Каркасник 10,8 х 8,4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Залит первый столб. Первый блин комом. Хотя вроде сильно критичного ничего не произошло. За исключением того, что верхнюю часть (от уровня земли) проворонил и завалил немного. Надеюсь что последующие отливки пойдут четче и быстрее, т к первые ошибки отметил, в т числе и по замешиванию бетона. Вибрик работает гуд, но кнопка пуска заела. Ну вибрик такой). Мешал примерно 1 часть цемента, 0,5 воды, 3 щебня 2 гравия. 4 прута 10 арматуры. Столбик немного шире получился, т к расползлась нижняя часть. Вместо д20 см получилось 23см. Пятка диам д31 см. Сначала заливал пятку, предварительно вставив рукав из руберода. Затем его достал и заливал уже столб. Из ошибок... проигнорировал рекомендацию по скреплению рубашки степлером. Понадеялся лишь на скотч.
На первой фото рукав по которому закидывал бетон в пятку. На второй приспособа для мотания рубашки из рубероида. Т к на рынке не нашел канализационной Д200, пришлось таким образои доработать АЦ 160. Можно, как я понял, и на ведре. Ну и, конечно же, благодарность моему другу IvanSh.

 

Небольшой фотоотчет. Хотел сделать видеонарезку, но программа отказала в сохранении видео файла. Итак на 1ой фото можно увидеть штатив для мобильного телефона, при помощи которого все и снималось. Фото 3 делаем рубашку, в 1 слой рубероида, нахлест см 15, с двух концов скрепляем степлером либо вкручиваем по 1му маленькому саморезу. На фото 4 можно увидеть согнутые из проволоки ВР ф4 квадратики, в которые я вставля. арматуру при изготовлении каркаса. На фото 5 в шурф вставляется рубероидный рукав для заливки пятки (чтобы избежать обвал стенок шурфа при летящем вниз бетоне. После заливки и вибрирования пятки рукав извлекается.) Фото 6 - вибрирование, глубинный вибратор 2 м шланг. Фото 7 - извлекаем рукав, вставляем арматурный каркас. Каркас я собирал при помощи обычных пластиковых хомутиков, купленных в супермаркете, 1 доллар за пачку. Фото 8, после того как углубили каркас в пятку столба, надеваем приготовленную рубашку. Обязательно, что я не сделал на первых столбах, подвешиваем арматурный каркас, т к при вибрировании он уходит вниз (последняя фото).

 

Фото 11 делаем оголовок-рубашку и вставляем ее в первую. Фото 12 - докидываем бетон и вибрируем. Вибрирую после каждых 30-40 см закидывания бетона. Пятка в диаметре 31 см, сам столб 20 см. Заключительный этап, вставляем шпильку ф12. Так чтоб торчала из бетона 16-17 см, к концу который опускается в бетон, привариваем кусочки арматуры, отрезанные от уже застывшего предыдущего столба. Для экономии)

 

И... вопрос возник. Когда будет делаться обвязка по столбам, можно ли использовать изолирующий материал (между бетоном и деревом) в качестве регулирующих прокладок-"шайб"? Или для этих целей используется что-то другое? спасибо.

 

@Kuzmavoland, можно обрезать ваши бетонные столбики болгаркой с диском по бетону, предварительно снивелировав линии обреза. Никаких подкладок не потребуется. Только гидроизоляция в виде рубероида в 2 слоя. Н а форуме где то был такой пример.

 

@Lanikin, а диском по бетону арматуру вообще перерезают? Я думал об этом. У меня круг алмазный сегментный по бетону есть. Но вот подумал что прокладками проще будет... И еще. Я переживаю за срок службы рубероида. Используется рубероид?

 

@Kuzmavoland, мне кажется, что гидроизоляция из рубероида, да еще положенная на мастику, будет служить гораздо дольше чем деревянные прокладки.
По поводу резки бетона - металлическая арматура мягче бетона, режется диском для бетона.

 

Есть и второй вариант. Ничего не резать, а выровнять раствором до уровня самой высокой сваи.

 

@Goodwil, там перепады могут быть + - 1 см. Это было бы проще всего, но вот "шайба" из бетона высотой до 1 см... кажется слишком хрупкой.
@Lanikin, подскажите, что за мастика?

 

Согласен, я тоже так "напрягался" - купил и положил на всякий случай сетку металлическую в раствор. Но все равно думал, что может что-то отвалится. Но нет, сваи стоят, дом стоит.

 

После заливки всех свай делаем следующее:
1. Определяем самый высокий столб, накидываем 10мм - это будет 0.0 отметка. Смотрим сколько нарастить на остальных столбах.
1. Очищаем от мусора и пыли верх свай.
2. Грунтуем. Можно даже цементным молочком, но предпочтительнее и дешевле обычной грунтовкой.
3. Наращиваем сваи до 0.0 отметки раствором высокой прочности (упрощённо можно ориентироваться на отношение цемент: песок как 1:1).
При наращивании высоты в качестве опалубки может служить тот-же рубероид обёрнутый вокруг столба и выравненный на 0.0. Не стоит заморачиваться по поводу малой толщины. Дома из кирпича высотой по 10 этажей стоят на швах толщиной по 8-12 мм. Бетон не растрескается при хорошем сцеплении с нижним слоем.
Высокомарочный раствор нужен как элемент дополнительной (!) гидроизоляции. Основной гидроизоляцией лучше взять что-нибудь от ТЕХНОНИКОЛЬ. т. е. нормальный битумный гидроПАРОбарьр толщиной от 4 мм. Его не так много надо и это лучше чем рубероид, даже в два слоя.
ГидроПароИзоляция между деревом и бетоном нужна обязательно, т. к. на бетоне будет конденсироваться влага, а в месте пролегания нет вентиляции и дерево сгниёт быстро и с гарантией.

 

Можно использовать фанерные прокладки- между деревом и рубероидом.

 

Верхний слой столбов должен быть достаточно гладкий, что-бы не продавить гидроизоляцию. Вот заодно и выравнивается. Кстати, плиты перекрытия также укладывают на тонкий слой выравнивающей стяжки от 10 и более мм, и ничего, держит слой, а там нагрузки поболее.

 

Я вот о чем... я то буду заливать выравнивающую стяжку без нагрузки сверху... а плиты перекрытия и этажи нагружают сразу тонкий слой стяжки.
Есть еще мысль по выравгиванию. Я. в общем-то, все столбы заливал до уровня натянутого шнутка. Погрешности есть конечно - плюс/минус до 1 см. Думаю... настолько ли это существенно при деревянной обвязке... и, есть еще вариант 2. Ищем самый низкий столб, а остальные, которые повыше, подшлифовыем алмазным шлиф кругом.
Пока в процессе заливки. Осталось 4 столба. Залито 34. долго, работаю в одни руки.

 

Вот и закончил я заливать сваи. Сейчас могу сказать, что делал лишнее, что занимало и время и силы. А именно, шурфы надо было делать 1,2 в глубину. не более. Я как-то начал сначала по 1.5 м бурить так и все были 1,4 - 1,5. И все это вызывало некоторые неудобства, особенно при обратной засыпке. Т к пятка была 0.2-0.25 м высотой, сверху ставилась рубашка высотой 1 метр. В итоге для обратной засыпки приходилось надевать сверху рукав. да и при вибрировании надо было удерживать рубашку. Как-то вот так. Немного геморроя получил.