Арболит-19

Проволока должна быть в стену заложена до перекрытия монолитного, и один конец должен торчать из монолитного перекрытия к верху, а второй из стены. Но мне лично проволока, или по крайней мере одна проволока, это тоже не очень. И не только по эстетическим соображениям, а еще исходя из того, что когда тянешь проволоку, то ведь не динамометрическим ключем, потому можно остановиться в той точке, когда еще 1 кг приложенной силы и лопнет, а проволока не резина, при отпускании нагрузки форму уже не восстанавливает, так и останется - ветром качнет и хана. Потому нужно дублировать каким то другим крепежем.

Плита не промерзнет, т. к. я так понял, армпояс у вас утеплен и плита тоже, а шпильки торчат уже после утепления (если смотреть снаружи), а весь крепеж находиться над брусом, т. е. выше плиты на холодном чердаке. да и шпилька диаметром 10 мм думаю не шибко большой мост холода.

 

Почти сантиметр на завальцованных краях, а так само корыто от силы около 7мм будет. Надо будет штангелем проверить. Сама тачка 17кг весит, разница по железу с первой тачкой ощутимая идет.

 

Зачем так? Можно просто конец проволоки загнуть петлей и залить вместе с плитой - не должно вроде вырвать

Лучше просто другой крепеж. Замоноличенные шпильки самое оно будет кмк.

Одна шпилька нет, но их же много по периметру будет плюс еще уголок крепежный сверху тоже металл.
А кстати с каким шагом их делать?
Брус какого сечения брать на мауэрлат?

 

Никто не пробовал пилить блоки с помощью ручной дисковой пилы? Опиливается по кругу блок на глубину вылета диска (допустим, 60мм), затем несколько покачиваний - отламывается. Оставшуюся неровность в середине можно подровнять топором.
Довелось видеть такую методику с использованием большой болгарки и диска по камню...

 

Не пробовал , но спасибо за идею! Как раз есть "большая болгарка" и "диск по камню". Не так давно успешно пилил с их помощью перегородку в полкирпича со штукатуркой. Пропил получался ровно до половины стены. (Но красной кирпичной пылищи было на всю квартиру. Дымовая завеса. )

 

Болгаркой лучше не пробовать. Пилит плохо и медленно, сплошные мучения. У меня заказчик все это испытал на себе. Он оказывается прослушал мои советы по распиловке цепной пилой. После того, как стали цепной пилой пилить, работа пошла быстрее.
Дисковой пилой пилит хорошо и победитовый диск служит долго. Проблема только одна, диск не пропиливает блок полностью.

 

Вначале пилил эл. цепной с обычной цепью - каторга! Потом специально купил недорогую дисковую пилу (Интерскол) а к ней диск с победитовыми зубьями. Показалось супер, правда 4 пропила, а потом топориком, но тем не менее - прогресс. Потом узнал (всё на Форум Хаусе) про победитовые штилевские цепи. Лучше чем эл. цепная с константной электроникой и с победитовой цепью пока не знаю. Пилит арболит как по маслу.

 

Мы в Клинском районе строили и хозяин дома тоже нашел и приобрел победитовые Штилевские цепи. Пилит конечно же дольше, чем простые цепи. Но 3 цепочки победитовые мы успели "посадить" при кладке данного дома. И проблема победитовых цепей в том, что их в заточку никто не берет. Нет нужного оборудования. Но в любом случае тоже голосую ЗА победитовые цепи.

 

Тоже 3 победитовых цепи на дом. При цене штилевской победитовой цепи в 1200 руб.(в моём случае 52 звена) совсем недорого для своей задачи.

 

Проблему решили. В магазинах электроинструментов продаются бормашинки + алмазный буравчик подходящей по геометрии к зубу затачиваемой цепи + обучение одного работника. (Голь на выдумки хитра, Козьма Прутков)

 

1. Да наверно можно и так, плюс еще в связи с этим недостаток - если при затяжке проволока лопнет - все думай другой крепеж.
2. уголок находиться над брусом на холодном чердаке куда он будет мостиком?
3. шаг зависит от толщины шпилек и бруса. Я бы делал 150на200 стремянка на 12. а интервал - я никогда не тороплюсь с точными интервалами. Рисую схему раскроя бруса на стене (с местами сшивки бруса и поворотов если есть), а так же места расположения крепления стропил на нем, стремянка замуровывается так - чтобы крепились места сшивки углы и повороты, а так же если куски бруса то крепежа до крепежа получаются длинные (больше 2-х метров), то добавляю на каждые 1,5 -2 м по стремянке, весь крепеж таким образом - чтоб не попадал в места крепления стропил или подстропильных балок, чтобы не осложнить соблюдение симметричности стропильной системы, для сложных крыш это бывает особенно важно и упрощает/ускоряет возведение стропильной системы.
Ну а по науке у кого есть проект - нагрузка на крышу известна - прочность бруса известна прочность шпильки тоже - вот и считайте. Но вообще, у кого есть проект, все уже должно быть.

 

У меня есть станочек для заточки цепей. Сейчас пробую найти на него алмазный диск. Тогда все вопросы снимутся. Станочек все углы при заточке соблюдает. Если не найду, то придется точить алмазной коронкой, которую на вал деревообрабатывающего станка надеваю. Тогда все углы приходится выдерживать вручную, что в общем то лично для меня тоже не проблема. Но все это дома, в Кирове.
А вот в Подмосковье не смог найти место где победитовую цепь точить.

 

Долго штилем быстрее.

Даже не пробуйте - гимор, пыль и визг - а толку мало. Пила цепная - лучше не придумаешь.

Согласен.

Эл. не очень удобна, по причине того - либо ползаешь по стене и провод мешает, либо все время с кусками блоков туда обратно к место пиления, как обезьяна со стены на стену.

Не нужны они.

Для быстрой распиловки блоков ни чего лучше 18 штиля старой шины и старой тупой цепи нет (и точить не надо. Просто нужна техника реза отличная от техники реза дерева. Дерево вы пилите - блок нужно скорее фрезеровать.
Для этого - располагать шину параллельно блоку и касаться всей нижней плоскостью нужно только для обозначения/прочерччивания линии реза. Дальше располагать пилу под углом, так чтобы пиление шло носком, нижним сектором 1/4 (это важно! верхним сектором пилить опасно возможен отскок пилы). так ведете по всему резу плавно надавливая без резких движений - 2-3 раза - блок распилен. Да и учтите - техника пиления бензопилами штиль, хускварна, эхо и пр. подобные - на максимальных оборотах, т. к. у них принцип пиления оборотами, и в рез пилу нужно пихать когда она набрала эти обороты, а не в холостую.
Да и не плохо надеть маску или хотя бы очки - осколки блока летят прилично даже рикошетом от чего нибудь.
Таким образом на 1 обычная цепь, причем изношенная и негодная для пиления древесины, больше чем на 60 кубов.[/quote]

 

18 штиль, понятно, это модель, бренд пилы, про цепь тоже. А вот что такое - старой шины?

 

В свете прочитанного (а прочитано очень много) по распиловке арболитовых блоков сам собой напрашивается вывод: блоки разных производителей сильно отличаются. У кого-то блоки пилятся ножовкой, Леха-чик (у) достаточно тупой цепи и техники распила, а у меня кроме победитовой цепи всё остальное было слишком долго (пробовал разные приёмы и в том числе предлагаемый уважаемым Леха-чик (ом). Блоки у меня подольские. Ну очень крепенькие.