Как защитить нижний венец от гниения

Назрел вопрос
если обнаружено серьезное поражение дерева в глубь до 5 см, по сути уже труха
чем еще можно попробовать полечить и восстановить ?

нашел такое на не большом участке снизу обвязки - спасибо гребаным армяшкам торгашам -
зачистил до нормальной древесины железной счетной, облил похъюсте
чего бы выдумать еще ?

 

Поставить известковую пломбу... (сам не пробовал, но слышал о таком методе). Ну или совсем ничего не делать, удалив пораженные части, обработав их антисептиком и закрыв чем-нибудь отделочным.

 

Спасибо, я как раз из тех кот - лишь бы что то делать !)
Ваше ИМХО - риск дальнейшего развития вглубь после удаления гнили и септика ? (из биологии знаю что грибы удалить не возможно, все средства лишь создают неблагоприятную среду для развития)

 

Ну... обеспечить такую среду, в которой развитие плесени и грибка будет сведено к минимуму... сухость, проветривание.

 

Объясните подробнее как точно делать? фундамент 6 на 8, подкладочная из листвинницы 6 м по 4 шт толщина 50. нарезаем по 1.5м и расстояние 0,25м между ними и выкладываем так можно?

 

Так можно.

 

Спасибо @Игорь3, скажите как крепить доски подкладочные, насколько я понимаю крепить к фундаменту какими либо анкерами крайне не рекомендуется. как их тогда крепить? и еще вопрос, простите за дилетантство... между подкладочной доской и первым венцом паклю ленточноую ложить? @Игорь3, еще момент) 1.5 метровые с расстоянием между 0,25 не выходит, обрезки остаются. А вот метровой длины с расстоянием 0.15 м в самый раз. Как Вы думаете нормально?

 

Крепить можно. Только без энтузиазма. При монтаже нижних венцов или обвязки, когда вес строения еще не большой, и подкладочная еще не прижата весом, возможна подвижка подкладочной доски. Подкладочные доски должны лежать ровно по шнурке. Возможно к подкладочной доске потом придется крепить отливы.
Конструктивную необходимость крепления нижнего венца анкерами к фундаменту определяется проектировщиком или инженером-строителем.

Нормально. Для продуха по СНиПу такой размер не достаточен, но это компенсируется количеством продухов (и их суммарной площадью). СНиП 31-01-2003, 9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Между подкладочной доской и нижним венцом пакля не нужна.

 

Огнебиозащитой не надо. Для этого есть хорошие антисептики (напр. Неомид 430 или Лигнофикс). Отработку и битумную мастику очень не рекомендую. Кузбасслак разбавленный уайтспиритом (1:2-1:5) реально долговечен, глубоко впитывается и удобен в работе.

 

Добрый день!

@Игорь3 Поясните пожалуйста, почему не нужна пакля/джут, чем это отличается от мест между остальными венцами?

У меня есть предположение, что потому что это щели в подпол, но это только в том случае, если лаги на уровне первого венца, я прав?

 

Вы правы. Эти "щели" в подпол. Дополнение к вентиляционным отверстиям. Пакля или мох кладутся (конопатятся) для того что бы заткнуть щель между бревнами или брусом. То есть убрать возможное продувание. Если утепление пола находится ниже нижнего (окладного) венца, то подкладочная доска кладется целиком и щели конопатится.
Нечто подобное рекомендует: ЧУХЛОМСКАЯ УСАДЬБА http://44srub.ru/kak/kakp34.html
Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40 - 50 мм, шириной 200 - 300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец.
Мы так не делаем.

 

Дочитал эту тему до конца, было интересно.
1. Теста антисептиков так и не обнаружил. Весь дом у меня пропитан как раз Сенежем-Био. Скорее всего проведу сам, любопытство разгорелось.
2. Хочу дополнить обсуждение физики процесса тяги в вытяжной трубе из подпола. Как уже было написано, тяга это когда лёгкий и горячий воздух поднимается вверх по трубе. Про другой термин печного дела - воздушную пробку никто не вспомнил. Она возникает в нижней части печки с вертикальными дымооборотами, если там скапливается холодный и тяжелый воздух. Я это к тому что вытяжная труба подпола может не работать все лето. Если, например, температура в подполе +15, а на улице +16 и выше. Есть еще конечно нагрев воздуха в вытяжной трубе в чердаке, но объем воздуха там меньше на порядок чем в подполье. У меня была печь на даче, в которой образовывались воздушные пробки, мимо этого вопроса пройти я никак не мог)
3. Большое зло это влажный грунт в подполе. Начал делать себе такое: на грунт стелю пленку, оставляю 2 см не застеленным, для того чтобы растаявшему инею с фундамента было куда впитаться. Сделал небольшой уклон грунта в сторону фундамента, для того же. Фундамент утеплен у меня недостаточно, насколько откопал, настолько и утеплил. Зимой, если на пленке будет конденсат, увеличу зимнюю вентиляцию. Жаль только из за пленки пропадет туалет для кошки(
4. То что пароизоляция нижнего венца со стороны подпола не нужна, считаю истина не абсолютная. При наличии вентфасада думаю можно. Так как дождиком брус не мочит, а для межсезонных колебаний влажности достаточно одной наружной поверхности.

 

Это явление в современных печах давно уже не встречал. Наверное потому, что печнику пришлось бы бесплатно переделывать печь. Соглашусь, что любое дело можно сделать так, что бы оно не работало.

Пробовали в разных температурных режимах. +15-15; +16+16; -5+2; и др. варианты. Вопреки законам физики вентиляция работает. Объяснить не могу. Эта вентиляция смонтирована на даче одного уважаемого форумчанина.

Строительные правила предлагают пароизоляцию подвала изнутри на всех внешних стенах. Если брус является частью стены, то пароизолировать его можно.