Вводная:
1) на плиты выравнивающая стяжка, на нее сетка 10*10 проварена меж собой и выведено на уравнивание потенциалов (может и лишнее - пусть будет), к ней трубу Рехау хомутами, маяки из профиля на цементных лепешках (уже сделано).
2) демфер ленту клеить не буду - т. к. коэф расширения стяжки ничтожно мал на таких площадях (5*4 самая большая комната), стяжка НЕ плавающая, не отвязана от плит и если уж и будет расширятся от нагрева то вместе с плитами... на улицу)
Пора уже стяжку лить, а вопросы есть:
Планирую ЦПС ТП 6,5 см от основания 1 к 4 пц-400 д20, песок к сожалению мелкая фракция (боровой), фибру полипропиленовую засыплю сразу в мешалку 0,6кг на куб:
1. обязаателен ли крупнофракционный (речной) песок?
2. пойдет ли пластификатор Бетон-Пласт в ЦЕМЕНТНУЮ стяжку? (С-3 у нас продаю тока по 25кг, а мне даже 1кг много будет)
3. Предлагают добавлять на куб раствора - мешок 25кг. клей плиточный Старатели Стандарт. Якобы от растрескивания. Нужно ли?
1
Рекомендации Thermotech
Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5) (со щебнем фракции 5-20!). В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую плиту и т. п.) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта (при этом обязательно производится отдельный расчет отопительной панели). Минимальная толщина стяжки (30мм над трубой) обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели (см. главу «физические процессы, происходящие в отопительной панели»).
При толщине стяжки более 150мм требуется отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом специальных поправочных коэффициентов.
Для справки: вес 1м² стяжки при толщине 50 мм составляет до 125 кг.
Чем больше толщина стяжки, тем больше требуется времени для вывода ее на стабильный отопительный режим от момента включения.
Чем толще стяжка, тем больше иннерционность системы.
Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше требуется температура теплоносителя.
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй.
Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3-4 недели, и достигнуть приемлемого уровня относительной влажности, можно подключить систему ВТП к источнику тепла (в том числе по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30ºС. Практика применения систем
ВТП с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями.
Как правило, требуется 2-4 недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового покрытия.
Конструкция бетонного типа ВТП соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам типовых деталей полов 2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2-244-1 (узлы 140,147,149, 160, 161).
*
Описание UPONOR
Бетонные системы водяных теплых полов являются наиболее распространёнными и применяются в большинстве случаев...
«Пирог» бетонной системы водяных теплых полов составляет от 80 до 140 мм.
Нагрузка бетонной системы на конструкцию перекрытия – до 300 кг/м2.
Черновой пол.
Таковым могут являться плиты перекрытия, бетонные стяжки и проч. Черновой пол должен быть максимально ровным (просвет не более 7 мм при проверке двухметровой рейкой). В противном случае необходима выравнивающая стяжка. Теплоизоляционный слой
Изоляция конструкции пола выполняется для уменьшения потерь тепла в направлении вниз.
Теплоизоляционный слой должен состоять из жестких волокнистых минеральных плит. В данном случае этополистирольные плиты плотностью не менее 35 кг/м куб. Полистирольные плиты выполняют функцию тепловой изоляции. Толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 30-90 мм, в зависимости от теплопотерь и теплового режима помещений. Как правило, для цокольных этажей толщина слоя составляет 90 мм, для прочих 30 мм. Мультифольга
Выполняет функцию гидроизолятора.
В случае применения пенопластовых плит с подклеенной фольгой, или изоляции по периметру в виде вспененного полиуретана с приклеенной пленкой, или выполненной гидроизоляции, дополнительная изоляция не требуется. Арматурная сетка
Металлическая арматурная сетка размером 150х150х4, или 100х100х4 служит для усиления бетонной стяжки и может являеться основанием, к которому пластиковыми хомутами крепится труба теплого пола.
Укладывается на полистирол. При двойном армировании может дополнительно укладываться поверх труб теплого пола. Труба
На арматурную сетку укладывается труба с шагом 100-300 мм и выбранным типом укладки («змеевик», «двойной змеевик» или «спираль») в зависимости от конструктивного решения. Труба крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов. В местах компенсационных швов на тепловую трубу надевается защитная гофро-труба. Каждая петля тепловой трубы начинается и заканчивается в распределительном коллекторе, т. е. без стыков. Трубопроводы не должны иметь изломов в местах ее поворота на 180 градусов. Демпферная лента
Бетонная стяжка теплого пола имеет коэффициент линейного расширения 0.5 мм/м при температуре 40С. Таким образом необходимо изолировать бетонную плиту от стен и опор конструкций, чтобы избежать нежелательных напряжений в конструкции здания.
Укладывается по периметру помещений до заливки бетоном. Демпферная лента выполняет две функции:
- компенсация тепловых расширений бетона;
- тепловой изоляции, ограничивающей затраты тепла через боковую стену.
Толщина демпферной ленты составляет минимум 5 мм. Выполняется из вспененного полиуретана с приваренной полиэтиленовой пленкой, выполняющей одновременно роль изоляции влагоустойчивой. Высота тепловой изоляции должна быть равна высоте отливки бетона. Бетонная стяжка
Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300). Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
После устройства бетонной стяжки система отопления водяной теплый пол запускается в щадящем режиме (температура теплоносителя на входе в систему 25-27 градусов). Вывод системы на рабочий режим через 28-30 дней с момента устройства стяжки. Чистовое покрытие
Укладывается поверх бетонной стяжки. Им может быть керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска и проч.
Thermotech:
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
Из инструкции Uponor
Из инструкции REHAU: Стяжки и швы
Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют предписания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003. При этом следует соблюдать указания производителя. Очень важно уже на стадии проектирвания достичь полного взаимопонимания между архитектором, проектировщиком и специалистами (по монтажу систем отопления / охлаждения, укладке стяжки и покрытия пола). Согласование касается:
- типа и толщины стяжки и напольного покрытия;
- укладки цементной стяжки, а также расположения деформационных швов;
- числа точек замера для измерения остаточной влажности.
Наконец узнал, откуда раньше была лужа воды перед фронтом заливки. Эти (мать их) нехорошие люди после слива замеса в бадью оказывается лили в грушу воду, "промывали" (мать их) грушу и сливали это тоже в бадью. Лужу в то время ликвидировал повышенной дозой цемента 1,5 ведра.
Теперь картинка изумительная с 1м ведром цемента. Вода не отходит. Бетон наутро царапается ногтем с трудом. Груша прекрасно промывается щебнем с водой следующего замеса.
ПСБС-25
по стенам лента изолона 4-8мм
п/э пленка 150-200мк
маяки на стены, профиль ПН-28
сетка 3х50мм.
труба Компайп Пекс/Ал/Пекс 16мм.
проволока вязальная 1,2мм. вязка арматуры крючком
В комнатах 2,8-3м стяжку тянули по профилям правИлом 3м. В комнатах 4м - "правИлом" из сбинтованных скотчем зеркально с нахлестом 2х правИл 2м и 3м. #10
Очень важно. Уход за бетоном
На следующий день накрываю пленкой не менее недели. При подогреве +30*С 3-4дня.
Иначе потеря прочности до 50%, особенно при быстрой сушке с подогревом.
После можно убрать пленку и сушить.
Прекрасно. Смесь подвижная, растекается при минимальном воздействии. Щебень абсолютно не мешает. Не расслаивается, воды нет ваще.
Про нее сказал всё#11. Очкую...
Экспериментировать с моим В/Ц отсев по вкусу.
Утаил от греха широкой публики. Добавляю ПП фибру (жалко выбросить) на замес 400мл неуплотненной.
Только в стяжки, ни в коем не в монолит - снижает прочность на сжатие.
#38al185, 08.05.14
7
Как минимум конструктивное армирование от противоусадочных трещин (можно фибру) на жестком основании. На утеплителе - рабочее армирование от недопустимого раскрытия трещин.
Подробности в
Прочность зависит только от марки цемента и отношения ВОДА/ЦЕМЕНТ - обратная зависимость.
Пластификатор "увеличивает" прочность лишь за счет эффекта разжижения и уменьшения В/Ц.
Начинать замес следует с ВОДЫ: ЦЕМЕНТА.
Ваш замес попросил В/Ц около 1, марка получится не более М150. Некую прочность Вы получили лишь благодаря высокому качеству цемента Д0.
Еще раз. Высокомарочный бетон М250-350 получается при В/Ц=0,4-0,6 (вес). Заливая воду "по вкусу" в сухую смесь, никогда высокомарочный бетон не получите. Тем более с высокой морозостойкостью для улицы.
#57al185, 20.05.14
10
Нет. В/Ц однозначно определяет марку бетона независимо от наличия супера и количества наполнителей. Супер лишь разжижает смесь (попробуйте после щебня и песка) и позволяет впихнуть больше наполнителей при заданной подвижности смеси.
#69al185, 22.05.14
В шве - демпферная лента. Сверху м. б. порожек.
на трубах в проходе - гофр-труба.
Часто делалось вообще и без этого шва в дверном проеме.
#104evraz, 03.06.14
Так часто делают в последнее время. Бригада только должна быть готовая это все залить. Обычно все без швов (иногда в дверных проемах).#107evraz, 04.06.14
17
По съемным профилям не получается свободно работать правИлом, давно отказался. Щас по утопленным ПН28 или перфоуглу.
Для ЗИ стяжек к стене повыше крепилась перфолента, на которую подвешивался сам профиль. Перфолента позже обрезалась в уровень стяжки. Контакт стяжки со стеной полностью исключен.
ПравИло берется по ширине комнаты либо из смотанных скотчем (или сболченных) двух 3м правИл, либо профильная труба типа 20х40 (80) мм. Уголок и круглая труба не годятся - прогибаются.
#119al185, 09.06.14
18
Вместо мифов рекомендую читать нормативы...
Один из мифов - "армирование" фиброй #21... Эффективность работы фибры в бетоне
На мой вкус эффективна только в качестве противоусадочного армирования от усадочных трещин, но отнюдь не в качестве рабочего армирования. Попробуйте отыскать хоть какие намеки на конструкторский расчет рабочего армирования фиброй. Можете не пытаться...
И не читайте заклинания торговцев...
Смею уверить, я уже прочитал за всех вас практически все нормативы в #14, о чем имеются свидетельства 3х лиц #766.
Достаточно прочитывать все буквы в моих текстах и тупо буквально исполнять, ничего не пропуская...
В Вашем случае именно так. Легким движением руки при заливке сетка превращается в рабочую арматуру...
С сеткой 3-4мм и трубой 16мм мне легко удается уложиться в 60-70мм. Собсно и евраз рекомендует эту толщину.
#137al185, 11.06.14
19
Не угадали... Главное свойство материала греющей панели - максимальная теплопроводность, а не иллюзорная легкость:
1) замешать на площадке полистиролбетон новичку не удастся;
2) цена готового с доставкой Вас глубоко разочарует;
3) надеюсь, не женскими руками намереваетесь, а остальные трудностей с правильным бетоном не испытывают
Для танкистов - для отапливаемого пола только тяжелый бетон.
#148al185, 14.06.14
21
Нужен Везде. Разной толщины.
Можно ориентироваться на
таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС.
(все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).
Требуемая теплоизоляция отопительной панели Толщина изоляции [мм]:
Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС - 50
Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС - 70
Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
#175evraz, 21.06.14
Чего и остальным желаю. Прогрев - сила...
#208al185, 07.07.14
23
Сегодня экспериментировал с составом бетона для стяжки ТП.
Пластификатор С-3 замочил заранее за 15 часов в горячей воде, 1кг С-3 на 2 литра воды, в смесь добавляю из расчета 0.7% С-3 на 1кг цемента Посмотреть вложение 2280500
В грушу сначала 42кг гранитного щебня 5-20 и 2/3 воды с суперпластификатором С-3 ()
После размешивания добавляю цемент М-400 12кг
Добавил 22кг песка и остальную воду (из количества воды вычитал количество воды в растворе пластификатора).
Подручными средствами (правила, мастерок) поверхность не формируется совершенно. И чувствуется дикая пористость. Надавливаю - уплотняется. Походил - уплотнилась на пару сантиметров. Ничего сделать с поверхностью не смог - просто камушки щебня облепленные цементом\песком.
Получился отличный пластичный бетон. Без труда вывел относительно ровную поверхность. Отлично заглаживается. Посмотреть вложение 2280501
@evraz, ваш рецепт для вибрирования или какой-то машинной укладки? Есть соображения, почему у меня не получился бетон по вашему рецепту?
#210PavelTLT, 12.07.14
24
Из моей закладки получается около 5 ведер бетона. Дальнейшую арифметику самостоятельно.
На тонны ориентироваться не следует - сыпучку чаще всего доставляют в кубах.
По памяти из документов коэффициент пересчета =1,63(?). Т. е. на 1м3 бетона сумма ингредиентов 1,63м3.
#234al185, 31.07.14
Рихтовку делал через 4-8 часов (от температуры), когда можно ходить. Рихтовка затирается стальной гладилкой с водой, можно с цементом. Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
Сверхнормативные провалы заравниваю фасадной цементной шпаклевкой по акриловой грунтовке. Шпаклевку замешиваю на грунтовке, получается весьма прочный полимерцемент.
#268al185, 24.08.14
Не помню, чтобы были какие-либо проблемы зимой. Делал покомнатно без подогревов, стены без отделки, Т +7-10*С.
#419al185, 25.09.14
30
@elfers, фибру не советую - я по "строительной молодости" залив плиту с фиброй - сейчас понимаю, что бестолковое мероприятие. Стынет смесь просто на глазах. Работать нереально.
Выравнивал отсевом с прихлопыванием ручной трамбовкой. #848#457al185, 02.10.14
32
При применении тепловой обработки железобетонных конструкций из бетона рекомендуется:
• время предварительной выдержки принимать не менее 4 часов;
• скорость подъема температуры принимать не более 10-15ºС в час;
• изотермический прогрев осуществлять при температуре не более 70ºС.
Для самостройщиков (не для подрядчиков).
Заливал по помещениям. Главное - овладеть бетоноведением личноСамомесные бетоны. И никаких гастерских "рецептов"...
Закладки в грушу проверять регулярно. "Творческие" порывы непредсказуемы...
И подъем сетки на палец по ходу заливки тоже проверять...
24м2х70мм, 2й этаж. Мешалка в комнате на листе ДСП по трубам ТП. Выливается в окаренок и лопатами раскладывается по месту. Щебень и отсев из куч поднимается мешками, тарятся заведомо известные дозы (2 ведра=6 лопат). Три гастера с утра до 16час, 4,5 тыр, для меня дорого.
24м2х70мм, 2й этаж. Два штатных поденщика 1000+600р./смена 12час. Полсмены заготовка мешков на 2й этаж, +смена заливка (тормоза).
Гараж 3х6х0,1м с плюсом. Один штатный (800руб.) за неполную смену. Как я люблю...
Посмотреть вложение 2733307
Цены 12-14годов, практически не менялись (у меня).
#617al185, 21.01.15
39
1. Подвижность бетона П4-П5 (заказывайте якобы для бетонасоса). Ни в коем любимую подвижность РБУ - П3...
2. Правильную огородку с правильным дном.
3. Перед загрузкой тачки кетменем (тяпкой) поднимать расслоение со дна и из углов огородки.
4. При загрузке лопатой брать не сверху, а по дну.
5. Разжижать только цементным молоком - цемент (заведомо припасенный) с водой 1:1 дрелью в ведре.
6. Рассчитывайте на 2-3 ведра бетона в тачку.
7. Заранее сообразите правильную дорожку без ступенек и расплескивания.
#635al185, 22.01.15
40
Да отсыпать песком и голову не греть! дешево, доступно.
#802Kod nsk, 19.03.15
41
Закончил процесс заливки стяжки. пол 100м2
было затрачено цемент серебряков 40мешков по 210р с доставкой
Песок мытый отличного качества за камаз 18 м3 12000р
Пластификатор 20л 1600р
Стекловолокно 12мм 5кг примерно, хуже не будет цена 250р за кг
Миксер интерскол 4500. (в том году цена была 3000р)
Ванна
Два помошника
Состав на ванну 1 мешок цемента, 30 лопат песка, 0,5л пластификатора, стекловолокна 1л банка без придавливания это грамм 200.
Воды примерно 2,5-3 ведра доводим до состава раствора, делаем не жидкий хорошо перемешивая.
В таких пропоциях получилась прочная стяжка (опытным путем после заливки на следущий день с помощью перфоратара произвел пробное вскрытие отдельного участка достаточно прочно и при этом ломается мелкими кусочками видно волокно в каждом милиметре)
Стяжку па следущий день хорошо кориктировать и зачищать,
через 2дня при температуре +12 за бортом уже мертвая. Не крошится не садится можно ставить тежелые придметы (весь процесс выше в теме)
Нарезаете ленту, закрепляете саморезы на маяки, втыкаете в ЭППС по уровню. Когда всё выставили, саморезы прихватили небольшой аккуратной кучкой раствора. Выставляется быстро.
#948Lulava, 06.05.15
@Гешундер, лично мой опыт можно посмотреть в моих альбомах. Постарался описать по стяжке от и до.
По наполнителю: я не против гранита в стяжке. Просто в моем случае, он
1) удорожал стяжку: 1800 - куб (мин цена) 18000 рублей машина. Я на 17 с копейками весь цемент купил (еще осталось на засыпку канашки)
2) щебень будет адски мешать при затирке стяжки на след. день. Такие проблемные места, как углы пол-стена, стена-стена, две соседние грядки между маяками, - там при растаскивании правилом будут появляться неровности и наплывы. Все эти косяки легко убрать через 12 часов после заливки, на вставшей стяжке, правилом насдир. Так вот. У меня в песке попадались мелкие камушки (песок речной крупный). При затирании стяжки словил кучу таких камушков - оставляли за собой борозды на уже полусухой стяжке. (Хотя при заливке, впринципе, не беспокоили вообще, я их даже не замечал).
По поводу готовых ЦПС в мешках:
Нужно смотреть состав. Есть ли там полимеры в добавках или нет, какой там песок и цемент, сколько того и того. У меня твердое убеждение, что в мешках готовая ЦПС -лотерея в которой нужно быть готовым цементику добавить и пластификатора.
Очень серьезно нужно отнестись к количеству воды: свежеуложенная стяжка не должна иметь над собой водяного слоя. А куча при вываливании из ведра на место укладки, должна оставаться конусом, а не растекаться, как понос младенца. Количество воды к 1 части цемента - 0.6 (в идеале 0.5, но на практике нереально). Хорошего соотношения вода: цемент, а также удобства в укладке раствора и предупреждения трещин, позволяет добиться использование пластификаторов. Самый распространенный С-3.(Темно-коричневая жидкость в канистрах).
Фибра - легкое пространственное армирование, также спасает от трещин. Стяжка становится более устойчивой на изгиб, но на этот же процент более хрупкой на сжатие. (Базальт, полипропилен).
Ну и про Бетономешалку думайте, срок жизни раствора большой - я один и месил и заливал и ровнял и таскал (было дело). Она процесс сильно ускорит и облегчит по-сравнению с перфоратором.
Остальное есть в моих альбомах, может пригодится.
Мы делаем так потому чтобы стяжка бала максимально ровной. На второй день соскребаем правилом наплывы, и все получается почти до точности 1 мм. Со щебнем соскребать не получится.
Вынимайте маяки на заливке сразу после выравнивания раствора. Следы заполняйте свежим раствором и подравнивайте полиуретановой гладилкой длиной от полуметра и более. Перед тем как укрыть плёнкой, срежьте неровности стяжки правилом.
#1263Трафарет, 04.08.15
51
Все зависит от цемента. Лучше сделать пробу. Хороший цемент через сутки будет плохо царапаться гвоздем, цемент по хуже через двое суток, а если более двух суток, то цемент плохой. Замесите грамм 200 - 300 и увидите. Если будет возможность то киньте какую нибудь сетку. Лучше металлическую толщиной прута 3 мм.
#1320Витэк, 07.08.15
Я обычно если вижу, что нужно "ещё чуть-чуть" или немного меньше, доливаю грамм 50 жидкого стекла на мешалку и оно, что интересно, весьма ощутимо меняет консистенцию на более жидкую.
#1538Самоделочкин, 06.10.15
56
Кудесники легко могут пол сделать уже стяжкой ровных, что ниверлика будет не нужна. #587#1687Витэк, 18.11.15
Будет намного дороже, эффект будет несколько иной. Бетон будет не такой плотный, но намного более вязкий. Трещинообразование уменьшиться.
Официальной такой технологии нет.
Эффект достигается при добавлении от 1 кг Дисперсии ПВА на 25 кг цемента, но лучше 2 кг, максимально допустимая работающая концентация ПВА 5 кг на 25 кг цемента.
#1757Витэк, 22.12.15
60
Я делаю стяжки и в основном такие, чтобы можно было тянуть правилом, чтобы хоть как-то раствор укладывался. Попутно пробую полусухие. Для меня полусухая сложнее и намного сложнее.
#1890Витэк, 22.01.16
Элементарно: насушить ПГСу
Стяжки кто какие рекомендует: М200-М300.
Отдельно сушите 3-4 литра ПГС. Насыпаете например в трехлитровую банку, не стараясь сильно уминать, но и чтоб без воздушных полостей (никогда не мешал песок со щебнем, не знаю как они укладываются). Объём трехлитровой банки - 3080 мл, минус сантиметр по горлышко. Отмериваете электронными весами 2 литра воды. Льете в банку с ПГС до тех пор пока вода не начнет появляться над поверхностью песка. Взвешиваете остаки воды, вычитаете из двух литров, делите на 3080 мл.
Получается допустим не влезло 1350 мл - 2000 мл = 650 мл воды поместилось в трехлитровую банку.
650 / 3080 = 0,21. Т. е. пустотность смеси 21%
Получается чтобы склеить 1000 литров ПГС необходимо добавить от 210 литров водоцементной смеси, не забывая про нетоксичный пластификатор.
210 литров водоцементной смеси М300 имеют приблизит плотность 1,98 кг/литр и весят соответственно 416 кг. Если нужен цементный камень прочностью М300, то (при водоцементном отношении (масса воды / массу цемента) = 0,56) цемента М500 нужно взять х+0,56х =.416 кг. Х = 146 / 1,56 = 267 кг цемента и 416-267=159 л воды.
В реальности смеси часто требуется на треть больше (минимум + 20%), Потому, что рассчитанная тут смесь является очень жесткой и ее хватает только при идеальной укладке камней и песчинок. Смотря какой песок (мелкий, крупный, смотря сколько пыли присутствует, есть ли глина в песке). Если нужна гладкая поверхность, то цебня нужно класть меньше.
Насыпная плотность цемента 1,2 кг/л. Но нужно не лениться и на привезенном цементе проверить.
Т. е. в 10-и литровое ведро сыпек 12 кг и запоминаем (фотаем).
Итого: на 1000 литров ПГС нужно 267 кг цемента и 159 л воды.
Т. е. на 3,75 л ПГС 1 кг цемента и 0,56 кг воды
Соответственно пропорции объёмные (умножаем ПГС на 1,2): 4,5 | 1 | 0.56
Можно (нужно) в лабораторных условиях посчитать на сухой ПГС, Мещая дрелью например в пластиковом ведре. если смесь жесткая нужно добавлять взвешивать водоцементую смесь и записывать количества. Просто добавляя воду уменьшаете прочность.
#2329Роман II, 19.04.16
63
Мне на растворном узле сказали сразу, никакой фибры в миксер, а то был у них случай, не успели фибру размешать, как бетон тут же схватился. Поэтому только после выгрузки бетона из миксера, делайте с ним что хотите.
#2554Dimastik25, 20.06.16
Публике следует понимать:
1. Все шведские фирмы в FAQ - УШП. Расчет конструктива кладут под пол/плиту обычный белый ППС марочной прочностью 80кПа в полном соответствии с конструкторскими назначениями, плотность в предлагаемой номенклатуре не фигурирует, в некоторых источниках 17кг/м3.
2. Марочной прочности 80кПа соответствует наш старый ПСБС-25 и новый ППС14.