Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда тем более не понятно, реверс то вам для чего?

Подал напряжение (низкая температура) поддувало открылось, снял напряжение (высокая температура) поддувало закрылось. Если управление наоборот, то поставьте промежуточное реле и коммутируйте актуатор контактами, нет напряжения реле без тока а через контакты реле (нормально замкнутые) подаете напряжение на актуатор, есть напряжение на реле, контакты замыкаются размыкая нормальнозамкнутую группу и актуатор соответственно обесточивается и заслонка под своим весом закрывается….

 

про собственный вес не подумал, теперь понятно, спасибо
единственное актуатор от замков автомобильных, при постоянной подаче на него напряжения (чтобы заслонку держал приоткрытой на 5мм) не выйдет быстро из строя?

 

а все увидел про лампу на 21вт.

 

Se550, ну разобрались с актуатором?
В этой теме где-то в начале, автор приводил схему управления на реле с конденсаторами на 5000 мкФ и лампочками на 21 Вт...

 

Схема подключения для вас:

 

О гистерезисе термодатчика

В старт-стопном терморегуляторе термодатчик управляет воздушной заслонкой в зависимости от температуры теплоносителя. Любой термодатчик обладает гистерезисом, то есть, разницей между температурой замыкания контактов и температурой размыкания. Эта разница определяется конструкцией датчика и может составлять доли градуса у электронного и несколько градусов у механического. Чем меньше гистерезис, тем чаще открывается-закрывается воздушная заслонка, тем больше суммарное время переходного процесса, тем ниже КПД, тем быстрее изнашивается механизм привода. Если бы не было теплоинерции, то в пределе воздушная заслонка просто бы вибрировала. На практике же топливо еще не успело, как следует разгореться, а температура теплоносителя уже чуть-чуть повысилась, заслонка закрылась и следует процесс охлаждения. Аналогично часто в этом случае происходит и процесс нагрева теплоносителя. В то же время, нет особой необходимости поддерживать температуру тепоносителя с высокой точностью, достаточно, чтобы она не выходила за пределы 65-80град.
Поэтому рекомендую всем, кто использует старт-стопный терморегулятор, устанавливать не один, а два термодатчика, один на 65град, другой на 80град. Логика работы должна быть такой: При 85град закрывается воздушная заслонка (и включается основной циркуляционный насос, если он управляется терморегулятором). При 60град открывается воздушная заслонка (и выключается циркуляционный насос). При выключении ЦН есть опасность локального закипания воды в котле, поэтому необходимо установить небольшой дополнительный ЦН, который осуществлял бы постоянную циркуляцию только воды в котле.

Желаю успехов!

 

Добрый день, уважаемый Senin! Чем больше читаю этот пост, тем больше убеждаюсь в своей некомпетентности. Я молодой домостроитель, который столкнулся с необходимостью монтажа отопительной системы. Прошу Вас ответить на несколько принципиальных для меня вопросов связанных с этим:
1) Есть ли реально твердотопливные котлы, которые горят сутки или больше?
2) Какой марке отдать предпочтение (наверняка вы интересуясь этой темой проводили анализ)
3) Есть ли изначально оборудованные котлы или придется дорабатывать, учитывая Ваш опыт.
Спасибо

 

Ваш вопрос не соответствует названию темы. Поэтому очень коротко, чтобы "не мусорить", смотрите в сторону углеавтоматов или пеллетников.

 

Senin, подскажи по работе актуатора. Я так понимаю для включения/выключения, достаточно импульса длительностью 1-2 секунды, как зафиксировать крайнее положение.
В одну сторону можно своим весом заслонки, или подпружинить. А как удерживать в другом положении, постоянно подавать напряжение нельзя, сгорит двигатель актцатора.

 

Ткните носом в схему пожалуйста.

 

Последовательно лампу подключить чтобы моторчик не сгорел, в пятницу пришол электро-магнит на неделе попробую на его основе сделать.

 

Здравствуйте!
Сделал регулятор открытия-закрытия заслонки на активаторе. Первый заклинил на 2й день, но был китайский. Купил 2й активатор российский, все по схеме через лампочку, греется сильно. Ставить пока опасаюсь, вдруг заклинит опять. Хочу спросить у тех кто уже собрал схему - как у вас чувствует себя активатор? Сильно греется?

 

Вот моя схема.
Релюшки взял автомобильные 5-ти контактные - 2шт (К1 и К2). Rel1 - 4-х контактное реле. Реле попались подделка или китай. При подключении к ним питания (к обмотке) они грелись до такой степени, что гнуло корпус и они начинали глючить. Померял сопротивление обмотки и оно оказалось 40Ом, а должно быть 80Ом. Купил другие, там все ок.
Переключатель S4 это контакты от терморегулятора "Rex C100". Устанавливаю температуру срабатывания и при достижении ее эти контакты размыкаются. Реле Rel1 запитывается от другого источника питания (1). А вся схема от источника (2), который подключен к бесперебойнику. Когда откл. электричество, то реле Rel1 размыкает цепь, заслонка закрывается. Таким образом реализована защита. Вместо активатора можно поставить любой другой привод - он тоже закроется.
Работает по следующему принципу

 

Работает значит так:
На терморегуляторе я выставляю температуру срабатывания например 60 градусов. В системе у меня на данный момент 40 градусов. В схеме: контакты реле Rel1 замкнуты, Контакт S4 замкнут (т.к. температура 40 градусов), реле К1 и К2 запитаны, соответственно, их контакты замкнуты в положении для открытия заслонки. Когда температура достигает 60 градусов (или чуть более в зависимости от гистерезиса, у меня 61 градус), контакт S4 размыкается, реле К1 и К2 обесточиваются и контакты возвращаются в исходное положение и меняют полярность на активаторе, который зарывает заслонку. Аварийный режим. Отключили электричество в момент, когда заслонка открыта - т. к. реле Rel1 запитано от блока питания, который не подключен к бесперебойнику, то происходит его отключение и размыкание его контактов, что приводит к обесточиванию обмоток реле К1 и К2, и соответственно закрытии заслонки (т.к. основная схема работает от бесперебойника). Когда электричество появляется, схема восстанавливает свою работоспособность автоматически. Вот как то так.

 

Пробовал актуатор прошлой зимой - греется, но не сильно...
Дело в том, что шток находится в одном из крайних положений и на него подано постоянно напряжение. При лампочке 21 Вт где-то 2-3 В. Поэтому греться будет. Сколько протянет - неизвестно!
В автомобиле в штатном режиме на него подается импульс напряжения, поэтому они практически вечно работают.
Выхода из ситуации вижу два (ИМХО):
1. Сделать как в автокотле "Барин" (перемещающаяся горизонтально шторка с прорезями). Здесь можно импульсное управление сделать, а при пропадании питания - подать импульс на закрытие заслонки.
2. Сделать вертикально перемещение шторки, но придётся удерживать напряжением (можно подобрать, добавив последовательно с лампочкой сопротивление 5-10 Ом, чтобы было меньше напряжение, например, 1,5 В). Это - недостаток, а плюс в том, что можно обойтись без ИБП, так как при пропадании питания зазлонка-шторка сама опустится. В этом варианте можно (да и лучше!) ограничить ход шторки, чтобы оставалось маленькое отверстие. Тогда котел не будет полностью затухать.

Вот как-то так.

P. S. Актуатор использовать не стал, так как использую вентилятор наддува с контроллером. Но от идеи применить его вместо вентилятора пока не отказываюсь и скорее всего по варианту 1.