Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В качестве привода заслонки хочу применить электромагнит "мис-1100" на 220 вольт. Пружина в качестве демпфера. Имеются ли какие недостатки у данного варианта?
Некоторое время назад кто-то упоминал втягивающее стартера в качестве привода третий год, но блок питания к нему?

 

@Петя Иванов, Чет мне кажется больно круто с таким эл. магнитом.

 

Ситуация почти как ваша, их есть у меня три штуки, почему не использовать. Ход увеличу при помощи рычага, но греется после 40 минут шибко. Может лампочкой 40-60 ватт на 220 ток уменьшить?
Зато гарантированно закроет заслонку весом соленоида.
На автошуровке стоит МЭО 40-63, тоже по сравнению с моторчиком дворников никакого сравнения.

 

@Петя Иванов, Про втягивающее от жигулей я писал, работает уже 7-й год. Вообще поддерживаю тему использования соленоидов, т. к. это супернадежно, ломаться нечему. Конечно, в любом случае надо какой-то прикидочный расчет проводить. Самое главное соленоидом надо управлять также как и актуатором ЦЗ - 1. Рывок (0,5 - 1 сек) 2. Удержание (через резистор - у меня лампочка 12В 20Вт). Как это организовать зависит от вашей управляющей схемы, у меня просто два выхода контроллера используется. Также можете посмотреть схему на стр. 80.

 

Можно глянуть фото привода заслонки, саму механику. Надоело уже изобретать велосипеды, и самокаты.
От чего у вас рывок? в смысле блок питания? Есть несколько втягивающих, среди них ваз 2110 на редукторный стартер, отличается меньшими габаритами и наверно током срабатывания. Если расположить его вертикально и убрать пружину, наверно неплохо будет работать.
Мис 1100 привлекает прямым подключением.
Все исполнительные механизмы работают на котле от термостатов, частью капиллярных, частью электронных. Главный насос включается электронным, но продублирован капиллярным. и тд...
Читал эту ветку год назад, когда котла не было, сейчас прочел ещё раз, дабы освежить. Но в контроллерах я не силён, все хотелки исполняют термостаты, кроме закрытия заслонки при окончании топки, но и это реализуемо, если добавить реле времени.

 

@leo100, И соленоидом и актуатором можно управлять и одним контактом. В цепи включения можно поставить емкости разряд которых обеспечит стартовый ток (втягивание соленоида), а удерживающий может протекать в соленоиде и постоянно он не значительный .

 

В смысле добавить микрик, который после сработки переключал цепь?

 

@Петя Иванов, Нет в двух словах схема работает так. Через соленоид (в тот момент когда он выключен) протекает ток удержания. Этот ток незначительный и сдвинуть якорь не в состоянии, но способен удерживать якорь когда соленоид включен. Через контакт (контакт управления) на соленоид коротковременно подается включающий его ток (способный сдвинуть якорь). Якорь сдвигается в положение включен и далее соленоид удерживает во включенном состоянии ток удержания (тот который мал и не вызывает нагрев катушки). Для того чтобы выключить соленоид отключается ток удержания. Так работали советские лентопротяжки (имею ввиду магнитофоны).
Управление постоянным током.

 

@Петя Иванов, Фото смогу только на след. неделе сделать. Да и чего там особо смотреть, сверху висит втягивающее, от него цепочка к заслонке, вот и все. Блок питания у меня на 200 Вт, но суть не в этом, там ток не сильно большой (кажись в этой теме я описывал это, году в 2011, поищите) т. к. две обмотки втягивающего надо соединить электрически последовательно (ну и не перепутать направление магнитного поля при этом). Я уже не шибко помню, помню, что расковырял чем-то корпус у контакта, нащупал концы обмоток и соединил их последовательно. Найдите в инете как устроено втягивающее. Но особого смысла не вижу если у вас есть готовый соленоид - то же самое, только переделывать ничего не надо.
Ну и если у вас нет контроллера, то схема на стр. 80 прямо для вас нарисована. Подбираете термореле (думаю 75-80 С, если снаружи к трубе подачи даст реально градусов 90 верхний порог, ну а гистерезис не знаю, как повезет) лепите его на термопасту к трубе, снаружи утепляете. Схема по деталям не критичная, любой p-n-p транзистор (а еще лучше полевик p-канальный), любой MOS FET n-канальный ампер на 10, резистор лучше подстроечный. Если надо, могу выслать схему и плату в DipTrace.
Вот @ruslandauto все в принципе верно написал, но есть нюансы при тупом использовании большой емкости для нашего "рывка", особенно если заслонка тяжелая (как у КЧМ). Да и к тому-же подходящая емкость обойдется в несколько раз дороже чем все эти деталюшки, которые можно просто наковырять где-нибудь. (что я, например, и сделал)
Не знаю только как вам закрыть заслонку после топки (а это, я думаю, надо делать обязательно), на вскидку что-то не придумывается.

 

@leo100, Емкости использовать не обязательно. Они нужны если нет подходящего источника питания (который может обеспечить стартовый ток). Другими словами заряжаются небольшим током а отдают стартовый ток для соленоида моментально.
Относительно не давно брал конденсаторы для БП12В ... 5000мкф х 40В порядка 50 рублёв (размер д20мм х в40мм) так-что исли нужно то не обанкротитесь и избавитесь от всяческих "концевичков" и даже не нужны транзисторы.
Думаю что если из втягивающего от автомобиля убрать все не нужные пружины и контакты, то пуск его будет более легкий, но ток удерживающий нужно делать меньше ... его режим работы повторно кратковременный и думаю что будет греться если на него просто 12в с аккумулятора дать на долгое время.

 

Про прижимной ролик лентопротяга в магах, я помню эту фразу. Да все так, но есть нюансы, термостат не может дать импульс, а потом отключить ток удержания. Поэтому проще наверно будет с микриком, который переключит на удержание после сработки.
Идея с лампой так планировалась; пока вольфрам холодный- сопротивление мало, после срабатывания лампа греется- ток уменьшается.

 

У втягивающего на цепочке должен быть стопор, чтобы шток не выпал. Какой-то крепёж, сверху, снизу, сбоку. Даже просто посмотреть, и подумать, а это можно сделать по другому.
Котёл у меня зота карбон, дверка большая, позволяет смонтировать все на ней. Заслонка не тяжелая.
Раньше я занимался немного радиоделом, диод от стабилитрона, а транзистор от тиристора отличить могу, как и обладаю некоторым их запасом. Но мосфета в "закромах" родины нет, и искать бесполезно. Я тумблеры найти не мог, в магазинах только лампочки и розетки.
Заслонка закрывается по моему так; при падении температуры ниже уставки включается реле времени термостатом, после 10-20 минут не произошло повышение температуры, отключается питание соленоида.

 

@Петя Иванов, А что ваш термостат дает, как устроен? Разрывает цепь? Посмотрите схему подключения для актуатора ЦЗ (с конденсатором) где-то в начале этой темы. С лампой так не получится, слишком маленькая разница сопротивления.
@ruslandauto, Схему в студию! Проблема в том, что емкость разряжается по экспоненте, ток падает за доли секунды. Если заслонка тяжелая и на цепочке (тросике и т. д.), наш "рывок" подбрасывает ее вверх и когда она затем падает через 1/2 сек. в емкости уже не остается заряда чтобы ее удержать. Можно конечно попробовать закрепить заслонку на "жесткой сцепке", немного больше геморрою.

 

Там у меня болт вкручен, на конце которого шайба кузовная, в нее и упирается сердечник чтобы не выпал.

 

Да термостат разрывает цепь, гистерезис могу задать на включение. все схемы с этой темы, а так-же с других, которые находил, сохранены в памяти.
Если заслонку подвесить на пружине, она сдемпферирует обратный удар. и уменьшит ток включения. Поскольку растянуть пружину легче, чем сразу поднять заслонку.
Просто нужно больше инфы, жалко дырявить под крепёж новый кожух котла для экспериментов.