Стяжка теплого пола (читать с начала!)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда будете окончательно определяться с маркой бетона для стяжки не забудьте учесть требования которые заложены в финишное покрытие.
Например, под наливные полимерные полы часто нужна прочность на сжатие 20МПа (марка М200 по факту, а не на мешке со смесью или в паспорте на бетон в миксере) или еще больше.
Если ничего такого не планируете, то и проблемы нет.

 

Для того, чтобы решить что лучше самомес или покупной бетон, сначала прикиньте свои возможности по изготовлению бетона. На участке должно быть нужное количество песка, гравия и цемента, вода, добавки в смесь (пластификатор, фибра), бетономешалка, инструмент, тачки и нужное количество трудолюбивых рабочих готовых воплотить Вашу затею.
Если все кроме рабочих можно организовать, то вот с них и надо начать. Узнайте их мнение, может они на Ваше предложение ни за какие деньги не откликнуться.
Если существенной экономии не предвидится, то лучше покупной бетон. Тем более Вы пишете, что можете его из миксера прямо в помещение подать (переставной лоток Вам в помощь).
А марку лучше взять 300-ю потому, что если укладывать будете как на предыдущем снимке, то около М150 и получите. А чтобы выше получилось нужно с виброуплотнением заморачиваться.

 

Не совсем понял, почему из 300-ой получится 150-я? И почему тогда уже сразу не брать М150?
Теперь приходит понимание, что такой результат, как на фото мог получиться из-за того, что бетон уже начал крепнуть. (Сначала бетононасосом армопояс заливали, а потом с бетононасоса сливали вот эти остатки, что на фото).

Приходит на ум такой план действий:
- заказываем бетон, думаю М300. Куба 2,5 (на одну комнату)
- в миксер уже на участке добавляем пластификатор (сколько по времени перемешивать?)
- заливаем через окно + лоток + вибратор
-ровняем

Хочу на пол ложить ленолиум, нужен ли под него наливной пол?
Точнее даже не так, в случае неудачи наливной полимерный пол поможет исправить ситуацию?

 

При подвижности "под бетононасос" и при налии полового покрытия нет необходимости. Эт не промышленный бетонный пол.

Чтобы сразу линолеум положить, нужно по маякам заливать, и поверхность заглаживать. Без опыта эт обычно не получается.

 

@SerGyr, Заказывайте сразу с пластификатором.

 

Марка бетона, которая указывается в паспорте к миксеру или на мешке сухой смесью может быть достигнута только при виброуплотнении, за исключением литых смесей с эффектом самоуплотнения.
Но этот случай Вам скорее всего не грозит т. к. далеко не у всех производителей товарного бетона в номенклатуре есть такие.
Насчет Вашего предыдущего случая уже давали рекомендацию-разбавить (ни в коем случае не водой!) цементным молочком или можно добавить пластификатора без эффекта ускорения схватывания, и активировать смесь механически-перемешать. Затем только укладывать.

 

Под линолеум наливной полимерный пол совершенно не нужен. Это самостоятельный вид покрытия и в Вашем случае просто вынос денег.
Под линолеум бюджетно: укладка стяжки по маякам (качество сильно зависит от кривости рук исполнителей) и затем обеспыливание какой-нибудь качественной грунтовкой, потом линолеум.
Если красиво, то после стяжки тонкослойный самовыравнивающийся наливной пол на цементной основе (в простонародье часто обзывается нивелиркой) с соблюдением всей технологии (ну там правильное количество воды не на глаз, режим перемешивания, разравнивание раклей или зубчатым шпателем, прокатка игольчатым валиком и др.), затем обеспыливание и линолеум.
Остатки цементного молочка с поверхности стяжки перед следующим слоем цементного состава или полимерного материала необходимо удалить или механическим способом (шлифованием) или химическим (не применять разбавленные минеральные кислоты!).

 

Для себя бы делал так:
Лоток длинный, лучше из 2-х секций, чтобы начинать с дальнего конца помещения пока люди не устали и двигаться к двери через которую рабочие будут выходить.
Бетон с гравием 5-20 вообще бы не брал. Взял бы или пескобетон М300 (тот же раствор, но на более крупном песке), или бетон с гранитным отсевом 0-5мм, как вариант с гранитной крошкой 2-10мм (это даже лучше т. к. в крошке не должно быть пыли).
С такими составами в Ваших условиях работать проще, особенно если толщина стяжки не большая
(ранее Вы не могли с ней определиться).
В бетон на заводе уже что-то типа пластификатора положуть. Но это будет что-то бюджетное типа С-3 (очень популярен!), или его очередной реинкарнации (много разных названий наших и импортных). Это даст эффект подвижности за счет разжижения, но структуру смеси нарушит (молочко будет всплывать, тяжелый наполнитель сильно тонуть).Где молочко всплывет в лужи, после схватывания будут впадины.
В бетон добавляем пластификатор, который можно добавлять в миксер и который умеет противостоять расслоению, и водоотделению, и полипропиленовую микрофибру (ранее я уже писал для чего она нужна).
Миксер просим включить на повышенные обороты и мешаем по указанию производителя пластификатора. Обычно это около 10-15мин, иначе не успеете уложиться во время отведенное для приема бетона Вашим поставщиком.
Лучше стяжку укладывать сразу на всю площадь (особенно если делаете теплый пол), но если это невозможно, то делайте деформационные швы по границам помещений (в проемах) или по границам контуров (теплый пол).
Если прерываться придется в середине помещения и надолго, нужно быть готовым потом преодолеть эффект "рабочего шва" бетонирования (по разным данным перерыв может быть от 4 до 6 часов и более). Для этого тоже есть специальные препараты как и для удаления цементного молочка.
После схватывания бетона последующий уход за стяжкой (исключить резкие перепады температур, сквозняки, пониженную влажность).
Когда наберет первоначальную прочность (выдерживает вес человека) -через несколько часов поверхность хорошо засыпать мокрыми опилками слоем 3-5см и можно накрыть полиэтиленом на первую неделю, периодически поверхность увлажнять. Несколько трудоемко, но делаете для себя ведь.
Надеюсь заливать стяжку будете при положительных температурах, поэтому про ПМД не упоминаю. Про укладку тоже писать не стал. Это отдельная часть.
Скажу только, что предварительно подробно обсудите этот вопрос с рабочими, чтобы потом не обмануться в своих ожиданиях и возможно наставить их на путь истинный т. е. нужный именно Вам.
Извините, как то длинно получилось.

 

Делайте деформационные швы по границам контуров (теплый пол).
Это очень вредный совет. У нас в Самаре есть бригада, которая так сделала и по итогу повыдëргивала себе все волосы на заднице

 

@uvalus, Опилками или мешковиной с последующей постоянной проливкой, накрывали когда не было полеэтилена. Проливка не требуется если бетон вовремя укрыт плёнкой .

 

Теоретически можно. Но нужно сразу этот момент оговорить с поставщиком, чтоб по прибытию на точку человек после вопроса "Куда сливать?", не послал...увидя перед лотком две тачки и прикидывая количество "рейсов" таковых.

 

-Что мешает заказать сразу нужной подвижности ?
-Вибратором будет правИло. В этом деле электрический -абсолютно бесполезный девайс.

 

Деформационный шов -это не совет, а технология. А процес выдёргивания волосяного покрова -это фактор кривож..рукости исполнителей, который никто не отменял. Бывает.

 

А достаточно ли будет влаги для цемента? А не сгорит ли бетон под пленкой в жаркие летние деньки?
Я считаю, что пролив в течение недели обязателен (количество по ситуации). Или опилки.

Составление подробной технологической карты, с оговоркой всех деталей "на берегу" - самая важная вещь.

Можно и виброрейкой, хуже не будет