Использование органических отходов в качестве топлива

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приветствую Биогазовиков!

Я думаю нада закапать газопровод в землю ниже глубины промерзания. Все торчащие части газопровода над ГЛУБИНОЙ ПРОМЕРЗАНИЯ нужно утеплить. И второй вариант добавить поваренной соли (но этот вариант не понравится вашему комрессору тк повысит корозионнную обстановку). Сам видел как в гидроуровне (пвх Ф6мм стенка 1мм) замерзает вода. при минус 8 градусов любое соприкосновение или касание к бетону почти сразу образовывало лед..

Я не электрик но предпологаю Ваш копрессор не ращитан на пуск под давленим. Пусковой ток у него явно слабоват и не мучайте его. Единственный способ это заменить "пропановый" баллон на пустой пока не исправите клапан. И ненада зацыкливатся над установкой именно холодильного клапана (мыже не фрионом занимаемся)
2 варианта поставить "водяной" обратный клапан, или электрический (как в автомобильной пропановой установке). Электро можно подсоединить в цепь компрессора чёбы отсекал во время остановки (недостатки катушка на 12v).

Есть 2 идеи! Былобы интересно использовать не пропановые или кислородные балоны для хранения под давлением газов, а систему похожую на гидроаккумулятор (пипетка в бочке под давлением). Имеется в виду самодельная версия, т. к. покупной дороговат выходит(
Представте автомобильное колесо безкамерного типа. В диске просверливается еще одно отверстие и туда выводится сосок камеры которая находится в нутри колеса (естественно выход камеры приклеевается к диску). Воздух покрышки давит на камеру и выжимает биогаз как пасту из тюбика. Режим в покрышке до 1 атм в камере до 5 атм (если легковая) но рекомендую сначала проверить воздухом (всякое бывает)

 

Труба у меня в утеплителе хорошем заводском .
Пишут что тяжело стартует компрессор при давлении более 4 атмосферы.Есть вариант обратный клапан нормальный поставить и перед закачкой стравливать избыточное давление в ресивере компрессора через редуктор а потом уже качать.Неисправный клапан сейчас не даст это сделать и он приварен а сварщик сегодня занят..
Баллоны кислородные у меня 3 шт и их буду подготавливать и пускать в работу тоже но чуток по позже.

 

По моему опыту трава полностью не перебраживает (в тичении 3х месяцев). Когда делал бочку с травой на строительный миксер наворачивались длинные куски превращая содержимое бочки в крутящийся ком..
Обдумал тип закладки травы в цистерны.. Есть вариант кассетной загрузки по типу ТВЕЛа. (и будем ждать инспекторов МАГАТЕ )
Саму цистерну придется установить вертикально по отношению к оси вращения. залить в нее воду (возможно с куриным пометом) будит как закваска (будим называть её первичным бульёном)
1. Кассеты делать из канализационной пвх 110мм длиной с цистерну
2. Загружать в трубу траву и закрывать с торцов (чёбы не выпадало в низ)
3. Просверлить отверстия в низу и в верху трубы, в низу для входа бульёна, а под верхом для выхода разогревшейся жижи (но отверстия должны быть ниже уровня житкости)
4. Для этого придется пожертвывать торцэвой стенкой цистерны и насверлить отверстий в метале по колличеству и диаметру кассет-стержней
5. Возможно применение уплотняющих манжет этогоже диаметра для отсекания утечки газа из реактора (думаю крепить их с помощью фланца так можно и ослабить прижимной момент при вытаскивании )
6. Есть вероятность что жижа заходя с низу трубы будит насыщать микробами траву и разогреваясь (ведь реакция с выделением тепла) подыматся к верху зеркала бульёна (как в вытяжной трубе) создавая тягу и равномерное перемешивание.
7. Замену кассет - стержней можно будет производить по очереди в соответствии со скользящим графиком (в таком режиме рактор будит выдавать свой максимум КПД)

Роман попробуйте сделать модель (если вам не сложно) на 200 литровой бочке со стержнями из канализационной трубы Ф 50 мм, и за одно проверить эффективность выделения газа таким способом.
надеюсь я не сильно тут намудрил


Еще есть интересная тема как получать жир из сточных вод кухни (смотреть в гугле: септик, фильтр септика, очисные сооружения)

 

Поправка! В место канализационных труб можно использовать полиэтиленовую "безконечную" сетку для овощей. Создать чтото вроде сарделек из травы или "солитера". Достаточно будет одного лючка который был на фото DSC00767.JPG roman1802.
Извлекать остаки целлюлозы окажется на много проще. А если рядом вдруг окажутся бактерии-симбионты, которые расщепляют целлюлозу (помогают хозяевам жвачным животным в пищеварительном тракте усваивать этот полисахарид) то и вобще без проблем.
roman1802 трубы отопления в цистерне по моему должны находится на боковой стенке (чтоб легче было убирать ил).Под дно цистерны предлогаю положить доски или бруски и дополнительно расклинить (чтобы не укатилась). Таким образом уменьшить вероятность сквозной ржавчины и пр.
Под слой рубиройда если отслоится может затекать вода, предлогаю только вскрыть битумно-резиновой мастикой (плюс защитить от прямых солнечных лучей смолу).

 

Тоже интересует вопрос создания биогазовой установки для маленького хозяйства.
Долго размышлял и пришёл к выводу, что для экономии размеров и улучшения качества переработки система должна быть каскадной из нескольких реакторов с разными температурными режимами, очень желательно чтоб без подвода внешней энергии, особенно электрической, и желательно более менее автономной (сама мешалась) и из подручных материалов...
По поводу конструкции всей установки, реактора и автоматического клапана ниже приведены эскизы, некоторые на основе проведённых экспериментов.
По поводу материалов, думаю из подручного оптимальней всего использовать бочки из полиэтилена типа евробарабан (бывают объёмом до 330 литров), широкая горловина позволяет легко проводить ревизию, а полиэтилен замечательно паяется паяльником с терморегулятором, к тому же на рынке довольно много изделий из полиэтилена, в том числе и трубы. Тут вопрос к Роману, у него на фотографиях видны те самые полиэтиленовые бочки задействованные как реактор, какое они держат давление??
По поводу подготовки сырья, это один из самых важных моментов, то есть 1. соблюдение PH, влажности, температуры и соотношения углерода-азота в сырье.
Регулирование РН и влажности можно сделать с помощью автоматики в подготовительной ёмкости (добавляя известь либо кислоту и перемешивая) либо подготовить список обычно используемого сырь с его приблизительными параметрами и выравнивать PH с помощью смешивания компонентов в нужных пропорциях. Соотношение углерода и азота тоже регулируется с помощью состава. И очень желательно измельчать сырьё перед загрузкой, хоть мясорубкой, по этому траву лучше "пропустить" через корову , она и измельчит и молочка нальёт!
И часть сырья подвергать гидролизу в отдельной ёмкости, тогда выход основного газа будет более стабилен по составу и не придётся морочится с фильтрами. Так же подсчёты показали, что заниматься складированием газа актуально только при производстве большими объёмами, а в условиях малого хозяйства лучше иметь запас суточного потребления, с учётом текущего производства, в камерном газгольдере, а излишки в печку, либо водогрейный котёл.

 

Привет биогазовикам! вот мультик объясняющий что не все так просто:

Собираюсь строить биогазовую установку по типу "кишка" как у WEYDER и мексиканцев, из черной пленочной трубы Ф 3м 100 микрон. Заглубление в землю около 1м. Высота жижи в максимуме 80см. Газовый купол около40см.
Вырыть в земле трапецию глубиной 50см шириной 1м. Выбраную землю разместить вдоль траншеи так чтоб общий угол склона был 45о. Верхняя ширина трапеции шириной 3м. Высота до бортов 1м. Общая высота кишки получится около 1.3м. Длина возможно 10-15м. Все это "безобразие" укрыть с верху пленкой шириной 6м и закрепить как у WEYDER.
печаль состоит в том что только в первой загрузке будит помет КРС. Остальное трава бурьян листья пищевые отходы.
В августе специально не сжигал бурьян и своим запретил после уборки урожая, собрав в одну кучу размеры 1.5х3х3=13.5 м3. "Святе лайно" отсутствует .
Очень понравилась утилизация твердой фракции WEYDER особенно выращивание опарышей для белкового корма птицы или калифорнийского червя! Земля у меня не ахти хоть и чернозем очень плотная супесь. Утилизация черной пленки в качестве мульчи это супер! Я собирался покупать пленку только ради мульчи.

 

Сеня огромный тебе респект. У меня все нехватало времени, чтоб проверить работоспособность кишки при большой глубине (больше 50 см) помета.

Земля в твоей конструкции будет играть роль термостабилизатора. При твоей конструкции можно сверху укрыть чем нибудь жестким , и насыпать сверху земли, что работало при низких температурах окружающего воздуха.

 

Температура опустилась к 0 градусов и бочки те что в сарае перестали давать газ.Та что в подвале где +10 та дает и его опять придется либо сжигать либо сжимать в баллон .
Что делать с бочками в сарае даже не знаю ... Может и с температурным режимом произошла разгерметизация их ? Если сарай отапливать и тратить на это газ то думаю что бочки бы выдавали газ . Спрашивается ради чего отапливать сарай ? Если конечно держать и откармливать бройлера тогда оправдано все это.
Бочки или в землю на зимний период либо на консервацию.Так и думал не стоит залазить в работу с цистернами пока не решен вопрос их размещения и утепления.Сегодня буду по новой арматуру компрессора переваривать.

 

Благодарю за поддержку WEYDER! Дополнительно ко всему попытаюсь сделать внутреннею аэрацию (закрытого типа). На дно уложу дренажную гофрированную трубу Ф 50 мм обернутую в геотекстиль с подвязаными грузиками. Двигатель пылесос "Ракета". Всасывающий патрубок закачиват биогаз. А затем вдувает в нижние слои активизируя ил, пузырьки подымаясь перемешивают массу жижи. Ведь некоторым бактериям (а там их 6 видов) требуется углекислота и водород для производства метана.
Тот же пылесос будит выполнять роль компрессора если понадобится, нагнитая в пустую кишку выполняющюю роль газгольдера. Газгольдер дополнительно оберну армированной пленкой гидробарьер (полипропиленовая или капроновая сетка запаянная в полиэтилен), таким образом защищу от разрывания кишку высоким давлением. И таким образом повышу давление до требуемых 0.2 - 0.6 атм что приемлемо для "трубных" газовых приборов. В качестве сжимателя постараюсь применить медицинский (широкий) жгут -- как у "мексиканцев". Похоже "мексиканцы" недолюбливают скотч (Вера не позволет )
Как карбюраторщик смею всех успокоить газ не загорится от искр между щетками и ротором по тому что отсутствует кислород.
СПРАВКА: газ горит при соотношении от 1/13 до 1/17 где 1 - это объем топлива, а 13/17 -объем воздуха

Накрывать с верху и утеплять с низу собираюсь сеном как у боливийцев. За одно защитит от проколов с низу а с верху от УФ излучения. Дополнительно с верху накрою старой пленкой от намокания. Теплообмен с землей будит происходить т.к. слой сена незначительный 10-15 см, но онже остановит резкие перепады температуры. Думаю жиже понравится хоть я её не спрашивал .
У "мексиканцев" работает при глубине в 1м жижи, чем наши анаэробы хуже ихних Полностью засыпать землей с верху не буду по тому что конструкция получится сильно грамоздкая и трудоемкая. МАленьких детей нет, а "мамонтов" я на участок не приглашаю

 

Ром попробуй, в какую нибудь бочку, поставить пару компрессоров от аквариума, чтоб пузырьки с низу шли. Вдруг будет нагреваться и слегка подтапливать? Попробуешь?

 

Приветствую биогазовиков!
avega_van рисунки сделаны красиво. Там где нарисован клапан конструкция слишком сложная много токарной работы, и заметте все материалы придется делать либо из нержавейки или латуни что приведет к удорожанию (в стиле унитаз из золота). Предлогаю заменить клапаном от смывного бочка туалета с верхним приводом. roman1802 писал что корка в бочках не образуется. avega_van Вашим клапаном корка сбиватся (в атономном режиме) не будит и перемешивать тоже -- нужен привод. По этому предлогаю отделить мешалку от клапана ввиду заклинивая мешалки при верхних значениях уровня жижи. Целесообразно использовать данный принцип бачка и стержня в виде измерителя уровня жижи и мешалки с возвратно поступательным движением. Схема из трех баков слишком сложная требует электроники для измерения РН и выщитывания количества гасящего вещества. Бочки придется подмешивать чтоб не выпадал плотный ил.
avega_van на какой бюджет вы расчитываете? Сможете самостоятельно воплотить схему в действие? Может проще заказать у корпорации ЗОРГ?

Греть бочки нет смысла, замараживать на зиму тоже их может разорвать (сарай привратися в галюн ). Утеплять сразу все бочки не рекомендую тк при утечке может получится взрывчатая смесь. Только каждую отдельно плотно до крышки -- а это перерасход утеплителя и хлопотно.
WEYDER выказал интересную идею для самостоятельного повышения температуры за счет активизации процесса.
Но мой вердикт -- перенести их (возможно с разгерметизацией и почастям) в подвал. Морозы ведь только начинаются а у вас они крепкие. Если будит стоять много бочек вместе в подвале то думаю они не переохладятся. Забыл поинтересоватся не смутит ли такое положение ваших кур

 

Цистерны в этом году пусть отдохут только предлогаю им консервационное покрытие сделать с наружи.

 

решить вопрос с простым проворачиванием в середине, давно такая идейка была в голове. суть: разогревать реактор с одной стороны, теплая жидкость стремится в верх, также бактерии больше выделяют газа и пузырьки дополнительно "разгоняют" жижу вверх. С противоположной стороны охлаждают реакционную жижу, также это может быть регулировкой скорости реакции (больше грееш луче работает, меньше грееш хуже работает). Хотя первичная затея заставить крутится кашку в реакторе. Также будет много пара, для это необходимо установить конденсатор паров, сам конденсатор можно охлаждать той же водой что и "синий" змеевик.


есть картинка но выставить пока не могу( может кто из местных пере зальет?

 

Сено, трава, листва должны нормально утеплять, также их всегда в избытке в хозяйстве.

 

вот, нашел)