Нет НИ ПРОЕКТА, ни программы, а СТРОИТЬ НАДО. НАПРАВЬТЕ МЫСЛИ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тему не читал- очень много букфффф!
Построить дом 9 х 11 самостоятельно, за отпуск и выходные « Каркасные дома
https://www.karkas.pro/otchetyi-o-stroitelstve/postroit-dom-9-h-11-samostoyatelno-za-otpusk-i-vyihodnyie/
эта тема и тут на форуме есть но как всегда за флужена перефлужена.
по ценам сделать корректировку и вперёд и с песней

 

@Геннадий Тверь, краткое резюме темы.
Есть 100 тысяч. Потом будет еще 250.
Надо на эти 100 тысяч построить минимальный "дом-строение", который признают жилым, зарегистрируют и это позволит выкупить землю.
Стройка должна производиться не руками ТС и её мужа - они далеко, не имеют сил и опыта. Да и со здоровьем плохо.
А потом, когда землю выкупят на 250 (тоже наемными силами?) перестроить уже в нормальный дом.

 

Вот, что дал поиск в течение 3 секунд:

дом 40 м² (кирпич) на участке 36 сот. продается за 240 тыс. руб.
И зачем Вы предлагаете людям (уже не молодым) весь этот несусветный гемор со стройкой, затем с оформлением документов на бытовку, на землю, затем перестройку их сарая..., когда можно купить готовый дом и вселиться туда?
Вот ссылка на объявление.

 

Если строить в режиме жесткой экономии и домик размером 6х6 метров, то можно еще прилично сыкономить. Например доски 150х50, заменить на доски 150х30. ОСВ-3 заменить дешевыми не обрезными досками вразбежку и т. д.
Что касается, что не в силах пенсионерам многие работы выполнить своими силами, то не могу с этим согласиться. Все зависит от технологии строительства и тех работ, которые надо выполнять. Например выполнить деревянный каркас имея электролибзик или дисковую пилу, шуруповерт и обычный молоток, не вижу сложности. Заполнить каркас пенопластом и запенить в тех местах, где получились щели, тоже по силу пенсионерам. Закрепить на каркасе штукатурную сетку и оштукатурить самостоятельно, тоже не вижу сложности и особого труда. Тем более имеется своя бетономешалка. Там где покажется тяжело, всегда можно помошника привлечь из молодых ребят, которые не имеют работы и мечтают хоть где то немножко заработать денег. Я сам пенсионер и мне уже 67 лет, по этому сужу по своему личному опыту. Построил с младшим сыном своими силами каркасный торговый павильон, утепленный пенопластом, размером 6х6 метров за месяц. При этом зимой в январе, в слякоть и мороз. И уложился в 100 тыс. рублей. Вероятно в это трудно поверить, но это реальный факт.

 

Никто не спорит что надо смотреть все возможные варианты, в том числе и покупку готового домика. Если имеется такая реальная возможность, там где автор темы собирается строиться.

 

@мастер Алена, Рассказываю как можно создать самодельное окно, в супердешевом варианте дома. Будем использовать оконное стекло толщиной 3 мм. Для экономного использования обычного стандартного стекла, смотрим что имеем в продаже. Если это стекло имеет размер 1600 х 1300 мм, то разрезаем стекло на два куска размером 800 х 1300 мм. То есть одно стекло идет на два окна. Далее возможно два варианта. Первый вариант, самый дешевый. Использование для создания окна оконного проема который вы создаете когда делаете каркас. Тогда расстояние между стойками каркаса должно быть на 10 мм шире, чем размер стекла. То есть 810 мм. И расстояние между горизонтальными досками проема 1310 мм. Второй вариант, это чуть дороже. Это отдельный самодельный оконный блок. То есть берется такая же доска, как на стойках каркаса. Из доски на саморезах делается рамка с внутренним размером чуть больше, чем наши стекла, то есть 810х1310мм. Доски предварительно обрабатываются текстуролом или другой пропиткой. Кроме этого требуются бруски размером 40х20 и 20х20 мм. Сначала прибивается либо прикручивается небольшими саморезами брусок внутрь по периметру рамки на расстоянии от внешнего края 25 мм. Прежде чем прибивать или прикручивать бруски, надо промазать плоскости соприкосновения бруска с доской силиконовым герметиком. Вплотную к бруску с внутренней и наружной частью приклеивается по периметру резиновый уплотнитель или наноситься слой силиконового герметика. Либо и делается и то и другое. Затем ставиться внутреннее стекло и прижимается следующим бруском 40х20 мм. Затем снова приклеивается резиновый уплотнитель и края брусков промазываются силиконовым герметиком и ставятся стекла внешнее и внутреннее. Они в свою очередь прижимаются треугольными брусками со сторонами 20х20 мм. Таким образом мы получаем двойной самодельный стеклопакет из подручных материалов. При аккуратной работе и промазывая все щели герметиком получается весьма теплое и герметичное окно. Стоимость такого окна копеечная. Со временем, при наличии денег и при желании заменить такое окно на пластиковое, можно снять самодельное окно и поставить "фирменное". Как я сказал ранее такое остекление можно делать и без дополнительной рамки, просто используя оконный проем в каркасе.

 

А вот такая идея:
1. фундамент-покрышки набитые ПГС (песок, суглинок, глина, кирпичный бой и пр.)-практически даром. На любом шиномонтаже отдадут. Цена вопроса-доставка;
2. стены и перекрытия-насыпные из опилок (где-то отдают даром, где-то за денежку, но все равно раза в 2-4 дешевле любой ваты-ППС); Ветрозащита-картон.
3. Окна и двери б\у всегда найти можно.
Но(!) самая главная идея. Зачем "огород городить" с постройкой первого, потом сноса и постройкой второго домов? Поставить каркасник пустой. То есть делается "скелет" каркаса. Снаружи обшить дюймовкой "елочкой". Внутри прикрутить ГВЛ. Поставить окна-двери. Сдать дом, а уже потом заниматься наполнением утеплителем и прочей инженерией. Разве дом не примут на учет без канализации и водопровода? Моя бабушка жила в деревне на Алтае и все удобства-туалет с выгребной ямой и колонка на улице для воды в доме. И в случае с автором темы ей сейчас нужна именно "коробка" с печкой греться зимой. Уложиться в ее деньги можно. Если захотеть.

 

SergeyGo. частично так и думала. (про утепление потом).
Но ведь покрышки и БТИ увидит и за фундамент не зачтет!
А дюймовка то из какой доски? Из необрезной или горбыля? Думаю, что будут щели...
И еще с крышей. Если покрыть ее той же дюймовкой, как начерно, а сверху натянуть п/э пленку потолще. У нас так соседи делали. А потом уже покрыть чем-то повечнее. Может прямо на пленку?
Мы брали профнастил на крышу навеса. Показался недешевым по качеству. Может лучше и дешевле ровным листом покрыть?
Думаю, а если пол сделать из стяжки с опилок или глиняный? Может глина достанется даром? Встречала такие ролики. Сверху бросить дешевый ленолеум. ПОтом куда-нить пригодится в хоз. постройки.

 

shusha, частично согласна с Вами. Правда, в полную силу, как молодые мы не сможем пахать.
Но брус погрузить и принести сможем. Кризы у мужа бывают 2-3 р. в год. Но помощь, скорее всего где-то понадобиться.
Муж имеет навыки столярки. Окна и двери (если не найдем готовые) сделает сам точно. Дома не строил. В чертежах понимает. Он токарь. Отсадимся и поедем оценим все на месте. ОТпишусь, что там можно взять, а что купить.
Я хотела бы собрать домик как конструктор, чтобы потом можно было бы разобрать и обработать доски или заменить их вовсе. а те применить где-то еще. И утеплитель заменить на что-то экологичное. У нас шлаком утепляли стены раньше. Его негде щас взять. Опилки любят мыши и оседают они. Но для сдачи дома пойдет. Зимовать не будем пока.

 

Leo060147, пришлось-таки установить Яндекс браузер. Закачался при загрузке программы сэффром (прямая скачка с ютуба). Пока не пользовалась. Может даже удалю, а то уже диск С трещит. Скоро места не будет.
ПО ссылке http://www.speedinternet.ru/ не удалось проверить. загрузилось на 1/4 и остановилось. Наверное надо просить помощи у молодежи? Это тоже надо ехать в Рязань. Там есть знакомый парень.

 

Нет у нас ни телефона стационарного, ни проводного интернета. Улица убогая. Даже дорога грунтовая. и весной мне не проехать. Воды по колено.

 

Всякая лишняя программа занимает место. Да и зачем вам Яндекс браузер, если у вас уже имеется браузер, которым вы привыкли пользоваться. Удаляйте и не парьтесь.
Ну а скорость и так понятно что никакая. И без замеров уже понятно. Так что тоже нет смысла замерять.

 

Да забудьте вы про покрышки. Возможно с точки зрения дешевизны покрышек, это действительно дешево. Но не более того. В ваших условиях это точно не вариант. Во первых надо найти сразу большое количество покрышек. Это наверно не сложно где то в большом городе, но практически невозможно в месте, где все в запустении и просто отсутствуют автомашины в "нужных" объемах. Завезти этот "мусор" издалека на участок наверняка обойдется не дешево. Далее надо привезти песок. А уж набивать эти покрышки песком и утрамбовывать - "удовольствие" не для пенсионеров. Это не досочки прибивать . Ну а та "хренотень", которая получиться в действительности не есть фундамент. Это просто площадка с утрамбованный грунтом, который удерживается от "расползания" в стороны покрышками. Называть можно как угодно, но это не фундамент. Вероятность того что эту грунтовую площадку признают фундаментом приближается к нулю. Лично я на месте БТИ не признал бы эту грунтовую площадку фундаментом. Да и что дальше делать с этой площадкой, то же под вопросом. Чтобы выполнить полы, нужно бетонировать верх этой площадки, но тогда все равно нужно утеплять снизу пенополистиролом (пенопластом). Общая трудоемкость, да и стоимость этой "экзотики" в окончательном варианте окажется дороже, чем упрощенный вариант утепленной фундаментной плиты. ИМХО.
Теперь об утеплении. На мой взгляд лучше сначала выполнить каркас из досок или брусьев или из бревен поставленных вертикально (тот вариант, который будет проще и дешевле в месте строительства). Затем обшить снаружи не обрезной доской или горбылем под углом. Можно с большими щелями между досками. Затем прибить штукатурную сетку к стене. В качестве сетки для оштукатуривания можно использовать любые имеющиеся под руками сетки, даже от старых кроватей или сетки рабица. Можно обойтись и без металлической сетки набив под углом деревянную дранку с шагом между ними в 45 миллиметров. Дранка закрепляется на стенах в два перекрещивающихся слоя, каждая отдельная полоса должна начинаться от пола под углом в 45 градусов. Концы каждой драночной полосы обязательно закрепляются гвоздями, дальше по ходу дранки гвоздь вколачивается через две перекрещенные дранки в третью. Если нет дранки или сетки, но имеется ненужная проволока, то на стену можно набить гвоздей и опутать эти гвозди проволокой, создав импровизированную сетку для оштукатуривания. Затем для получения идеальной поверхности стены надо прибить к подготовленной стене маячковые профили ПМ-10. Высота профиля 10 мм, ширина 23 мм. Эти надо выровнять в одну плоскость. Когда стена подготовлена для штукатурных работ, то в бетономешалке готовите цементно песчанный раствор для штукатурки. При соотношении цемента (марка М-400) и песка приблизительно 1:4 получится идеальная наружная отделка дома штукатуркой. Еще лучше использовать цементно-известковый раствор. Цементно-известковый раствор изготавливается почти также, только вместо воды необходимо известковое тесто, благодаря которому состав получается чрезвычайно вязким. Известь разбалтывается в пропорции 2-5 килограммов на полведра воды, в зависимости от того, какой консистенции нужен раствор. Цемент с песком смешиваются в соотношении от 1 части к 4 до 1 к 6, после чего заливаются известковым раствором. Не смотря на то что для стены может использоваться любой материал из древесины, после оштукатуривания стена будет выглядеть очень привлекательно. Оштукатуривание лучше производить в несколько слоев. Последний слой декоративный.
Утеплять, как я говорил ранее, лучше всего пенополистиролом (пенопластом) марки 15, который продается в любом магазине. Он стоит совсем не дорого, а эффективность его как утеплителя очень высока. Замена пенопласта на какие либо "самодельные" утеплители из опилок, соломы и т. д и т. п. на мой взгляд плохой вариант. Не смотря на кажущуюся дешевизну, такие варианты имеют большую трудоемкость, достаточно слабую теплоизолирующую способность, опасность в загнивании (это все таки органика) и т. д. На мой взгляд эти варианты имели право на существование, пока не существовало действительно эффективных вариантов утеплителей. ИМХО. То есть каркас лучше всего утеплить пенополистиролом. Толщину лучше принять 150 мм (можно набрать из нескольких слоев). Изнутри каркас можно оштукатурить точно также как и снаружи. Получиться очень теплая красивая и достаточно дешевая стена.

 

Для утепления наружных стен домика размером 6х6 метров толщиной 150 мм понадобиться 9 м. куб.
(6*4*2,5* 0,150 =9 м. куб.). Если чуть уменьшить тепловое сопротивление стен дома и использовать пенополистирол толщиной 100 мм, то объем пенополистирола будет 6 м. куб.
Стоимость 1 м. куб. пенополистирола ПСБ-С 15 составляет в розницу 1250 руб./м. куб. То есть утепление наружных стен пенопополистиролом толщиной 150 мм обойдется в 11250 руб., а в эконом варианте при толщине пенополистирола 100 мм - 7500 руб. По моему для стен домика это "смешная" цена, даже в варианте "полноформатного" утепления. Требуемое тепловое сопротивление для Рязанской области R= 3,11 м. кв.*С/ВТ. Проверим какое тепловое сопротивление будет у каркасной стены, оббитой с внешней и внутренней стороны горбылем или необрезной доской толщиной 20 мм, оштукатуренной с двух сторон при утеплении пенополистиролом толщиной 100 мм и толщиной 150 мм.
Стена с утеплением 100 мм будет иметь 2,65 м. кв.*С/ВТ, что конечно меньше чем требуется по современным нормам. Но если сравнивать с толстой кирпичной стеной толщиной 640 мм, оштукатуренной внутри штукатуркой 20 мм, то такая кирпичная стена имеет R=0,97. Как мы видим наша каркасная стена, даже со слоем утеплителя 100 мм будет теплее в два с лишним раза, чем толстая кирпичная стена. А каркасная стена оббитая не обрезными досками или горбылем, оштукатуренная с двух сторон и с утеплителем толщиной 150 мм, будет иметь R=3,78 м. кв.*С/ВТ/ Если сравнивать тепловое сопротивление наших каркасных стен с тепловым сопротивлением стен из бруса толщиной 150 мм, то у брусовой стены R= 0,99 м. кв.*С/ВТ, а у брусовой стены толщиной 200 мм R= 1,27 м. кв.*С/ВТ. Как мы видим, имея затруднение с финансами, вполне можно создать каркасные стены из досок сечением 100х30 мм (что конечно дешевле, чем доски сечением 150х30 мм) и все равно наша стена будет теплее чем брусовая из бруса 200 мм в два раза. А учитывая отсутствие продуваемости каркасной стены, по сравнению с брусовой, то делайте выводы сами.