Проектируем свой дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не люблю синтетику, а эстетические преимущества пластикового сайдинга спорные: посмотрите, как через несколько лет выглядят "нарядные" поначалу магазинчики и павильончики, обделанные пластиковой вагонкой: страсть господня!

 

Проверенный способ осушения подвала.
Имеем:

1.ленточный фундамент глубиной 180см и толщиной 50см. Фундамент лился непрерывно автомиксерами.

2. грунт – глина, на расстоянии 10м от дома есть пруд.

3. подвал заглублен на 50см. Сделана традиционная гидроизоляция – пол засыпан песком и утрамбован, настелен стеклогидроизол с нахлестом на стены 15см, тщательно проклеен, сверху сделана бетонная стяжка с сеткой.

4. ПРОБЛЕМА – весной стяжка во многих местах потрескалась, уровень воды в подвале 20-25см.

Практики - строители советовали традиционные пути – дренажные колодцы, обкапывание и обмазка фундамента снаружи битумом, гидроизол, жидкое стекло и т.п.

От дренажных колодцев и обмазки снаружи отказался сразу по причине «бешеной» цены вопроса.

Стеклогидроизол я уже стелил. А какой результат? От стен он отвалился, а под стяжкой, видимо, лопнул, расклеился и т.д. В общем, нужно применять современные материалы, а не битум, известный еще в древнем Египте. Очередной раз, пришел к выводу, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Вывод - надо делать новую стяжку поверх старой, более прочную из влагонепроницаемого бетона. Выбор пал на отечественную добавку «Лахту» (см. здесь ЛАХТА® комплексная добавка в бетон), о чем впоследствии никогда не пожалел.

Бетон при ее применении (через сутки!) не разобьешь молотком, становится влагонепроницаемым, обладает свойством самоликвидации мелких трещин. При приготовлении бетона с «Лахтой» важно его хорошо перемешать, без миксера не обойтись.

Сделал новую стяжку 8-10см с добавкой «Лахты». Стяжку армировал сеткой. Для более прочной связки со стеной на уровне сетки в стене пробил отверстия глубиной 15см и диаметром 10мм, в которые забил пруты арматуры длиной около метра. Связал пруты и сетку.

Весной констатировал - стяжка не потрескалась, почти вся сухая, вода есть только в углах, уровень не более 5мм. Вывод – для окончательной победы надо герметизировать стыки стены и пола. Материал должен иметь хорошую адгезию к бетону, быть эластичным, иметь возможность нанесения по сырому полу.

Последнее очень важно, поскольку далеко не все герметики обладают таким свойством. Применил отечественный двухкомпонентный герметик «Бастион ГО 2К». Очень хороший материал, так липнет к рукам, что хоть пальцы отрубай. Он оправдал все ожидания, в подвале стало сухо.

 

Для тех, кому интересны «дачные» темы

Перечисленные ниже темы я выложил в других разделах форума:

1.Рассмотрен процесс проектирования и строительства дома https://www.forumhouse.ru/threads/3173/ .

2.В лаконичной форме даются конкретные рекомендации застройщику https://www.forumhouse.ru/threads/3002/ .

3. Рассматривается выбор автомобиля для дачи .

4. Фонари для садовых дорожек своими руками https://www.forumhouse.ru/threads/2956/ .

С уважением, Senin.

 

Ничего подобного, оформила техусловия на газ, на проекте написано подвал, и указана котельная, никаких проблем, главное, что бы окна были определенной площади от кубатуры котельной, если не ошибаюсь, то 1/300. И никаких проблем. Это реально очень удобно, тех.помещение в цоколе...

 

Абсолютно с Вами согласен, котельная и другие подсобные помещения в подвале это очень и очень удобно. Даешь подвал каждому дому!

Выдержка из СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел ”Газоснабжение жилых домов):
Естественное освещение рассчитывается из такого требования: 0.03 м2 на 1 м3 помещения.

 

Ставьте котельную в подвале и не заморачивайтесь. Это разрешено, только есть требования по площади. Вообще -то обратите внимание на системы воздушного отопления Гудман, США. Во первых потребление газа ниже 30% по сравнению с воднм котлом. Никаких труб и протечек, да и управлять легче, хоть по телефону.

Кроме того, сразу можно решить вопрос с кондиционированием и вентиляцией дома. Если все это реализовать при водяном отоплении, то выйдет раза в 3 дороже.

 

А можно ли построить дом из пеноблоков и утеплять его только изнутри, а снаружи сделать штукатурку? Мне нравится ваш вариант п.7, но денег сразу на облицовку кирпичом у меня не хватит. Вот я и хочу отделать дом штукатуркой, а в дальнейшем, по мере появления денег, обложить его кирпичом, естественно предусмотрев заранее это при закладке фундамента.

 

Есть другой вариант. Можно с наружи обложить дом утеплителем. Например "фасадбатс" (кажется, так пишется) от роквула. Вот на него уже можно наносить штукатурку.

 

Согласен с уже высказанным мнением - утеплитель должен быть снаружи стены. При этом его паропроницаемость должна быть выше, чем у пеноблоков. То же касается и специальной паропроницаемой наружной штукатурки, которая не из дешевых. Рациональнее взять кредит, чем впоследствии замуровывать кирпичом оштукатуренные стены.

Кроме того, возникает проблема связки двух стен. Когда клали стены из кирпича и пеноблоков одновременно, то их связывали с помощью сетки через 3 ряда пеноблоков.

Мне кажется, никакой дополнительной теплоизоляции не надо, если толщина стены из пеноблока 30см по п.7. Мой дом вполне теплый зимой и очень прохладный (21 град.) при +30град. на улице, я очень доволен.

 

Спасибо, именно это меня и интересовало, то есть лучше поднабрать побольше денег изначально, чем потом будут доп.проблемы.

Я очень заинтересовалать программой, в которой вы проектировали свой дом. Я профессиональный проектировщик, правда не архитектор, я проектирую сети связи. Тем не менее поэтажные планы зданий я рисую элементарно в Visio и AutoCad.

Ваша программа дает возможность видель в объеме будущий дом - это самое главное (для меня).

Хотела спросить существуют ли какие-то требования, которым должен соответствовать проект при получении разрешения на строительство?

Я боюсь не потребуют ли от меня, чтобы проект был выполнен проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию и чтобы он отвечал требований различных СНИПов и ГОСТов?

И еще из чего именно должен состоять проект (общие указания, рабочие чертежи, спецификации и т.д)?

 

Обязательно потребуют!

Чтобы узнать, какие именно листы нужны для получения разрешения на строительство, лучше всего узнать в местном архитектурном управлении.

В моем случае нужно было предоставить генплан с привязкой к местности и архитектурный раздел с разрезами основных узлов.
Лицензию мне шлепнули в знакомой фирме, у которой она есть.

 

В имеющемся сейчас на даче доме, низкий потолок... Из-за этого кухня кажется темновата..

Может кто сталкивался с такой ситуацией, возможно ли как-то обыграть это? Чтобы комната казалась светлее.. какие-н лампочки..
Может кто видел подобный проект..

 

О «добротности» каркасного дома

В моем понимании добротность- это комфорт для проживания и долговечность дома. Если малая долговечность (по сравнению с брусовыми и каменными) каркасного дома особенно не оспаривается, то тема комфортности проживания в нем требует прояснения. Вот и жюри недавно прошедшего конкурса опрометчиво назвало добротным каркасный дом.

Каркасный дом имеет два серьезных недостатка в части комфорта.
1.Низкая теплоемкость стен (не путать с теплопроводностью). Она связана с тем, что в применяемых утеплителях основной объем занимает воздух, имеющий низкую теплопроводность, но и низкую теплоемкость. Последнее обстоятельство и делает некомфортным для проживания каркасный дом. Летом в нем жарко, а зимой холодно. Об этом очень хорошо написано здесь http://okolotok.ru/18.htm.

2. Паронепроницаемость стен. В каркасном доме для защиты волокнистого утеплителя (например, Урсы) от проникающего из помещения пара применяется пароизоляция. Если в качестве утеплителя применяется пенополистирол, то его защищать от пара не требуется, он сам по себе паронепроницаем. То есть в любом случае в каркасном доме стена паронепроницаемая. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2980/ подробно обсуждаются эксплуатационные недостатки дома с утеплителем из пенополистирола. Главный из которых – необходимость ИНТЕНСИВНОЙ вентиляции.

А вентиляция - это замена теплого воздуха в доме на холодный воздух улицы с сопутствующими этому сквозняками. Чем интенсивнее вентиляция, тем больше расходы на отопление. Снизить эти расходы можно, применяя рекуператоры, но они сами по себе достаточно дороги. Сказанное в полной мере относится к любым ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫМ стенам, из любого материала, с любым утеплителем.

 

Вы так супер-доступно всё описали и объяснили, СПАСИБО!
Ну а у меня как и всех к Вам вопрос.

Мы строим дачу под Херсоном на Днепре (на острове) вокруг вода, (кстати дом проектировала самаи и прочитав сегодня Ваши советы по проектированию возникло ощущение что мы "консультировались"), соседним дачам по 30-40 лет не проконсультироваться, кроме нас, ещё никто не строился.

Суть проблемы: коробка из ракушняка (у нас из него строить дешевле), подземные воды 30-50 см. дом стоит на поднятом фундаменте 45 см. (вода подымается регулярно). Посоветуйте, пожалуйста, исходя из условий внешней среды и из того, что дом исключительно летний зимой там никого, т.к. по льду 20 км неудобно чапать, влажность соответственно ого-го, чем лучше облицевать фасад, какие материалы использовать для внутренней отделки, и главное пол.

Строители рекомендуют делать дышащий - деревянный (деревянный брус а на него ДСП), фасад просто штукатурить под покраску, а внутри штукатурка + дсп с обоями, но меня терзают смутные сомнения. Помогите

 

Я читал этот пост, поэтому и спросил. Суть вопроса: У вас не потребовали проект от архитекторов с лицензией? Вы регистрировали дом после завершения строительства?