Строительство солнечного вегетария

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поэтому Иванов и не прав.
Пропускающий слой теплицы, в идеале, должен быть Перпендикулярен лучам солнца.
Допустим высота солнца 0 градусов. Перпендикулярный наклон крыши будет равен 90 градусам.
Идем дальше. Солнце светит под углом 5 градусов. Наклон крыши? 85 градусов.
Вы правильно говорите что для Ру, зимой, 20 градусов это норма. Значит перпендикулярный наклон крыши = 80! градусов. Что кстати будет идеальным для Питера. Но не 15-20 градусов. Формула говорит " Широта +20 = угол крыши для идеального свето-полглащения зимой. Питер Широта = 60. 60+20 = 80!
Где 10 - 20 градусов?

 

Он на практике доказал свою правоту.
У вам же пока только теория
Желаю в будущем побить урожаи Иванова.

 

@propzors, успеха в строительстве.
По моему опыту этого года, просто труб в земле недостаточно (по кр. мере нужен второй уровень на глубине от метра и больше) для охлаждения летом). Или добавить водяной коллектор с фанкойлами как у @Metilen https://www.forumhouse.ru/threads/239669/
По углу наклона - я измерял освещенность поверхности при разных углах наклона поликарбоната, там достаточно широкий диапазон, в котором она меняется слабо. Существенные изменения наступают при отклонении от перпендикуляра градусов на 40 и больше.
В защиту Иванова:
у него
1. Передняя стенка высотой 2м вертикальна и максимально эффективно пропускает свет зимой
2. Высота крыши над грунтом постоянна (те же 2 м), а значит освещенность грунта максимальна.
3. Наклон самого грунта - лучшее поглощение излучения.

Хотя, повторюсь, не понимаю, как у него получалось охлаждение летом при трубах на глубине 30 см...

 

У меня тоже передняя стенка вертикальная 1.9 м.
Это получается если я сделаю плоскую крышу, в теплице будет так же много тепла как и при скате 45 градусов? хмм такого не может быть. Тем более в вегетарии одна из основных фишек это максимально прогреть северную стену, бутылки закрепленные на сверной стене, бочки у северной стены, как раз для этого и нужен максимальный угол крыши, или хотя бы угол выше 35 градусов.

Охлаждать летом, трубами? такого в планах и близко нет, трубы сугубо для отопления. Нет ничего зазорного в открытии форточек по торцам или в поднятии пленки у основания южной стены.
Запасать тепло под землю, в моем случае 200 кубов песка, для этого не нужно все лето гонять вентиляторы. Есть авторитетное мнение, что после определенного момента в землю уже нельзя загнать дополнительное тепло. Зачем крутить вентиляторы, когда можно затенить сеткой

 

Кстати, я встречал рекомендации по дистанции между подземными трубами, с воздухом. 30 см между трубами и 50 см между трубами если они идут слоями.
Как вы думаете, какое расстояние и для какой трубы будет оптимальным с точки зрения эффективности, а какое с точки зрения цена/качество?

 

Труба, думаю, лучше 110 мм гофра перфорированная (в любом случае),
по расстоянию между слоями - 50 см
между трубами в слое тоже (имхо) лучше 50, 30 см, по-моему, излишество, только если продольно под грядкой.
Мне попадалась информация по замерам температуры почвы в зависимости от расстояния до трубы, но где - уже не помню...

 

почему гофра? в теме об отоплении все используют канализационные трубы. не гофру перфорированную.

 

@propzors, вот довольно интересная информация о канадской теплице:

Отличие от вегетария - в теплоизоляции центра теплицы, т. е. тепло выделяется только по периметру.

 

Раза 4 так точно видел эту теплицу. На других видео.
Кстати, обратите внимание! В конце этого видео они говорят о накрытии теплоизоляцией части крыши, которая сделана с уклоном 15-25 градусов!
Так что, строго, выше 30 градусов делайте.

 

Почему? Как раз при плоской крыше нормальное светопропускание будет при высоте солнца от 50 град и выше.

Так и планирую

Больше поверхность теплосъема, отверстия полюбому нужны для стока конденсата.

 

Для стока конденсата делаются колодцы, трубы идут под не большим наклоном к колодцу.
Если гофра не ровная внутри, то скорость потока воздуха очень сильно падает. Вентилятор нужен мощнее и затраты на эл энергию выше. Засчет чего большая поверхность Теплосьема? за счет гравия вокруг трубы и прохождения воздуха между камней? Но на таких трубах используется гео текстиль да и между камнями щебня не так много воздуха.
Очень интересует сравнение трубы канализационной и дренажной. Я пока что трубу не купил. Но знаю что используют оба варианта.

 

градусов до 30 от перпендикуляра потери от отражения приемлимы, вот дальше - уже резко возрастают. Вот в здесь постил график - https://www.forumhouse.ru/posts/14530392/

 

@propzors, Если в теплице планируете растить помидоры, рекомендую подумать о форточках по митлайдеру. На чертеже у вас сейчас обычный одноуровневый конек. Водушный поток быстрее просушивает поликарбонат с внутренней стороны. Влажность меньше, помидоры болеют меньше. Для остальных культур это не так важно.

 

Очень интересует сравнение трубы канализационной и дренажной. Я пока что трубу не купил. Но знаю что используют оба варианта.[/QUOTE]
По моему мнению диаметры труб в 110 мм маловаты. Я планирую сделать квадратные воздуховоды сечением 200Х300 мм

 

Геотекстиль лучше снять (если только не в песке прокладывать) Площадь поверхности гофры больше - больше контакт с землей. Ну и перемешивание воздушного потока.
По щебню, думаю, лучше спросить @Ден-Ка.

Да, его-то я и встречал. Проверил тогда люксметром - для поликарбоната картинка похожая...

У меня по Митлайдеру, вопрос в том, что основной конденсат - по утрам, когда еще прохладно, гидроцилиндры не успевают отработать... Нужен обдув с осушением воздуха... У меня, правда, поликарбонат Greenhouse Nano 6 мм. Не знаю уж, что там нано, но с него, действительно, практически не капает...