Строительство солнечного вегетария

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хорошо приклееный, будет работать как пароизоляция. ППС быстро набирает влагу и перестает греть. Лучше тоньше, но ЭППС.

Интересно, через какой срок "сгорит" от ультрафиолета имитация фольги...

 

Да летом у нас на Кубани тепла хоть отбавляй вот уже не первый год подряд. В средней полосе РФ дожди и прохлада, а мы "утомлённые солнцем," но весны по сути дела еле дождались. Значительного промерзания зимой почвы нет: 0,5 м это предел. К сожалению у нас на Кубани вегетарии редкость и по этому не с кем пообщаться по глубине закладывания воздушных грунтовых ТА. Вот подготовил землю и дренажную трубу под укладку ТА и жду совета по глубине закладки. У кого есть реальный опыт? Хотя я понимаю что СВ это прежде всего-эксперимент.

 

Гидроцилиндр открывает форточку вообще без электричества...

Цифровой ПИД Контроллер Температуры REX-C100. На любую температуру, сточностью до миллиметра...
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-RKC-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-K-Thermocouple-Sensor-Probe/32360102173.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.sat6rk

 

А вы что хотите: греть или охлаждать?

 

По сути дела найти что среднее: осенью, весной и зимой подогревать грунт, а летом охлаждать. Возможно ли такое?

 

Возможно все!)
Копайте глубже. И кладите 2 слоя (лучше 3 слоя). Заодно и гнилушек вниз накидаете.
У меня 23 метра труб пиленных из шифера в теплице 5,5х2,8 метра зарыты на на 50 см (нижний край). По ощущениям дают всего около 3-х киловаТТ охлаждения на 100 ватном вентиляторе (было в прошлом году). На обогрев, естественно меньше.

Если на полтора метра вырыть - еще лучше, а если на 5 и запенопластить бока для зимы - вообще чума! Но нелегок этот путь...

 

Возможно все! К стати 2 слоя мне и KosGov предлагал. Как Вы думаете: если подряд чередовать глубину заложения 0,5м и 1,0 м по всей длине теплицы? Имея ввиду что воздуховоды расположены по короткой стороне. И кстати какие"гнилушки" я могу куда то накидать?

 

Непонятно что такое "подрят чередовать"
На охлаждение можно и вокруг теплицы нарыть, а не только внутри. Можно вообще весь участок замастырить хотя б в один слой!..)

 

Объясняю: первая труба лежит на глубине 0,5 м, вторая рядом с ней (на расстоянии 0,5 м) на глубине 1,0 или 0,75 м и так до конца теплицы.

Хотелось бы совместить в одной теплице. Как вам такой вариант?

 

Вот скорей всего нужно вооружиться длинным термометром и замерить все температуры в реальности, спасибо попробую. Ещё хотел спросить какой лучше использовать ТС или ТП (для аппаратов Овен) для для замера температуры грунта около воздушных ТА находящихся в грунте?

 

Объясните мне, пожалуйста, в трубе какая разница между притоком и вытяжкой? То есть, что изменится, если Вы передвинете вентилятор с одной стороны на другую? Фактически, теплица, открытая с противоположных сторон - та же труба.

 

тут понятно - труба на глубине 35см

охлаждать грунт напрямую - эт надо холодный воздух в те же трубы загнать (а где его взять?)
или трубы на глубине 1м - оттуда берем прохладный воздух, он охлаждает воздух в теплице.
а если почву замульчировать - то нагреваться от солнца она будет гораздо меньше.

 

Гидроцилиндры сейчас у меня работают, но не совсем устраивают...
Контроллеры у меня есть. Релюха да, могла бы помочь. Но у этой в параметрах коммутируемое напряжение 24-380 переменное. А нужно 12 В постоянное. Наверное, простейший способ - взять автомобильное, которое для такого вентилятора и предназначено...

 

При переходе на 12 Вольтовое оборудование нужно быть готовым к повышению токов потребления. У поршневых "закрывашек" открытие примерно пропорционально температуре. У электронных же только открыто или закрыто в зависимости от температуры и настроенного гистерезиса на контроллере. Если только нет обратной связи с датчиком положения что сложно и дорого. Можно сделать на основе ЭКМ (электро контактного манометра) двухпозиционные открывашки на две отдельно настраиваемые температуры открывания дверки-фрамуги. Надежность немного пострадает от применения концевиков и релюшек.
Тоже предстоит открывать в "автомате" фрамугу 2м шириной и 6м длинной. Выбираем варианты управления... электро или поршневой...

 

Вовсе не обязательно. Допустим, у Вас полное время закрытия-открытия - 1 мин. Если каждый сигнал на открытие/закрытие сделать 6 сек, то у Вас получится 10 ступеней открытия/закрытия. Если далее написать алгоритм работы такой, что проверка и включение привода будет происходить через 1 мин, полное время закрытия/открытия составит 10 мин. Каждую минуту будет анализироваться температура и включаться либо дооткрытие, либо дозакрытие.