Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Фактически Вам приходится задавать мощность котла ВРУЧНУЮ в зависимости от температуры на улице. Температура упала надо приоткрывать воздушную заслонку, температура повысилась – закрывать. Поскольку процесс инерционный, то еще надо знать, на сколько это делать. Вместо того, чтобы поддерживать автоматически постоянной температуру в помещении и теплоносителя, Вы автоматически поддерживаете только температуру теплоносителя. Конечно, такой регулировкой Вы исключаете появление конденсата или перегрев котла, что важно, но ГЛАВНАЯ цель любой системы отопления совсем другая – поддержать неизменной температуру в помещении.
2. Работа котла при ЧАСТИЧНО открытой заслонке приводит к низкому КПД.
3. Попробуйте автоматически управлять еще и количеством воздуха, например, с помощью вентилятора наддува или дымососа.

 

Никто не отменял процесс подкидывания дровишек С учетом того, что дрова горят активо не более 4-8 часов, соответственно регулировать мощность котла не проблематично в момент подкидывания топлива. регулировать заслонку приходится 1 раз в момент закладки топлива на срок его прогорания, а бегать открывать и закрывать не приходится. Лишнюю энергию с удовольствием возьмет ТП и потом отдаст ее. Избавление от конденсата(выстужения котла) и от перегрева - важная задача, которую тоже надо решать.
Хорошо, если бы дрова/уголь горели более суток, тогда был бы стимул настроить систему на температуру в помещении. Просто даже с установкой этого аквабренерана уже в доме практически пропали скачки температуры, колебание 22-/+1,5 град. С предыдущим котлом -/+2,5 град. Так что прогресс сразу почуствовался!
Сегодня утром было -16, со старым бы котлом проснулся со стучащими зубами при +20, а ту было +22 и в котле было несколько углей. Даже думал: "а стоит ли еще подкинуть?" Если бы было -3, то топить бы не стал до вечера. А так пришлось подкинуть.

в аквабренеране это приводит к тому, что медленнее прогорают дрова и тем самым медленнее смещается зона горения к задней стенке котла. По сравнению с предыдущим КСТ не заметил того, что стал больше сжигать дров. А вот заметил, что горение стало стабильным долгое время, тем самым исключаются моменты закладки доверху очередной партии дров и погорания ее до углей, тем самым меньше моментов, когда пропорции дров и воздуха неоптимальны. Но при этом отдаваемая котлом мощность на бренеране стабильна длительное время.

Тянут газ по соседним улицам, будем ждать газа! Вентилятор наддува можно попробовать, если дальше улучшать систему.

 

Доброго Вам времени суток уважаемый Senin, а так же все кто принимает активное участие в обсуждении данной темы!
В течении двух дней прочитал данную ветку, в результате вынес много интересного для себя, начиная от догадок которые подтвердились результатами людей, которые проводили эксперементы не жалея сил и времени, а также некоторой теорией, которую не проч знать человеку который живет в своем доме и использует твердотопливные котлы.

Не буду вдаваться в долгую полемику, скажу что, интерес к данной теме сугубо практический, т.к. искал именно, то что нашел в данной ветке форума.

Обращаюсь к Вам Senin, а также к форумчанам которые не только словом богаты но и опытом... Пришлите пожалуйста обкатанную электрическую схему Терморегулятора для твердотопливного котла, которую можно смело собирать, тестировать и настраивать Да я видел схему в начале форума которую выкладывали Вы Senin (на класических элементах) , но наверняка она претерпела много изменений за эти годы. Меня интересует конечная схема, до внедрения микроконтроллеров (на простейших элементах, усилители, генераторы и.т.д).
1.Обладаю твердотопливным котлом, который содрали содрали с буржуйской разработки, мощьность порядка 25квт может больше.
2.В системе установлен цилкуляционный насос ( на подачу) несмотря на это работает без проблем даже в пиковых температурах.
3.Паралельно ТТ котлу установлен электрокотел.
4.Тест который Вы советуюете провести, всем желающим проходит успешно.
5.Все трубы металические, толстые в диаметре 40-50мм диаметром. Пару раз перекочегарил довел температуру до 120градусов, поэтому решил обезопасится, да и не хочется очень часто подкидывать топливо.
6.Моя склонность к схеме с которой Вы начинали связана с тем, что мне проще самому спаять схему и запустить нежели разобраться с контроллерами которые надо программмировать, ибо когда то держал паяльник в руках И это связанно не с тупостью, а с отсутствием времени на разбирательства с микроконтроллерами, а нужно ведь как обычно Вчера. Но признаю честно, после элементной зборки не проч попробовать подобное устройство на микроконтроллерах.
А вообще, буду рад любому совету или схеме, если данная схема имела применение и успешный опыт, даже на микроконтролере, на будущее : )

Если не сложно пришлите пожалуйста схему на почту vitmark@fromru.com

Заранее всем огромное спасибо!

P.S.: Большая просьба к теоретикам, которые засоряют данную ветку, если нечем поделиться и нечего сказать полезного, посмотрите лучше порносайты, если заняться нечем. Тяжело среди всей мути найти истину : ) Предлогаю модератору более жестче чистить реплики.

 

Здравствуйте vitmark!

Схема терморегулятора зависит от имеющейся комплектации, поэтому реализовывать чью-то схему не стоит, тем более, что задач у терморегулятора всего две:
1. Закрывать воздушную заслонку при Т>80град и выключать наддув(дымосос), если он имеется.
2. Включать циркуляционный насос при Т>65град.

Самое сложное из перечисленного - сделать механизм открытия\закрытия воздушной заслонки с фиксацией в крайних положениях. Свою схему управления заслонкой с помощью привода ЦЗ автомобиля уже приводил. Присмотритесь к механическому способу открытия\закрытия воздушной заслонки при наддуве, описанному здесь https://www.forumhouse.ru/threads/44484/page-3.
В качестве порогового устройства рекомендовал бы использовать готовые контроллеры, которые здесь приводились. Если это дорого, то можно попробовать поискать термореле включения вентилятора системы охлаждения автомобиля с нужным температурным порогом срабатывания. Важно, чтобы температура воды измерялась именно в котле, а не в трубе подачи.
Обеспечить одновременное управление электрическим и ТТ котлами по силам только контроллеру. Логика такого управления очень сложная и аналоговой схеме с этим не справиться.

 

Senin, спасибо большое за оперативный ответ и совет по реализации данного мероприятия!
1. Заслонку планирую сделать пружинного типа, с механизмом от ЦЗ , ибо конструкция печки более располагает к данному механизму, единственное что планирую добавить к механизму электромагнитную защиту, которая позволит при отключении света не захлопывать заслонку а удерживать в минимально допустимом (зажатом положении) при котором котел не потухнет, а сможет работать на малых оборотах которые не приведут к кипению.

2.Дымосос пока не планировал ставить, т.к. тяка вполне достаточная.

3.Во вложении схема о которой я изначально говорил в своем обращении. Если говорить конкретно об этой схеме, стоит ли браться за нее или же Вы ее еще несколько модернизировали? (опять же не имею ввиду контроллеры).

 

Еще в догонку к вышенписаному, возник интересный вопрос...
В моем котле, использован принцип подачи воздуха снизу, т.е. в поддувало. Поддувало не обвязано водяной рубашкой.
Появилась мысль, сбоку котла сделать вырез на уровне камеры зольника (поддувала), который в последствии использовать для старт - стопного запуска котла с помощью железной пластины на пружинах, которая будет управляться приводом ЦЗ.
Что это дает? Дверца поддувала не обременяется доплнительными тягами, которые необходимо отключать, подключать при чистке зольника и в рабочем состоянии постоянно плотно закрыта. Т.е. нужно почистить открыл, почистил - закрыл.
Вопрос заключается в следующем: Если доступ воздуха будет с боку, повлияет ли это на процес горения? И в какой части лучше делать вырез, ближе к дверце поддувала или же лучше сделать длинный вырез вдоль всей камеры?

 

Зачем тяги? достаточно подвесить дверцу поддувала на цепочку так же как и со штатным терморегулятором.
Если сильно хочется, то сбоку можно прорезать отверстие. Площадь по идее не должна быть меньше площади штатной заслонки. IMHO, место прорезки роли почти не играет.

 

Дело в том, что у меня, дверца открываетя в плоскости паралельной полу, т.е. не закрывается под своим весом, только усилием кочегара : ) Штатного терморегулятора не имеется. Фото в приложении.
Относительно места прорезки - спасибо!

 

Привожу схему терморегулятора для котла, у которого воздушная заслонка закрывается возвратной пружиной или под собственным весом.

 

Senin, прочитал обе схемы (ту с которой начинал свой вопрос и ту, которую Вы прислали последней). Различие и распределение сигналов - понимаю.
Но возник другой вопрос, не менее важный...
Скажите пожалуйста, правильно ли я понял, пройдя такой длинный путь от схем на операционных усилителях и интегральных таймерах до контроллеров, Вы находите более надежной схему на механических тепловых реле?
Для меня не составит труда, из двух схем смоделировать наиболее подходящую для меня... Но мне интересно Ваше мнение, т.к. не хотелось бы повторять ошибоки, котрые можно избежать.
Получается, хитрые режимы работы циркуляционного насоса лишний наварот и достаточно включать - выключать его при 65?
Прошу прощения, если засыпал Вас вопросами.

 

1. В моей предыдущей схеме датчик температуры устанавливался в подающей трубе для одновременного управления ТТ и электрокотлом. Поэтому ПОСТОЯННО приходилось поддерживать хотя бы небольшую циркуляцию воды; в управлении заслонкой не применялась пружина; не было термореле и т.д. Отсюда и усложнение.
2. Сейчас я привел простую схему терморегулятора. Оборотная сторона этой простоты: надо подбирать жесткость пружины; при запуске нажимать кнопку «Запуск котла»; нет АВТОМАТИЧЕСКОГО режима растопки котла и его остывания; отсутствует управление электрокотлом и т.д.
3. Схема с контроллером позволяет повысить удобство пользования; управлять электрокотлом; программным путем изменять режим работы; гибко управлять наддувом, циркуляционным насосом, встряской дров; реализовать звуковые предупреждающие сигналы; контролировать температуру дымогазов и т.д.
4. Надежность любого устройства это статистический параметр, основанный на БОЛЬШОМ числе измерений, которые я проделать не в состоянии. Могу только утверждать, что надежность ПРАВИЛЬНЫХ электронных устройств очень высока, скорее прогорит Ваш котел, чем выйдет из строя микросхема.
5. Я не несу никакой ответственности за последствия от применения кем-либо представленных мною схем.

 

Senin, спасибо за исчерпывающий ответ! Наступила ясность в данном вопросе.
1.Прочитал руководство пользователя котролера Морион АТ-200 Тегран, который Вы советовали для реализации данного мероприятия. В целом довольно интересный девайс, использую подобный для сигнализации, но к сожалению мой заточен только на сигнализацию с беспроводных датчиков на 160 зон.
Планирую в ближайшее время реализовать старт - стопную работу котла на основе, схем приведенных Вами, а в дальнейшем если удастся добыть Морион АТ-200, переделаю схему под него. У нас в Алма-Ате, данные контроллеры не продаются, да и похожие достаточно сложно найти, в основном торгуют дешевым китайским оборудованием.
2.Обязуюсь не привлекать Вас к ответственности, в случае неработоспособности электрических схем, а также возможных последствий
Еще раз большое спасибо, не останавливайтесь на достигнутом!

 

Насчет та вы абсолютно правы! Это надежно , и комфортно. У вас какая емкость та?

 

Для управления воздушной заслонкой ,вместо привода центрального замка,предлагаю использовать мотор-редуктор от автомобильных печек.Он ,в отличи от привода Ц.З,самофиксируется ,тоесть после снятия напряжения заслонка не падает под своим весом.У меня такой стоит в старт-стопном устройстве на котле Виадрус.Мотор-редуктор взят с печки Опель-Астры ,на разборке автомобилей.

 

А почему не использовать моторчик от стеклоочистителя, там нужно отключить концевик, который укладывает щётку в горизонтальное положение, и поставить два наружных концевика, тогда изменением полярности напряжения питания он будет открывать и закрывать заслонку и отключаться в конечных точках. У меня подобное устройство стоит на переключении трёхходового крана ( при пропадании сети включается насос на 12 вольт и переключается трёхходовой кран на этот насос).