Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Снимать в лом, в инете случайно попалась: http://teplovoda.ru/cash/info/197.html - всё точь-в-точь как у меня. Веревка - да, есть. Только не веревка, а железная цепочка

 

Да картинку я эту видел и в инструкции. Суть не в этом, ДОР32Д это модификация для дров, и соответственно должна открыватся для дров верхняя крышка. У меня этой цепочки в комплекте не было. Но может сейчас дают оба варианта и для нижней заслонки и для верхней.

Возможно ты просто собрал терморегулятор сам рычаг в варианте для цепочки. А если перевернуть ногу другой стороной. То по идее она должна поднимать верхнюю заслонку. Цепочка тогда вообще не нужна. На фото по сути тот же механизм, просто установлен он по-другому. Для подъема крышки его надо переставить.

Если смотреть сверху, то эта конструкция у меня состоит из двух штырей, один штырь прямой ставится в держатель плеча (у тебя он выдвинут влево, у меня для поднятия крышки вправо), к нему через переходник крепится еще один штырь выглядит он как буква "Г", который своим концом заходит под верхнюю крышку.

В случае если все-таки другая конструкция, то есть вероятность если у тебя котел ДОР32 именно D модификации для дров, что тебе дали не тот набор. Т.е дали набор для топки углем.

 

Господин Senin, пожалуйста, расскажите подробней о своей системе отопления. По фотографиям видно, что это система закрытого типа с мембранным расширительным баком. У меня вот такие вопросы:

1)на какой диаметр трубы вы перешли с выходного диаметра котла?
2)Циркуляционный насос установлен в подающем патрубке после котла или в обратке перед котлом?
3)У вас стоит коллектор и разведено на каждую комнату отдельно, или сделано контурами, 1 этаж один контур, второй этаж второй контур?
4)Какое рабочее давление в системе?
5)Какие балансировочные клапаны стоят? (если имеются)
6)Есть ли узел подмеса?

 

Перед тем, как ответить на Ваши вопросы хочу предупредить, что я не профессионал. Просто я самостоятельно собрал всю систему отопления, которая отвечает всем моим требованиям. Единственное, что меня не устраивает, это периодическое подтекание разборных цанговых зажимов металлопластиковых труб. Планирую заменить их на неразборные, но уж очень дорог инструмент для запрессовки (около 1000у.е.). Итак, мои ответы на Ваши вопросы:

1. Я применил прямой и обратный коллекторы размером в 1дюйм, поэтому именно этот диаметр я и использовал на входе и выходе из котла. Тем более, что и насос имеет тот же размер.

2. Циркуляционный насос установлен на обратке перед котлом, поскольку в подающем патрубке он будет излишне греться.

3. Применена двухтрубная система отопления. От котла и к котлу через коллекторы трубы отходят по трем направлениям. При разводке труб я руководствовался такими принципами. Во-первых, длина труб от котла до радиатора должна быть минимальна и примерно равная. Во-вторых, удобство прокладки. В-третьих, к каждому направлению подключено примерно одинаковое число радиаторов. Поэтому получилась комбинированная разводка. Подача воды в радиатор отопления сверху через тройник с клапаном Маевского. Забор воды из радиатора снизу через регулирующий вентиль.

Температура в комнате может регулироваться, как этим вентилем, так и вентилями, установленными на коллекторе. Это обеспечивает требуемый диапазон регулировок и ее удобство. Все эти вентили относятся к запорной арматуре, то есть они не предназначены для плавного регулирования. Они работают в нештатном режиме и поэтому должны быть максимально высокого качества.

4. Давление в системе зависит от температуры. Начальное давление в системе определяется высотой Вашего дома. В моем случае это 0.8 атм. Таким же должно быть начальное давление в расширительном баке. В систему залито 150 литров «экологичного» антифриза. Расширительный бак 35л. Предохранительный клапан в группе безопасности на 2атм.

5. Я не знаю, что такое балансировочные клапаны.

6. Узел подмеса служит для того, чтобы температура воды в системе находилась в определенных пределах. У меня такого узла нет, поскольку температура воды в системе стабилизируется с помощью терморегулятора. Есть только канал (диаметр 1 дюйм) для обхода дровяного котла. Я его открываю при электрообогреве, чтобы не греть понапрасну воду в дровяном котле (60литров).

Возможно, Вам будут полезны несколько советов:

1.Заливайте в систему «экологичный» антифриз на основе пропиленгликоля. Он в два раза дороже (70руб\литр), чем на основе этиленгликоля. Последний очень ядовит и при протечке системы отопления придется вскрывать полы и менять напольное покрытие, что намного дороже. Мы же строим дома для того, чтобы дышать свежим воздухом, а не ядовитыми парами.

2. Для экономии антифриза лучше сначала заправить систему водой, устранить течи, а потом залить антифриз.

3.Покупать готовый антифриз, а не концентрат, поскольку иногда при разбавлении водой из-за нее выпадает осадок из полезных ингредиентов.

4. Не применять в системе отопления оцинкованные детали из-за возможной реакции с антифризом.

5. Герметизировать резьбовые соединения льном со специальным герметиком.

6. Применять металлопластиковые трубы только максимально высокого качества.

7.Ставьте чугунные радиаторы отопления по следующей причине. Не дай бог, но первое, что крадут местные воры, это алюминиевые радиаторы. Причем сделают они это варварски, просто обрежут металлопластиковые трубы. В результате придется менять радиаторы, трубы и растекшийся по дому антифриз. Чугунные же радиаторы никому не нужны и Вы избежите перечисленных потерь.

 

Большое спасибо за совет и подробный рассказ!

Как я уже говорил, хочу использовать котел Dakon FB20D. У меня, правда есть сомнения что хватит его мощности. Домик с мансардой, первый этаж из бруса 150х150 внешний размер 9х9 метров, т.е. получается внутри на первом этаже примерно 75 кв. метров. Мансарда пока состоит из стоек и стропил, фронтоны зашиты тесом, площадь мансарды примерно 60 кв.м.
Всего получается 135 кв. метров, плюс небольшой подвал-котельная под коридором. Возможно, 16 киловатт котла будет недостаточно и нужно ставить Dakon FB26D, который при топке дровами отдает 20 киловатт. Первый этаж хочу утеплять минплитой и облицовывать сайдингом, а с мансардой последую Вашему совету.

Собственно еще вопрос к Вам по отоплению:

1) какого диаметра металлопластиковые трубы?
2)дымоход прикреплен к внешней стене дома, а не идет через 2 этажа на крышу? Какой диаметр? 150?

И вот еще рассуждение на тему труб. Может их сделать медными, чтобы не бежали через фитинги? Я буду жить в доме круглый год и подстраиваться под воришек цвет-мета сильно не хочется. Прочитал статейку в которой говорится что для твердотопливного котла медь оптимальней, по причине незапланированного закипания котла.
Посоветуйте, пожалуйста

 

Диаметра трубы 150 хватит, только надо ставить утепленную трубу. Т.е внешний диаметр будет больше. Медь по цене дороже, и сложнее в установке. А так конечно, если котел таки закипит трубам ничего не будет. Я конечно не Senin А диаметр трубы 20 будет достаточно. Разводку на батареи можно делать и 16 диаметром. При таком размере помещений в терии хватит и 16 трубы, если будет принудительная церкуляция мотором, но 20 диаметра хватит точно. У меня дымоход идет по внешней стене дома, 150 утепленная. Зимой тяга отличная. В теплую сырую погоду есть некоторые потери по тяге, но хватает ее всегда.

 

А где будет лучше расположить твердотопливный котел, в подвальчике или в отдельной пристройке из кирпича 2.5х2.5 рядом с домом?

Слышал что когда котел в подвале, то через его трубу происходит еще и вентиляция и подвал суше и .т.д.

А если к каждой трубе подвести по две трубки 15-18 мм. (подача и обратка) и потом все к подающему и приемному коллектору. Нужно считать гидравлическое сопротивление или кто-то сразу может сказать, что такая система работать будет?

Остается открытым ворос с мощностью котла, 20 КВт или 26 КВт. Хватит ли 20 КВт для 135 кв. метров ? Ситуацию описывал двумя постами выше.
По программе, в которой считал теплопотери, получается 100 Вт на 1 метрр квадратный, только при утеплении полистиролом

 

C моей точки зрения котел надо ставить там, где его будет удобнее обслуживать. В пристройку надо ходить, но грязь там, и можно туда наносить угля или дров. В доме удобнее, не надо выходить на улицу, особенно если надо ночью подкидывать, но зато надо подметать и ограниченное пространство для дров, не говоря уже об угле.

Вентиляция конечно происходит, но конечно труба просто выкидывает горячий воздух наружу, а свежий кислород приходит извне. Из вентиляции или к примеру из щелей, если таковые есть

Но котел хоть и хорошо утеплен, но немного наверное все таки воздух греет. Но не думаю, что он огреет подвал, если не ставить там радиатора. Я могу сказать, что у меня труба 20 и 11 радиаторов стоит. И проблем нет с гидравлическим сопротивлением ни на одной из 3 скоростей мотора. Тем более можно сделать не один контур, а 2 или 3.

Думаю, что гидравлическое сопротивления имеет сильное значение только при естественной циркуляции. При принудиловке и таком объеме дома, при трубе 20 диаметра, вода потечет по-любому.

Трубок, если я правильно понял, можно хоть 10 подвести к основной трубе, ведь этим сократится круг, который будет делать вода. И фактическая длина труб не увеличится. Может эту систему будет немного сложнее отрегулировать, но думаю особых проблем не будет.

Что касается хватит ли мощности, то тут напрямую будет зависить от утепленности дома. Я как и Сенин, делал отопления сам. И не могу дать компетентный ответ, на этот вопрос. Более того могу ошибится и в других вещах. Т.е не являюсь професионалом. Единственно что моя система заработал, и работает уже 3 года. Что говорит о том, что скорее всего я сделал все правильно Но так же говорит о том, что я еще очень много не знаю. Т.к опираюсь только на собственный опыт.

В принципе перегрев современного твердотопливного котла может произойти только по халатности или из за поломки терморегулятора. Но второе маловероятно (т.е скорее произойдет затухание, нежели наоборот. Т.к ослабление пружины терморегулятора в теории приведет просто к тому, что заслонка закроется, а не наоборот). А от первого просто надо быть внимательным. Не допускать детей к котлу, а для защиты от выключения электричества в случае с мотором, хорошо помогает инвертор.

 

Обвязка котла медью дешевле и надежней чем металлопластиком, разводку по дому можно делать металлопластиком или полипропиленом. 20-й трубы для котла 26Квт мало, для 16квт потянет, но с большим натягом (при норме скорости теплоносителя не более 1м/сек дельта Т на котле получается 18С, что явно многовато), котел в подвале выгоднее тем, что труба будет длиннее, а значит тяга стабильней. Тяга в большей степени зависит от высоты трубы чем от ее диаметра. Скорость растопки зависит от теплоемкости трубы и ее утепления.

 

По-моему автор писал не о обвязке, а полностью медной разводке. Обвязку в любом случае надо делать металлом. Да и вряд ли удастся совместить фланцевое соеденение котла с металлопластиковой трубой, даже если бы такое желание и возникло. Так, что метра 3-4 на вход и выход лучше делать из металла, к нему же крепить и мотор.

Кстати, к примеру, у марки Teceflex я посмотрел трубы для отопления есть только 16 и 20 размера.

Из чего я сделал вывод, что видимо большие размеры не используются обычно в частных домах для отопления. Или это не так?

 

Спасибо за советы!

Провел ночь с карандашом и кофе

Делал еще раз тепловой расчет и вроде определился со схемой отопления.

Так как мансардный этаж в этом году будет не утепленным и как следствие не отапливаемым, будем делать такую систему, к которой будет легко подключить радиаторы (или пару контуров) после того, как его утеплю.

В небольшом подвале будет стоять котел. Приемная подающая труба 1 дюйм. Дальше приемный и подающий коллекторы. В обратке насос, в подающей мембранный бачок и группа безопастности.
Дальше к каждому радиатору (на первом этаже их планируется 5 штук + полотенцесушитель) по отдельной трубке от подающего и приемного коллекторов диаметром 15 мм.

С радиаторами еще не определился чугун или аллюминий.

Может кто подскажет, что еще не учтено?

Да, говорят между подающей трубой и обраткой неплохо было бы поставить трех ходовый клапан для поддержания постоянной температуры теплоносителя. Пока экспериментировать не буду, но буду делать терморегулятор как у господина Senina, только с мозгами на микроконтроллере.

 

Чугун мне кажется грязноват, алюминий не любит антифризов некачественных. Может стоит рассмотреть биметаллические и стальные радиаторы тоже? Если ставить чугун, думаю стоит сделать отстойник для грязи. Так же на батареях не стоит забывать о регулировочной системе.
Батареи лучше брать с клапаном для удаления воздуха (воздушных пробок).

Что касается терморегулятора, то я бы посоветовал сначала попользоватся штатным, с моей точки зрения он отлично справляется.
Ну если не понравится, то поставить как у Сенина.

Если планируется топить дровами то лучше заказать их заранее, чтобы они просохли за лето. И размер их в длину 30 см должен быть, если я не ошибаюсь. Топить сырыми дровами, это неэкономично, да и неудобно.

Я бы на всякий случай поставил 2 воздушных клапана, один идет в группе безопасности. А второй поставить где-нибудь в районе последней батареи в контуре. Так же думаю стоит предусмотреть замену мотора без слива системы. Т.е поставить перед ним и после запорные краны.

Можно конечно сразу в контур вставить второй резервный мотор, но это уже перебор я думаю В дымовой трубе хорошо предусмотреть все нужные отверстия для ее обслуживания. И не ставить разных козырьков, у меня стоял первый год, и как результат к концу зимы у меня труба стала черная из-за подтеков, которые капали с этого зонтика, и диаметр трубы сузился из-за наростов в конце трубы. Т.е именно последние 10 см трубы заросли, из-за того, что зонтик отбивает весь хлам и влагу обратно в трубу. Без него топлю уже 2 года, и труба не требует чистки. Да и тяга лучше.

У меня у трубы идет в виде буквы "Т" только если ее перевернуть на бок. Нижняя часть откучивается и позволяет удалить продукты горения. Ну и главное не забыть про регулировочные клапаны на батареях. Т.к систему надо регулировать. Есть штатные системы. А можно установить просто шаровые краны. На обратку для регулировки. И наверх, что бы была возможно не трогая регулировку закрыть батарею в теплую погоду к примеру. Или поставить на нее терморегулятор.

Вот вроде бы все, что пока вспомнил Если ставить трубы металлопластиковые, то лучше конечно ставить обжимные фитинги. С простыми есть проблема, что они начинают со временем подтекать. Если с водой еще куда не шло. То с антифризом и его повышенной текучестью это не прикольно.

 

Пожалуйста:

1. Диаметр труб влияет на гидравлическое сопротивление, а, в конечном счете, на разницу температур обратки и подачи. Я применял металлопластиковые трубы диаметром 20мм. После включения на треть мощности насоса разница температур между обраткой и подачей быстро уменьшается до 5 градусов. Поэтому при длине труб до 20м, как в моем случае, 20мм труб будет достаточно..

2. Думаю, что металлического дымохода 150мм достаточно, но обязательно утеплить. Исключить горизонтальные участки, сделав их под 45 градусов и, опять же, утеплив.

3. Медные водопроводные трубы не применял из-за дороговизны и необходимости очень тщательного их утепления по причине высокой теплопроводности. С закипанием котла надо бороться, как мне кажется, не с помощью медных труб, а совершенно другими методами. Я это делаю с помощью терморегулятора.

 

Здравствуйте, уважаемый Сенин. Перечитала много Ваших тем по строительству замечательного дома. Есть вопрос, актуальный для меня.

Мы планируем строить дом из рубленного бревна площадью 120-150 м. Газа нет и не будет. Дом планируется жилой, но не ежедневно (туда-сюда в общем). Изначально ломали голову над рациональным проектом (например второй свет, чтоб тепло хорошо поднималось на второй эт), наличие оч. хорошой печи, камина для быстрого обогрева и возможно воздухогрейного котла (на дровах - типа печки буржуйки).

НО прочитала в ваших темах, что Вы неплохо топите тв. топливом. Муж изначально отвергал такой вариант, из соображений хлопотности и постоянного присутсвия в доме. Как вы с этим справляетесь. У Вас котел на дровах или угле? Я так поняла, что вы тоже наездами на даче, котел не страдает?

В общем, нюансы - стоит ли или проще печами озадачиться (а в дополнение еще думала кое-где инфракрасные длинноволновые обогреватели поставить с электр. управлением, правда пока не считала их потребление).

 

Уважаемая SIAMA!

Если у Вас нет газа, как и у меня, то альтернативы твердотопливному котлу, по-моему, нет. Несколько соображений по этому поводу:

1.Топить углем удобнее, поскольку дольше горит одна загрузка (часов 6), но грязнее, чем дровами. Пробовал топить угольными и дровяными брикетами – дорого. Дешевле покупать не колотые дрова, а плети (стволы берез). Тогда надо купить бензопилу, чтобы их пилить и колун для колки дров. Колка – одно из любимых моих занятий.

2.Мне пришлось делать электронный терморегулятор, чтобы постоянно не сидеть в котельной. Мой штатный терморегулятор котла с этой задачей не справлялся.

3.Для повышения пожарной безопасности и удобства пользования настоятельно рекомендую размещать котельную в полуподвале с перекрытием из железобетонных плит. Сверху поставите Ваш сруб. При таком перекрытии не будет проблем с фундаментом для камина, фундамент просто не нужен.

4.Система отопления прогревает дом в течение 5-6 часов. Поэтому рекомендую второй источник тепла в спальне для оперативного нагрева одной комнаты в течение 1 часа – камин мощностью примерно 15 кВт.

5.Инфракрасные лампы нагревают не воздух, а окружающую обстановку и человека. Поэтому они позволяют быстро создать приемлемые условия в неотапливаемом помещении. Приемлемые в том смысле, что воздух продолжает оставаться холодным (вспомните ощущения от уличного костра). Других преимуществ эти лампы не имеют. Кто-то на форуме сказал, что обогреваться электричеством в наше время могут позволить себе только олигархи. Полностью согласен с этим мнением.

6.Печь, конечно, проще, чем котел. Но она может обогреть только одну комнату (от силы две), в которой расположена. Воздушное же отопление нескольких комнат имеет много проблем, поэтому считаю его нерациональным.