Теплотворная способность магистрального газа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ролик в тему.

 

Вы уже определитесь - изучаем физику средней школы или математику начальной

О том, что стоимость ТО в КК запредельная говорил выше

Поэтому с дешевыми макаронниками я бы точно не связывался. Несмотря на то, что во многих баксюках есть автоматическая подстройка под состав газа. И заливать в ТО нужно хорошо подготовленную жижу. Но при установке авторизованными конторами получаешь у виссмана гарантию на ТО 10 лет.

С другой стороны можно продолжить уроки математики. Для ТП и 15% экономии КК на примере моего дома для СУГа получаем экономию порядка 15 тыс руб в год, что уже существенно. Переплата КК отбивается за 2-3 года. Но с магистральным газом и радиаторами в КК смысла уже нет никакого.

 

Уважаемый!
Я хорошо помню, что вы сказали про "золото"). И абсолютно согласен с последним предложением сообщения выше.
Я встрял в эту тему совсем с другим: как поднять КПД конвекционного котла при работе в обычной СО, с радиаторами и ТП (для комфорта) и подогревом ГВС (т.е. тогда, когда котел конденсационного типа не "экономит".
Имею практический опыт использования пеллетных котлов в режиме с буферной ёмкостью. Отлично работают.

P. S.
Не люблю маркетологов и представителей секты НЛП.
Сейчас вы напомнили о BAXI котлах. И до меня "дошло". Этот блогер, учитель физики по образованию (где-то он говорил об этом), стал именно им, я так понял).
Ему и газовый видимо, "подогнали" представители Baxi. Так он теперь хочет электрический заполучить, о чем просит подписчиков, не стесняясь, помочь ему в этом.
Гидроразделители и коллекторы, полученные от производителя, тоже рекламирует...)

Все эти ролики как две капли воды похожи - откуда берутся эти 108%.
А как и чем это измерить? Или хотя бы понять, что есть реальная экономия и она существенная. Как?

 

если в доме есть ТП - радиаторы не нужны в принципе. У меня 300 м2 площади, 50 м2 остекления. Причем 1 этаж весь с окнами в пол и только ТП. Все работает отлично, даже в -30 гр. Поэтому я даже не могу понять этой затеи с бубнами в виде буферной емкости, если вполне достаточно инерции стяжки-стен.

 

Любая теплоинерционная ограждающая конструкция мешает системе автоматического регулирования температуры. Нагреватель должен быть в идеале безынерционным.
От теплоаккумулятора можно отбирать тепло дозированно.
Наличие буферной ёмкости позволяет не ограничивать мощность при выборе котла. Отсутствуют частые пуски горелки. Горелка всегда работает на максимальной (номинальной) мощности - работа её всегда эффективна. Она или работает эффективно или выключена. При этом система отопления работает всегда.
Регулятор, находящийся за БЁ, практически малоинерционный - это повышает точность регулирования температуры. Насосы системы отопления работают всегда. Высокий комфорт в помещении - постоянство заданной температуры.
Например, вот так: 1
Или так: 2

 

Стены в 0.5 м ТК, ЖБИ плиты перекрытия, 7-8 см стяжки. Что мешает автоматике в этом случае? в циклах котел работает на 100% мощности

 

И окон на юг нет?
Я про инсоляцию...
Автоматике мешает инерционность.
Вы же близки к электронике.
Видели когда-нибудь, как устроен термостат для кварца с очень высокой стабильностью?
Кстати, я только сейчас понял...
Зонт показывает температуру котла и другие температуры, но не отражает мощность работы горелки.
На графиках выше- зелёным график мощности.
И специально привёл графики наружной температуры. Правда менялась она не сильно. Но поверьте, она не сильно влияет и при больших изменениях суточной температуры., т. к. есть обратная связь по температуре воздуха.
Опять же, на втором графике - только ПЗА для смесителя. ОС по температуре воздуха в другой части СО.
Я же показывал основную суть: Горелка работает фактически в старт/стопе, включения редкие, работа исключительно на максимальной мощности. Разумеется, пеллетная разжигается и разгоняется медленно, гашение несколько быстрее. это не газ, к сожалению...

 

При -30° снаружи какая температура поверхности ТП?

 

я пару лет назад игрался с OTGW, была 100%, модуляцию сразу видно см ниже, почти ровная полка.

И котел показывает всегда на дисплее максимум горелки.

порядка 26-27 гр, при небольшом минусе пол слаботеплым чувствуется только в зоне с шагом 10 см, и рантовых зонах, но там температура контура выше. Основной шаг 20 см. В этой зоне пол чувствуется прохладным, хотелось бы больше.

При -20 гр наружной нашел старые графики


у нас на неделе -28 обещают, выложу

 

Ваши примеры выше не показательны. Внешняя температура минус, и она практически на одном уровне всё время.
Нужны примеры, когда на улице плюс, и суточные колебания большие.
Для ТП самый тяжелый режим именно в зоне плюсовых температур и, вероятно, во время буйной февральской-мартовской инсоляции.

Просил Микролайн сделать возможным получение графика на расчете протока через котел. У многих он или может определен, или даже измеряется. Как у меня. И тогда можно было бы выводить график мощности котла, построенный на основе показания температур подачи, обратки
и величины протока. А пока я считаю вручную, если хочу прикинуть текущую мощность.

 

Как-то говорил, у нас было недавно -13°, и очень быстро поменялось на +4. Но не была доступна по инету такая установка.
Я могу привести температуру снаружи одним графиком - тогда видны, какие точно изменения были.
Но мне непонятны сомнения, что смесители после БЁ отрабатывают " свои обязанности" по поддержанию температуры воздуха.
По поводу мощности газового котла.
Судя по графиками из видео Immergas, она редко когда максимальная. И если нет управления вентилятором, потери с ДГ будут, естественно, меняться.
А как измеряют ГА потери с ДГ в конденсационных котлах?
Или, получается, только "на веру" можно судить о кпд в реальных условиях эксплуатации?

 

Пример с другой наружной температурой.

В СО нет "холодильника", поэтому "бурная инсоляция"(с) присутствует при любой СО, и РО, и ТП. Но с РО значительно меньше подъём температуры. Как известно, полное время реакции сервопривода порядка 120-140с в завимости от модели. А теплоёмкость стальных панельных радиаторов (типа Kermi) по сравнению с ТП практически ничтожна.
P. S.
Я не вмешиваюсь в действия по настройке СО данного пользователя...

 

да вообще ни разу не проблема, по комнатному термостату котел просто отключается. Разница между температурой пола и воздуха в помещении обычно не превышает 2 градуса. А теплопотери весной всеравно есть. Даже в худшем случае - это колебания в пределах 0.5 гр. Проверено неоднократно, но у меня окна стоп-рей стекла наружные. Скажу больше - когда ребенку был год и ползал по полу я даже летом полы прогревал. Но тут главное не переборщить, иначе температура быстро полезет вверх.

 

Основным "дестабилизирующим фактором" в СО с БЁ являются изменения температуры ТН на входе смесителя.
Если смеситель управляется ПЗА, а на батареях термоголовки, в этом случае всё по-другому.
А если в помещении ТП +РО, что есть в вышеприведённом примере, тоже по-другому. Есть влияние ТП на "поведение" контура РО.
Основное:
Режим старт/стоп для горелки. Мощность работы 80% от максимальной мощности. Не требуется тщательной подборки мощности горелки по холодной пятидневке.
Во время паузы работы горелки котловой контур отключается полностью. Можно провести обслуживание котла без остановки СО. А в холодное время года это очень существенно.

 

Один участник форума мне лично говорил, что во время инсоляции у него температура поднимается на 2 градуса. Ник указывать не буду, он полномочий таких не давал...)
Температура стяжки пола всегда выше температуры воздуха.
Вот утром, после того, как взошло солнце, температура воздуха и может подняться на эти самые 2°С. А то и больше, если ночь холодная была, а снаружи температура повысилась.