труб в бетонном основании. Но в вашем варианте максимальной экономии денег лучше на этом этапе обойтись без системы теплого пола. В дальнейшем, если будет такая возможность и возникнет желание такой "теплый пол выполнить, то можно замонолитить трубы залив дополнительный бетонный слой по существующей плите. Для создания утепленной плиты сначала отмечаете границу будущей отмостки дома или чуть больше. В вашем случае можно отметить границу на расстоянии 1000 мм от осей и 1200 мм со стороны крыльца дома. Штыковой лопатой отрываете площадку освобождая ее от плодородного грунта на глубину 25-30 см. Этот плодородный слой складируете за пределами вашей площадки. Далее по наружному периметру нашей площадки выкапываете неглубокую траншею для дренажа на ширину штыковой лопаты. Траншея должна иметь небольшой уклон для стока воды. Дренаж можно не выполнять, если грунт у вас на участке дренирующий. То есть песок или супесь. Если грунт глина или суглинок плохо дренирующие воду, то дренаж нужен. Вода из дренажной траншеи должна собираться в дренажный колодец. Но колодец можно построить и попозже, а на начальном этапе просто канаву за пределами вашей площадки. После этого укладываете в траншею дренажные трубы или делаете дренаж из камней. Как это делается можно найти в интернете, задав поиск "дренаж". После того как сооружен дренаж засыпаете его в уровень вашего грунта крупным песком или песчанно гравийной смесью. Далее на грунт укладываете геотекстиль какой попадется подешевле. В крайнем случае можно использовать несколько слоев укрывного материала для растений Спанбонд, тот что продается в магазинах Дачник. Безусловно специальные сорта геотекстиля прочнее, чем Спанбонд, но в условиях дефицита денег можно пойти и на такую замену. Далее делается отсыпка всей площадки песчанно гравийным грунтом или крупным песком, толщиной 100 мм. Смысл фундамента утепленной шведской плиты (УШП) в том что, бетон укладывается не на грунт а на прослойку из экструдированного пенополистирола, типа Пеноплекс. При острой нехватеке денег можно использовать и не экструдированный пенополистирол, он значительно дешевле, но использовать марку не меньше 25, а лучше 35 или 45. Марка показывает несущую способность в кг/см. кв.
Конструкции могут немного отличаться друг от друга деталями и посмотреть можно в интернете, как можно делать. Например http://www.penoplex.ru/use/fundamenty/tehnologiya_shvedskaya_plita/ но можно и по другому. Главное должен выполняться принцип утепления под плитой. Таким путем исключается промерзание грунтов и стало быть отсутствуют силы морозного пучения.
Когда вы создали площадку, которая является и фундаментом вашего домика и основанием пола, можно приступать к строительству каркасного домика. Каркас будем утеплять обычным пенополистиролом марки 15. Почему такой вариант? Потому что домик должен быть теплым, чтобы на отопление его тратились минимальные деньги. А пенополистирол является самым дешевым вариантом и самым теплым вариантом утеплителя. Далее в зависимости от материалов, которые будут использоваться для каркаса дома делается каркас который заполняется пенополистиролом и обшивается снаружи и внутри имеющимися в наличии материалами. Толщина каркаса должны быть не меньше 150 мм для центральных регионов России. Например каркас решено выполнить из досок 150х30 мм (обычно делается из 150х40 или 150х50) для одноэтажного домика сойдет и такое сечение. Тогда шаг стоек желательно делать таким чтобы расстояние между гранями досок было примерно 495 мм. В таком случае наиболее распространенные плиты пенополистирола 1000х1000 мм режутся пополам и с небольшим "натягом". вставляются между стойками. Сам алгоритм создания каркаса такой. На созданную нами площадку укладываются доски стоек длиной 2450-2600 мм. И две доски, к которым будут крепиться эти доски длиной 6000 мм (6 метров). Если стена глухая без проемов, то расстановка досок -стоек так чтобы наиболее экономно укладывать пенополистирол. Там где окна и двери, соответственно с учетом окон и дверей. После того как гвоздями или саморезами скреплены горизонтальные и вертикальные доски, нужно создать жесткость нашего каркаса. Наиболее дешевым вариантом является обшивка каркаса необрезной доской. Обшивку надо выполнять под углом 30-45 градусов. Не обязательно с подгонкой. Пускай будут щели между досками. После того как каркас с внешней стороны обшит досками (обязательно под углом) каркас поднимается вертикально и временно раскрепляется подкосами. Точно также делаются каркасы для других стен. Каркасы скрепляются друг с другом гвоздями или саморезами. У нас получился некий "дырявый" объем. Начинаем заполнять пространство между стойками каркаса пенополистиролом толщиной 150 мм или из двух слоев, которые в сумме дадут толщину пенополистирола 150 мм. Если делается из двух слоев, то надо чтобы стыки пенополистирола были "вразбежку". Там где возникают щели, они запениваются монтажной пеной. Нужно обязательно приобрести монтажный пистолет для пены. Он стоит не дорого от 400 до 900 рублей. Не обязательно брать дорогой вариант. Без использования пистолета запенить качественно вряд ли удастся, да и будет очень затратно. После того как заполнили каркас пенополистиролом с внутренней стороны степлером надо закрепить пароизоляционную пленку. В качестве дешевого варианта можно использовать полиэтиленовую пленку. Далее внутренняя часть каркаса тоже обшивается необрезной доской, так же как снаружи. Тоже под наклоном, но в противоположную сторону. Затем надо закрепить на досках штукатурную сетку и оштукатурить наш каркас цементно песчаной штукатуркой. Получиться весьма прочный каркас. Штукатурка скроет все неровности поверхности и придаст дому весьма приличный вид. Перекрытие дома может делаться тоже с различными вариантами конструкций. Но оно тоже должно быть хорошо утеплено. В зависимости от наличия денег утеплитель может быть как пенополистирол, так и любые ватные утеплители. Но обязательно нужно продумать защиту от проникновения к утеплителю мышей. Они не едят пенополистирол или ватные утеплители, но любят делать в любых утеплителях свои гнезда, где выводят свое потомство. Им тоже приходиться решать свои квартирные вопросы
В проекте домика для отопления в зимний период и для приготовлении пищи предусмотрена кирпичная отопительно варочная печь. Если будет печь, то для нее нужно предусмотреть фундамент. Слева от входа в дом предусмотрено помещение, которое можно использовать как совмещенный санузел (тогда надо заранее выполнить в фундаментной плите выпуск канализации наружу), так и для размещения в этом помещении отопительного котла, например на отработанном масле.
Кровля дома может иметь различную конфигурацию.

 

Leo060147, как много Вы написали пока мы сажали картоху! так уставали, что даже не могла открыть страницу. За все огромная благодарность! Все актуально.
Прогу скачала. Но пока не пользовалась.
Кое-какие термины мне не понятны. Но, думаю, что муж объяснит. Он сейчас бурит лунки для столбов под забор. А то на грядки может скот забрести. Жаль, что раньше не прочла про ТИСЭ. Уже бы купили и не мучился бы муж вручную. Сегодня ему говорила, что надо бы электробур купить. а он сказал, он стоит 30т.р. ИЛи ТИСЭ тоже надо вручную бурить? Видео по ТИСЭ качается. Может через 2 часа посмотрим. Как будут силы, буду пробовать прогу на Вашем домике. Надеюсь, что все у нас получиться, если Вы будете нас вести и дальше!

 

Примерно так нужно снять плодородный слой и подготовить площадку и примерно так должна выглядеть обноска с натянутыми шнурами (проволокой).

 

"Загрузить проект домика можете по ссылке https://yadi.sk/d/YHYBORgHNwTSx"
Leo060147, не получилось скачать. Жму скачать. Не качается. Вверху яндекс диск. Но я боюсь его качать, т. к. комп распознает опасную прогу для компа. Как еще можно скачать без диска?

 

ПЛОЩАДКА требует много времени. Как бы лечге, не лопатой, извлечь грунт: мотоблок пойдет для разрыхления? Есть и плуг и фреза. Ей и пашем огород после трактора.

 

Не думаю что вам нужен электробур. Стоит дорого, а вам по сути дела скорее всего не понадобиться. Буром ТИСЭ тоже надо бурить вручную. Но по сравнению с обычным буром им бурить значительно легче. Бур ТИСЭ это только для фундамента или еще можно приспособить для посадки деревьев. Потому что основной диаметр 250 мм, а низ можно уширять до диаметра 600 мм.
В вашем случае, я бы все таки рекомендовал вам фундамент в виде утепленной плиты. В идеальном случае, если есть где купить немного несъемной опалубки из пенополистирола, то фундамент по периметру плиты было бы очень удобно сделать как раз из такой опалубки. Два ряда вполне бы было нормально. Во первых не надо мучиться с опалубкой и во вторых сразу утепленная лента. Затем по периметру уложили пенополистирол под отмостку, сверху залили отмостку с уклоном от фундамента. А внутри периметра фундамента подсыпали крупный песок или песчанно гравийную смесь, протрамбовали, уложили пенополистирол. Залили бетоном. Получилась утепленная площадка. Она же фундамент для стен вашего дома и она же утепленная основа пола. Самый верхний слой можно выровнять самовыравнивающийся смесью. Получиться идеальная строго горизонтальная площадка. На нее можете делать любой пол. Линолеум, плитку, ОСВ-3, фанеру, ламинат, доски и т. д. Поскольку под бетонной основой очень эффективный утеплитель, то ваш пол будет теплый. Посмотреть как делается самовыравнивающийся слой можно посмотреть на видео. Если бетон получился достаточно качественный, то толщина самовываравнивающего слоя может быть 3-10 мм

 

Разрыхлить то можно, но на мой взгляд проще просто лопатой, не спеша, "отрезать" не толстые "пластики" грунта о откидывать этот плодородный грунт в сторону. Раньше, когда у вас не было мотоблока, вы же копали грунт для посадки. Только не откидывали его в сторону, а просто переворачивали и "разбивали". Если вам кажется что проще сначала взрыхлить верхний слой мотоблоком, а потом убрать этот слой лопатой, то ради бога. Как вам удобнее, так и делайте

 

Не понял? Что там может качаться? Это ссылки на видео. Жмете и смотрите. Или у вас какой то "особый" интернет?

 

Точно!
Проще скачать, потом смотреть. А так одно мучение...
Кажет по 2-3 секунды и замиарет на 5 минут и т. д. Да и скачать не всегда удается. Знаю, что есть проги для докачки файлов, чтобы при появлении инета закачка автоматом продолжилась. Но никак не найду надежной. в инете есть какие-то с приколами, то СМСки, то на порносайт отправят...
Про БУР ТИСЭ смотрела. там только теория. Как болты снять, удлинить и т. д. Оказалось, что наш бур 150мм. Думаю, для фундамента маловато. Склоняюсь к Вашему предлодению с пенопластом. Пока видео не скачала. Скорость 0.

 

Интересно что за провайдер у вас? И какая скорость интернета? Такое впечатление что вы работаете с интернетом 20 летней давности. Замерьте свою скорость интернета. Для этого в поиске наберите "замерить скорость интернета". Будет куча бесплатных предложений. Попробуйте. Очень любопытно каким интернетом вы пользуетесь? Есть ли возможность сменить провайдера (продавца доступа в интернет)?