Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый F_A_I!

Вполне достаточно измерять температуру дымогазов с точностью 10-20град. Поэтому применил упрощенную схему измерения. Крепление датчика к трубе такое, что, например, при температуре 150град датчик разогревается только до 60град. Иначе может и расплавиться. Поэтому пришлось его калибровать. Моя калибровка Вам не подойдет, поскольку зависит от очень многих обстоятельств: конструкции крепления, количества утеплителя и т.д. Если хотите более точно измерять температуру дымогазов, то используйте термопару, как правильно советует shunin.
Все аналоговые датчики температуры подключены одинаково к отдельному стабилизатору напряжения на 9В через резисторы номиналом 300 Ом.

 

Кстати, а не подскажите в какое место дымохода обычно устанавливают термопару? Она ж должна быть доступна для замены, следовательно место установки должно находится в пределах доступа для человека, а это начало дымохода, а там высокая температура и прочее...

 

У моих аппаратов термопара сразу на выхлопном патрубке. Посредине трубы кончик ее.

 

Доброго всем вечера!
Выражаю свою благодарность Автору темы за то,что развеял сомнения и подвигнул на автоматизацию допотопного котелка.
Так случилось , что в конце лета надо было запустить отопление.Система собрана под газ.котел,газа не дали( вот так вдруг!).
Буквально из кучи металлолома достал слегка поржавевший котел КС-2 НИМОР -произведение начала 80-х Черноморского Судостроительного Завода-цех 4.Жуткий такой котелок.Прямоточный,стоял несколько лет на отоплении теплиц, по памяти нифига не регулировался и то не горел,то кипел.
После завершения эпопеи с теплицами стоял 25 лет на улице под открытым небом.
Особо не имея никаких иллюзий по его состоянию,вооружился болгаркой,снял кожух,асбестовый утеплитель.Повертел раздетый агрегат,убедился,что сталь там реально морская-даже краска на внутренней стороне сохранилась Швы целые.Подключил к водопроводу.Дал 5 атм-не течет! Ну и пошло...
Оказалось,что вся их задуманная регулировка горения шиберами-ерунда при наличии огромной щели снизу съемной верки.Дальше в ход пошла сварка,асбест.
В итоге ВКРЯЧИЛИ на место,а он-то оказывается без регулятора температуры!
Тут-то и пришелся очень кстати старт-стопный метод регулирования.
Снова сварка,кувалда.И асбест...Добавлена запирающая дверка и электропривод.Автоматика простейшая ОВЕН 2ТРМ1,бп 12 В с аккумулятором и два датчика ,один по воде,второй по дымоходу.
Работает-чума!
Будут фотки.

 

Такой вот совковый железный котел...и не знал он,что его скрестят с самолетным электроприводом МП-100М и электроникой...
На доработку потратил всего 2 полных дня,вместе с распилкой,сваркой соединениями схемы и "отладкой".
Привод практически с той-же помойки,что и котёл.Когда-то стоял,кажется на МИГ-23.Достоинство-усилие на штоке до 100 кГс,встроенные концевики ну и крепкое исполнение.Работает вместо 27 В прекрасно от 12.
Датчики стандартные термометры сопротивления ДТС-50М,температура дымохода ограничивается +135 градусов,и срабатывает только тогда,когда идет разгон на дровах.Заслонка-дверка как ни странно,практически полностью прекращает горение и дров и угля,причем если она закроется во время растопки-всё,швах,потухло.
Термостат в итоге держит температуру точно,практически до долей градуса,вот только выбег после раскочегаривания может быть 2-3 градуса.
Уголь железнодорожный,концентрат,разгорается и горит очень легко,в отличие от старой кучи,которая содержала в основном,штыб вперемешку с камнямии.

 

к первоначальной схеме.

система получается энергозависимая.
что будет если элестричество пропадет в момент открытой заслонки?
получается дополнительно надо резервное питание.
возврат от своего веса вряд ли получится, вес заслонки маленький + трение + усилие на прокручивание привода в обратную сторону.
а при мощной пружине уже в открытом положении сложно заслонку удерживать.

может будут у кого идеи?
я думал привод замка по принципу электромагнита работает, а оказалось всё немножко не так...

 

Тем и отличается простое решение от сложного, что в последнем учтено много-много нюансов, поэтому оно редко оказывается простым.
Защита ТТ котла от перегрева при отключении электроснабжения многократно на форуме обсуждалась. Это и ИБП, и теплоаккумулятор, и резервные радиаторы отопления, и естественная циркуляция теплоносителя. Например, для усиления последней очень правильно установить котел как можно ниже - в подвал. Если при этом есть еще и ИБП, который при отключении электроснабжения способен закрыть воздушную заслонку и хотя бы полчаса покрутить циркуляционный насос, то можно спать спокойно.

 

к сожалению чаще приходится переделывать то что уже есть.

хочется иметь максимально простую конструкцию.

 

Доброго дня и тепла! Покажите, пожалуйста, конструкцию заслонки подробнее, из какого материала и электрическую схему. Спасибо.

 

Пока сделать новые фотки нет возможности,раскажу на словах.
Дверка железная,с ручной, имела две решетки и задвижные заслонки на них.Для верхней решетки снаружи сохранился винт фиксации,его видно.
Верхняя задумывалась,видимо,как регулятор вторичного воздуха и расположена над колосниковой решеткой.
По жизни-что нижняя,что верхняя,регулировали совместно,под колосники и над ними.Для упрощения задачи,верхняя решетка совсем заглушена минватой.
Нижняя решетка распилена и превращена в просто прямоугольное окошко размером где-то 250 на 80 мм.Дверка-заслонка крепится сверху на двух ушках из кусочков уголка 20 мм, на винтах и имеет возможность качаться градусов на 45.На фотке она изображена в закрытом положении.Сделана она из листовой стали 2.5мм толщиной с отогнутыми слева и справа сторонами.Привод тянет заслонку вверх на 15 мм,при этом она и открывается где-то на 45 градусов.Процесс занимает при 12 В питания секунд 10.
Сам привод закреплен на основной дверке на упругом кронштейне из полоски 30х4 и имеет возможность регулироваться чуть вверх-вниз.
Сверху заслонки из листа 0.4 мм и асбеста сделано уплотнение стыка,оно светлого цвета.На заслонку полоской того-же листа крепится кусок асбеста для уплотнения прилегания к окошку.

 

Продолжение.
К заслонке поначалу приварил регулировочный упорный винт,который оказался не нужен,но убирать не стал-красиво!
Поскольку электропривод очень сильный-при 27 В питания номинальное усилие 100 кГ,особого внимания легкости вращения не уделялось,однако заслонка не имеет больших люфтов и открывается совсем легко,так что привод ходит практически без нагрузки.По звуку в-ж-ж-ж-ж--чпок напоминает выпуск механизации крыла,ну в принципе он от туда и взят...
Для использования привода от актюатора замка аналогичная конструкция заслонки вполне подойдет.Причина использования силового привода-не необходимость, а просто он попался под руку,и при общей убогости котла ставить на него пластиковый моторчик как-то показалось некузяво.
По схеме.Схему даже не рисовал.Типовая схема включения ОВЕН 2ТРМ1 с типовыми датчиками температуры.На выходе-контакт реле,который замыкается,только когда есть питание 220 В на приборе и температура ниже установленной,есть промежуточное автомобильное реле 12В,запитанное от стандартного бесперебойника 12 В ББП-20.Кроме того,два светодиода с сопротивлениями и два защитных диода на контактах реле-от помех.Вот и вся схема.
Запитка 2ТРМ1 от 220 параллельно циркуляционному насосу обеспечивает дополнительную блокировку по аварии сети.
Поскольку привод фиксируется и не требует никакого удержания в любом положении, схема подпитки открытого положения не нужна.
По отзывам эксплуататоров котла-пока нареканий нет,один раз поначалу чуть не перегрели систему,когда после растопки забыли закрыть дверку...придется ставить сирену.Или колокол громкого боя
Когда снова буду там,может получится сделать более четкие и подробные фотки.

 

vostok3773, спасибо за подробный ответ. У меня подобный котел, и Ваша конструкция мне подходит под переделку. А в случае отключения электричества заслонка закроется? Присматривался к микропроцессорам, но овен все-таки надежней.

 

Для гарантированного закрытия заслонки и предусмотрен блок питания 12в с встроенным аккумулятором 12 В 7 а*ч.А в случае отключения питания 220 В,на котором сидит циркуляционник,снимется и питание прибора ТРМ,реле на выходе разомкнется,соответственно,привод пойдет на закрытие.Забыл уточнить,привод трехпроводный,один общий (-),,второй провод (+) на открытие,третий (+) на закрытие.Ограничительные концевики штатные,стоят внутри коробки на моторчике.
В случае использования актюатора схему,естественно придется использовать с током удержания в крайних положениях.Автор темы выкладывал ее в разных вариантах.
Насчет приборов.Я использовал для котла то,что было в наличии.По опыту,современные ОВЕНы весьма надежны.Единственноая их особенность-помехоустойчивость входов.Зная это,конструкторы предусмотрели простой цифровой фильтр на входе и кое-какие хитрости в программе.
Хотя,даже при рядом искрящих контакторах на сотни ампер,максимум,чем проявляется помеха,незначительные прыжки температуры.
Если есть желание,можно поковырять свою систему,например на Фракталовских MCU,я такой контроллер делал,погодозависимый,многорежимный,с управлением на несколько зон,ДУ,с логами и т.д.Но это уже эксклюзив,требующий отладки центральной части.А ТРМ-воткнул и работает...и НЕ глючит!

 

vostok3773, спасибо за ответ. Меня вполне устраивает Ваша схема с доработками.

 

Привод тянет заслонку вверх на 15 мм,при этом она и открывается где-то на 45 градусов.


Если я правильно понял - заслонка находится в двух положениях "открыто - закрыто" промежуточного нет.