Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схемы контроллера у меня нет. Параметры же внешней обвязки контроллера см. здесь https://www.fort-telecom.ru/index.php?id=89 .

 

Уважаемый Senin, У меня вопрос по схеме терморегулятора. Жаль, что я зашел на форум недавно - нужда заставила проконсультироваться у специалистов по отоплению. Сам я по образованию радиоинженер со стажем, люблю (точнее, любил раньше, сейчас - реже )) заниматься всякого рода автоматизацией в быту...
Мне понятна сама идеология этой схемы. Но смутило одно: если двигатель вдруг заклинит, то заслонка (или дверка поддувала) останется в каком-то промежуточном положении, то есть приоткрытой. Надо в таком случае её закрыть аварийно! Или я может что-то упустил и недопонял принцип работы самого двигателя, или где-то Вы об этом писали в данной теме.? Но я не нашел более информации по этому вопросу, поэтому хочу Вас об этом расспросить!


П.С. А сама схема терморегулятора старт/стопного режима работы ТТК весьма оригинальная и не сложная... Спасибо Вам за проделанную работу!

 

Уважаемый BANTLY!
Вспомните центральный замок автомобиля. Вы всегда можете поднять\опустить кнопку двери замка независимо от положения привода. Также можно поступить и с заслонкой. Кроме того, при закрытии заслонки выключается вентилятор наддува, из-за чего горение практически прекращается.

 

На новом ТТ котле DLO-40 перестал работать ТРМ. Подозреваю что я его перекрутил Подскажите что можно сделать?

 

То есть, хотите сказать, что надо "доработать" механизм закрытия заслонки (добавить доп. механическую тягу, закрывающую ее)? Я хотел применить эту схему для котла Жарок, может немного доработав "под себя"... В моем случае даже полное закрытие заслонки только приостанавливает горение, но не прекращает его полностью. Поэтому не уверен, получится или нет.

 

ТТ котлы очень инерционны, перекрытие подачи воздуха не останавливает процесс нагрева теплоносителя, так как:
1. нередки случаи неплотностей и воздух все равно поступает (а первичного воздуха не так уж и много надо)
2. процесс все равно будет продолжаться с тем воздухом который попадает через иные пути (загрузочные люки и т.п. в зависимости от конструкции). Плохо и медленно, может с затухание, но будет продолжаться. Может с низким КПД но все равно будет продолжаться, какое-то время (Пусть 1 кВт вместо 10 но процесс идет)
3. Топливо уже имеет определенную температуру, и особенно это актуально при топке углем и в случае футеровке кирпичем и т.п., и соответственно это тепло все равно передается котловой воде. Даже при топке дровами, угли есть, пусть их масса меньше, но они есть.
Поэтому это все равно надо учитывать, и не рассчитывать на то, что перекрыл подачу воздуха, и баста, тепловыделение из топки прекратилось.

 

Да уж... у моего котла щелей мелких предостаточно, особенно уплотнения дверок, места входа в кирпичную трубу, да и у поддувала подсос есть через щели в шарнирах. Предстоит регулировка большая и даже замена дверки нижней заслонки (поддувала).

Даже не 1 кВт, а побольше будет!

Вот я и хочу "притормозить" процесс разогрева углей. Используя терморегулятор (скорее всего с некоторой доработкой его схемы), используя циркуляционный насос, который в данный момент у меня работает постоянно.
Может наверное ещё стОит попробовать бурый уголь (тем более он разрешен заводом-изготовителем котла)...


П.С. Интересно, а подачу вторичного воздуха как-то можно организовать в КЧМ (как-нибудь в загрузочной верхней дверке отверстия наделать, подобрав сечение так, чтобы дым не шел в помещение через них!). А первичную подачу полностью перекрывать и только для чистки от золы использовать...
Но, думаю, эти "мысли вслух" немного не по теме...

 

Дело в том что движение воздуха должно быть снизу вверх, тогда и дым не пойдет на вход воздуха, и воздух прогреваясь сам пойдет куда надо.
Вообще я вижу так (на основе моего котла). Если есть желание что-то доделать, то:
1. к заденей стенке топливника (зоны горения) приварить уголки (2-3 штуки) на 10 так что бы вдоль стенки образовался треугольный канал. Низ уголков должен начинаться с зольника. Верх заканчиваться верхнем уровнем угля (зона горения). Это так называемый вторичный воздух
2. аккуратно просвердлить отверстие для дюймовой трубы (исхожу из конструкции своего Юнкерса) где-то рядом с дверкой зольника и постараться провести трубой воздух прямо в зону горения минуя уголь. Даже лучше несколько выше, сантиметров на 5-10. - Это так называемый третичный воздух. Это очень эффективный способ регулировки мощности котла. Естественно данный воздух так же надо регулировать.
Не знаю на сколько это возможно в вашем случае. Если получится то будет достотачно неплохое качество сжигания. У меня когда котел выходит на режим (но у меня все эти воздухи изначально заложены в конструкцию, третичный подается с боков, и через его отверстия видно пламя) видно пламя и понимаешь что горит хорошо. А выйдя и посмотря на дым понимаешь что горит полностью, и не выходят не сгоревшие газы - дым больше похож на пар.

 

Спасибо конечно за совет, но в моей чугуняке ничего не приваришь, только через дверки можно "войти". Котел КЧМ2М у меня...

 

Ясно.
И все таки воздух должен идти снизу вверх.
А там где нельзя привариться можно посмотреть в сторону засверлиться и прикрутиться, или в распор.
Но я не спец по КЧМ, возможно там такое и не прокатит.
Удачи!

 

maxim_al, у меня тут мысль появилась, как канал с подачей воздуха сделать. Я может завтра нарисую, а ты посмотришь и оценишь. Лучше бы в личку, но не знаю, можно ли... (сообщений у меня маловато, влияет ли это?)...

 

Уважаемый гуру Сенин!
Вы не подскажете модель и хоть какую либо информацию по этому котлу?

 

Уважаемый maxim_al, хотел вам канал подачи втор. воздуха нарисовать для КЧМ, но понял, что не получится... Слишком тесно, чтобы впихнуть трубку через дверку и через щели а колосниках не пролезет. Да и прогорит от температуры быстро. Придется довольствоваться регулировкой заслонки поддувала, предварительно доработав ее...
А ваш Юнкерс похоже близнец Дакона, по крайней мере, внешне и по принципу работы они одинаковы.

 

Уважаемый 011ru!

Ваш ТТ котел без особых наворотов, а потому управление им не требует особых навыков. Это как управление автомобилем, научившись рулить на одном, сможете управлять практически любым другим. Если же у Вас нет даже первоначальных навыков, то начните с приглашения более опытного товарища. Желаю успехов!

 

Просматривая тему о теплицах , наткнулся на такую штуку, которая автоматически открывает и закрывает форточку теплици.Сделано с так называемого амортизатора задней ляды ВАЗ 2108-2109.Цена вопроса около 5 уе.Если конструкцию немного доработать, чтобы масло грелось от теплоносителя (что не сложно), по моему получится очень дешевый и надежный регулятор, который сможет открывать и закрывать заслонку.Вот ссылка пост 653-660 https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45 .Какие будут мысли по этому поводу.