Дышащий каркасник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен, что сначала надо попробовать "выжать" все из конструкции стен, а потом смотреть как улучшить показатели с помощью автоматики. Очень здравая и правильная идея выбирать конструкцию стен применительно к розе ветров и сторонам света! Бояться маленьких площадей спален также нет особых оснований - если мы спим в одной комнате, то в остальных кислород не используется. Вывод - надо организовать грамотную вентиляцию внутри помещения. Это решается планировкой и устройством в дверях или над ними вентрешеток с акустической изоляцией.

 

А такое возможно? Как это выглядит и работает?

 

1) Не понимаю, каких именно расчетов Вам не хватает.
Впрочем, в теме есть все данные по газопроницаемости по CO2 различных материалов, требования к концентрации (800-1000ppm), и прочее.
Считайте сами.

2) Ежу может и понятно, а вот Белка другие данные привела. (ой, каламбур вышел )

3) Конечно, не берет. А зачем его брать? У меня вот печи нет вообще.
СНиП и АВОК приводят данные по притоку свежего воздуха, а каким образом у Вас вытяжка организована: через печь или вент. трубу -- это Ваше личное дело.

4) Не понял, какие цифры я получаю? Все данные из источников, ссылки приведены.

Деревянный дом -- это 1,5 - 2 - 3 километра щелей между бревнами + другие щели (окна, двери). А если ещё и вытяжка в виде печи, то вентиляция просто не может быть плохой в таком доме.
Здесь Вы правильно говорите: само дерево как материал в воздухообмене роли не играет (проницаемость по CO2 в 220 раз хуже, чем у эковаты). Дело в щелях.

Да, если всё-таки кто решил строить намеренно "дышащие" по газообмену стены, то не забудьте, что это накладывает строгие ограничения на внутреннюю отделку (вид обоев, и т.п.) и конструктивно есть тонкости (правильные вентзазазоры, и т.д.).
Малейший косяк (например, бригадир краску перепутал) может свести на нет все старания.

 

погуглите на тему приточных (или вентиляционных) клапанов в окна.

дополнение
виноват... не понял про что речь

 

Это СОВСЕМ другое. А шумогасящий переток воздуха между комнатами проблема куда более сложная. Так что вопрос Селебрины актуален.

 

Полностью согласен! "Дышащий дом" очень тонкая вещь и относиться к этому надо очень внимательно. Любой "косяк" может испортить все труды. Именно по этой причине я несколько недоверчиво отнесся к финским результатам
Лично я считаю, что они могут быть лучше:
1. в отчете не указано, но наиболее вероятно использовалось мокрое напыление эковаты (наиболее популярное в Финляндии), а значит клей, ухудшающий возможность к "дыханию"
2. Использовались обои и соответственно опять неизвестный клей.
При использовании внутренней обшивки евровагонкой, мне кажется, можно получить лучший результат.

 

Я ждууу...

 

scada
Объективности ради замечу, что там не живые финны в реальной комнате сидели, а мат. расчет применялся.
Соответственно, никакой клей для обой не учитывался, только материалы, входящие в "пирог" стены.
А сопротивление проницанию CO2 этих материалов определялось ранее в реальном эксперименте.
Про эковату там сказано:

Видимо, действительно, влажное нанесение.

В работе не учтены и другие моменты, которые могут влиять как со знаком плюс, так и минус (напр. при отриц. температурах газообмен ухудшается, также ухудшается при увеличении влажности).
Но я не думаю, что в целом модель от реальности будет иметь кардинальные отличия.

Да, и слишком увлекаться в "дыхании" стен тоже не надо: увеличивая проницание по CO2, мы увеличиваем и паропроницаемость. А пар, как известно, зимой в стене в конденсат выпадает...

 

Это что, коллега (насчет домохозяйки)? Результат "сугреву"? ) ИМХО, поощрять публичное хамство не есть гут. Самому хаму делать замечание уже пытались, но это думаю бессмысленно, судя по его стилю. А Вы-то зачем?

Я тоже "ученый-домохозяйка", в терминологии scada, и тему "дышащий каркасник" решил для себя так, изнутри-наружу: OSB под покраску, Роквул, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.

С уважением ко всем участникам интересной дискуссии,

 

А кто-нибудь может привести данные по реальной влажности зимой в деревянных домах при постоянном отоплении?
Не на уровне "у меня всё круто", а в цифрах?

Если предположение, что дерево "сосёт" влагу снаружи, но его надо с цифрами соотнести.

 

я до этого места с горем пополам уже дочитал и очень удивился.
Очень печально то, что ошибка с воздухопроницаемостью не моя. Доказывает то, что на слово верить нельзя никому.


Любопытно, почему финны мочат вату? Ведь весьма важные её свойства ухудшаются при этом.


Дерево сосет влагу снаружи?
Какая-никакая капиллярная влага летом от дождей попадает, наверно. Плюс диффузия летом какая-никакая. Даже роса может быть, наверно. Но в целом, на мой взгляд, летом стена влагу теряет, поэтому, даже если влага и попадет сегодня ночью или во время дождя, завтра в солнечный и ветренный день развернется и уйдет из стены.
Точно также земля даже в самую сушь каждый день слегка намокает ночью.
Где-то по этому принципу даже собирают воду.

 

Зимой влаги снаружи очень мало, а например в наших краях, при среднемесячных температурах под -20, и вообще почти нет ( И никакая мистика насчет свойств деревянных домов законы термодинамики отменить (пока?) не может - зимой дерево сохнет.

А влажность внутри, при нормальной вентиляции, может поддерживаться только ПОСТОЯННЫМ парообразованием, и конкретные цифры будут зависеть именно от интенсивности этого процесса - кухня, душ, стирка, увлажнитель, - ИМХО.

 

я также пытался найти ответ на этот вопрос, но пока, от представителя компании РУНАТЕЛ (Днепропетровск), который эту тему раскручивал, ответ был следующий:
для ускорения действия лигнина (слипания массы и тем самым уменьшения возможности оседания) и увеличении плотности утепления. Да и кстати клей добавляется редко, только при толщине утепления более 100мм и то клея на основе ПВА и количество его там понты, в основном действие дает вода.если в цифрах, то 100г (концетрированного ПВА) на 1 куб. воды.
больше, ПОКА, я не на рыл

 

Зимой дерево мокнет. Чем тоньше стена, тем она влажнее.
У меня дома отличная модель стоит.
Водопроводная труба.
На ней капли конденсата. Влага взята из сухого воздуха.
Я обмотал трубу бумажной веревкой и пропитал бумагу цементом.
Теперь пару совсем не просто достичь точки росы. А достигнув точки росы, влага отправляется обратно, и влаге в сухом воздухе теперь гораздо легче покинуть трубу. Она уже не столь холодная, как раньше.
Такие же мульки и в стене. Чем она толще, тем она теплее. И поэтому интенсивней отдает влагу.

 

Насколько я понял, в стене из эковаты основным препятствием для диффузии СО2 и О2 будет ветрозащита, которая по определению должна быть слабовоздухороницаема. А с другой стороны, нам ведь и нужно-то всего-лишь перетащить максимум 50л/час на человека СО2 и , наверно, примерно столько же 02.
Наличие запасного объема, куда можно "срезать" пиковое , поступление СО2 от работающего человека, наличия, хотим мы того или нет, вентиляции хотя бы в санузле и кухне и наличие отопления, потребляющего испорченный воздух , а также непостоянство нашего пребывания в доме очень существенно снизят потребность в диффузии.
Поэтому полагаю, что диффузии СО2 20л/час на человека достаточно.
И вот какая ветрозащита должна стоять для того, чтобы такая диффузия происходила, сообразить пока не могу.
Вопрос еще и упирается в то, что нам выгоднее, эффективная мембрана с низкой воздухопроницаемостью или диффузия. Хотя, возможно, какой-нибудь Тайвек, как раз , и пропустит нужное количество углекислоты?