Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вчера провел испытательный полет, более менее штатно. Уголь ДО, кунул 5 лопаток, включил только контур 1 этажа. При температуре подачи 85 заслонка закрылась, затем сработал порог на датчике воздуха - 22, однако температура подачи продолжала медленно расти и доросла почти до 110, тогда потихоньку открыл контур 2 этажа чтобы понизить температуру. Вот так, при полностью закрытой заслонке у меня уголь продолжает гореть и выделять тепло, хотя дым из трубы не идет. Слышно как котел где-то подсасывает воздух, хотя я промазывал все что можно, заслонку уплотнял и т.д., ума не приложу. Может быть зимой такого не будет, или надо немного прикрывать шибер. Еще буду пробовать топку против тяги, как учил тов.Смит. Фото будут.

 

Посмотрел Вашу температуру, можно считать в среднем +7град. Значит, разница температур дом-улица составляет +15град. Думаю, Вы выбирали мощность котла из расчета минимальной температуры минус 40град( разница температур дом-улица 60град). Другими словами, сейчас при +7град мощность котла надо уменьшить в четыре раза (60 делим на 15), а поскольку у Вас второй этаж отключен, то в 8! раз. Я добивался и большего уменьшения мощности котла на дровах, когда НЕПРЕРЫВНО топил при уличной температуре +(18-20)град, но подсос воздуха должен быть однозначно исключен.

 

Ув. Senin, полностью согласен с Вами, все так и обстоит. Но разбирать котел сейчас уже конечно не буду, пусть будет как есть, практика покажет. Одной из основных задач для меня - это повышение КПД котла. Предыдущие годы он топился как попало, подозреваю что реальный КПД был не более 30-35%.

Тут другая напасть - умирает актуатор заслонки, поменял уже два. Причем умирают в то время когда меня нет на объекте. Вскрытие показало, что перегорает одна из трех обмоток ротора, в чем причина точно не знаю. Еще на коллекторе моторчика имеются подозрительные неровности - видимо наплавления, возникающие при включении. Импульс включения длится 1 сек -ток ок. 4А, в остальное время 0.75 А. Также может быть, что заслонка прилипает на расплавившемся герметике. Заметил, что когда заслонка открыта, лампочка-резистор начинает хаотично моргать, а актуатор дергается чуть-чуть. Видимо из за того что залонка тяжелая все проблемы - моторчику не хватает мощности удержания. Сейчас соображаю чем заменить актуатор, думаю приделать какой-нибудь соленоид с подв. сердечником, под рукой ничего подходящего нет, скорее всего придется самому мотать.

 

Самому мотать соленоид это не выход. Похоже, что очень тяжелая заслонка и актуатор перегружен. Перечислю несколько возможных путей решения проблемы:
1. Существуют атуаторы повышенной мощности, они раза в два дороже.
2. Включить два актуатора параллельно.
3. Применить привод для подъема стекол в автомобиле. Он то закроет\откроет любую заслонку.
4. Разгрузить актуатор с помощью пружины, а для плотного закрытия подавать на актуатор напряжение обратной полярности с помощью реле с двумя переключающими контактами. У меня сделано именно так и описанных Вами проблем никогда не было.

 

Добрый день, прочитал ветку и возникло несколко вопросов.
1. Закрывается ли подача воздуха, управляемая актюатором при аварийном отключении електричества?
2. Прошу обсудить идею управления подачи воздуха с помощю надувного вентилятора, и сровнить +/- c актюаторным вариантом.
Между вентилятором и котлом должна стоять подпужиненная заслонка, которя будет открывается от напора вентилятора, и закрывать подачю воздуха при пропадании электричества.

 

Добрый день. Очень актуальная и интересная для меня тема. Хочу тоже сделать управление старт-стоп. Может кто подскажет от чего можно взять актуатор на 220В. Термореле поставил от обычного старого бойлера. Спасибо!

 

Ув. Senin, спасибо большое за подсказки, возможно я воспользуюсь одной из них, но кое-что меня в этих путях настораживает. Хочется решить вопрос кардинально - раз и навсегда, поэтому применение актуатора мной сейчас не рассматривается. Мне кажется актуатор даже повышенной мощности будет страдать теми-же болезнями, что и обычный, только возможно в меньшей степени, при включении двух актуаторов возникнут проблемы их механического согласования, привод подъема стекол не опустит заслонку при пропадании питания, как и схема с обратной полярностью на актуаторе.

Склоняюсь применить втягивающее реле от стартера Жигулей, включив обмотки реле (их там две) последовательно, и ничего мотать не нужно.(Сейчас оказывается очень сложно найти подходящий ПЭВ, никто не торгует, а если продают, то под заказ - долго и по такой цене, что на эту сумму можно купить 5 готовых электромагнитов.) По расчетам получается не плохо - ток в режиме открывания около 6-7 А, усилие 15-30 Н, мне кажется достаточно. В крайнем случае можно применить отдельный источник питания повышенного напряжения и мощности, мои МДП тр-ры легко все это выдержат.

Актуатор на 220 В это уже что-то промышленное, потерпите немного, я сделаю ислледование применения электромагнита для этих целей и тогда Вам можно будет применить какой нибудь электромагнит или возможно пусковое реле...

1. Да, закрывается под действием веса заслонки или от усилия пружины.
2. Поддув это скорее хорошо, чем плохо. Здесь уже об этом кто-то писал. Но могут быть проблемы при неисправном дымоходе.

 

Согласен, но перебои с электроснабжением вызовут и другие проблемы: остановят циркуляционный насос, датчики будут неправильно определять температуру, да и вообще это очень плохо для работающего контроллера. Поэтому его желательно запитать от ИБП с аккумулятором хотя бы на 7А*час. У меня при пропадании электроснабжения наддув и работа ЦН тут же прекращаются, через 5мин заслонка закрывается, контроллер продолжает работать и при превышении температуры воды 85град включает ЦН через преобразователь 12\220В.

 

У меня 2 года назад был плачевный случай. Два умных человека затопили котел и оставив заслонку открытой, уехали. Тяга была хорошая и дымоход, который проходит внутри помещения, раскалился со страшной силой. От этого расплавилась 30-литровая полиэт. канистра с клеем, которая стояла в метре от дымохода на 2 этаже. Клей потек по раскаленной трубе в котельную и естественно загорелся. Далее расплавилась электропроводка, КЗ, сработал автомат, ЦН остановился. От дальнейшего распространения пожара спасло чудо - котел закипел, сработал 3-х очковый предохр. клапан, который был направлен на дымоход и паром потушил пожар. В общем к приезду этих друзей ничего уже не горело. Это я к тому, что вариантов развития аварийной ситуации может быть сколько угодно, предусмотреть все невозможно, поэтому и дую на молоко. ИБП конечно нужен, но для меня это не слишком актуально - внезапных отключений э/э практически не бывает, может быть отключение всерьез и надолго, тогда придется срочно бежать в магазин за бензогенератором.

Кстати, сегодня испытал втягивающее реле от Жигулей вместо актуатора. Его даже вскрывать не пришлось, нащупал контакт, где обмотки соединяются параллельно, расковырял корпус в этом месте и соединил их последовательно все работает как надо, только ток чуть-чуть больше - 8А. Запитывал от того-же источника что и контроллер, пока проблем нет, но надо-бы (для логического завершения) попробовать перевернуть электромагнит штоком вверх, чтобы он работал на выталкивание, а не на втягивание.

Заодно попробовал топить задом-наперед, в общем понравилось, горение становится более управляемым. Только растапливать муторно, но я думаю приспособлюсь.

 

А задом наперёд-это как?

 

Это вот так w ww.forumhouse.ru/forum132/thread81909.html[/url]

 

купите Б\П 220в-12в...рублей в 300-350 уложитесь...только линейный, а не импульсный.

 

А почему не импульсный? БП от компьютера не пойдёт?

 

Наверное потому-что он дает какие-то непонятные наводки переменного тока в цепь питания. У меня БП импульсный, Китай ест-но, сегодня затопил котел и заметил, что лампочка-резистор привода заслонки начала моргать и тухнуть как тогда с актуатором, хотя сейчас на приводе заслонки стоит ЭМ. Стал разбираться и обнаружил, что если терморезистор отодвинуть от трубы подачи - моргание прекращается. Стал изолировать его от трубы (хотя он итак изолирован), проложил 4 слоя малярного скотча - все равно моргает. Стал разбираться глубже - обнаружил, что между корпусом БП и его минусом - 50 В переменки, причем ни один цифровой прибор не показывает, показывает только старый советский стрелочник. Заземлил БП - тоже самое, только когда заземлил минус БП моргание прекратилось. Похоже зря я грешил на автоактуаторы, а причина их умирания скорее всего в этом. Уважаемый Senin, не разъясните что за эффект?

 

Дело в том, что схемотехника БП от компьютера требует обязательного заземления со стороны 220 вольт через заземляющий контакт. Если контакт не заземлить, то на корпусе БП будет половинное сетевое напряжение в 110 вольт. И помехи попрут кстати. В общем обязательно надо использовать земляной контакт.