Простая уличная русская печь руками новичка за неделю с подробным отчетом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

9. Труба.
Теперь у нас получился дымовой канал с сечением в один кирпич и его периметр, образованный пятью кирпичами. Это и есть так называемый пятерик. Кладем таким образом трубу до уровня кровли, вырезаем отверстие в кровле и продолжаем кладу выше, но уже на цементно-песчаный раствор.
Дымовой канал должен быть ровным и максимально гладким, лучше будет тяга и меньше будет скапливаться сажа. Вымывал его после кладки каждого ряда так же качественно, как и свод.
Между 7 и 8 рядами трубы сбоку (справа) установил чугунную задвижку, проложив по периметру асбестовым шнуром (помним о тепловом расширении металла).Некоторые ее не ставят, но мне кажется, что при ее закрывании после протопки печи тепло сохраняется дольше. Да и тягу можно ей регулировать.
Отверстие в кровле сделал с отступом от печи 8-10 см. для пожарной безопасности. Распушку не делал, выдру над кровлей тоже. Из жести изготовил примыкание трубы к кровле, получилось не очень красиво, хотя и не протекает. Однако в сети хватает информации о том, как это сделать правильно и красиво.
Оголовок (крышка над трубой) изготовлен из полосы стали и оцинкованной жести (были в наличии, сварил за полчаса),но некоторые не делают его вовсе. Тут возможны варианты. Хотя, думаю мало приятного, когда во время сильного дождя на шесток течет черная от сажи дождевая вода, разрушая по пути вашу кладку.

 

Вчера были гости. Топили печь 7 часов, любовались огнем и кушали (с алкоголем).Готовили курицу, картошку, шашлык. Все получилось отлично. На ночь закрыл печь заслонкой, утром она горячая, можно запросто что-то приготовить.

 

Спасибо за описание. Сколько по высоте получилась печь (до начала трубы)? Хочу трубу вынести к задней стенке печи. Т. е. получится из топки газы вверх потом резко горизонтально к задней стенке потом вверх в трубу. Так можно?

 

До начала трубы высота 172 см. Трубу сзади сделать можно, но не резко и не горизонтально. Видел и такие варианты в интернете. Но это усложнит конструкцию, ухудшит тягу. Зачем? Если критично не мешает балка или др. перекрытие, думаю, что не стоит.

 

10. Сушка и отделка.
Ждал высыхания печи около недели. Если сразу развести большой огонь, то кладка скорее всего потрескается, часто лопаются даже кирпичи, так что процесс этот нужно растянуть на неделю или дольше. Начинал с нескольких газет, на следующий день к газетам добавил немного щепок, на третий день добавил небольшое сухое полено. На 4-7 день стал добавлять по одному такому полену, постепенно увеличивая время и температуру прогрева. Топил печь 2 раза в день.
Через 3 дня после окончания кладки печи отшлифовал кирпичи угловой шлифмашинкой (болгаркой) с алмазной чашкой. Кладку повредить не боялся, раствор, на который велась кладка (Экабуд,пр-во Беларусь),схватился так, что не отбивался молотком. Если будете класть на глиняно-песчаный раствор, то, наверное, лучше не рисковать.
Потом обмел печь веником, вытер кирпичи влажной тряпкой и дал день подсохнуть.
После полного высыхания обработал швы и кирпичи термостойким лаком (я пользовался электрическим краскопультом, но можно валиком или кистью),чтобы не крошились от воздействий окружающей среды. Ведь на печь все равно будут попадать снег и дождь даже под навесом.
Лак высох за день. За это время из куска нержавейки болгаркой выпилил заслонку, на 2 болта прикрутил ручку (специально сделал побольше, больше площадь опирания и почти не нагревается),отшлифовал края на нождаке, затем нождачкой вручную.

Всё.Печь готова.

 

3.1. Бюджет, материалы, инструменты.(дополнение)
жесть оцинкованная 1 лист (был в наличии)=160000 руб.
полоса стали 4 м.(была в наличии)=20000 руб.
каменная вата 5*50*100см-4 шт.(были в наличии)=150000 руб.
лист нержавейки 50*50 см. 1.5мм.=75000 руб.

 

@WiteDoc, молодец, супер получилось!
Я так и не понял в итоге, под печи горизонтально ровный, а свод печи имеет продольный уклон к трубе? Это для чего сделано - типа колпак получается?

 

Молодец конечно. Но почему с трубой так много промахов допустил?

 

Спасибо. А какие промахи с трубой? То, что изначальное сечение дымосборника получилось шириной на 2 см Уже, чем необходимые полкирпича, закономерно. Свод имеет уклон кпереди. Поэтому надо было выбирать: либо подрезать все кирпичи передней стенки, делая ее строго вертикальной по уровню (не подрезая получил бы "лесенку" в кладке и толстый неровный шов между передней стенкой и сводом), либо подрезать полтора кирпича по ширине под углом, сформировав выход в классический пятерик. Я выбрал второе. Распушку и выдру в такой уличной печи считаю излишествами: при наличии болгарки, жести и ножниц сформировать примыкание трубы к кровле несложно, а изготовленный с запасом по ширине и длине оголовок с лихвой компенсирует отсутствие выдры. Сейчас у нас были грозы и ливни, все сухое. Хотя, от греха подальше, обработал и трубу с примыканием термостойким атмосферостойким лаком. Температура трубы в области задвижки после 7 часов протопки невысокая, в сободно держу руку. Высота трубы- до уровня конька, отстояние от последнего около 2 метров (для такой высоты достаточно и полтора). Или я ошибаюсь?

Да. Это принцип русской печи. Сформированный колпак способствует скапливанию и удержанию там горячих газов, облегчая и ускоряя прогревание свода. В классическом варианте и под делается с уклоном, но по описанной выше в теме причине я этого не делал и очень доволен.

 

Спасибо за подробный отчёт. Печь планирую давно, уже есть фундамент и кирпич. В скетче рисовал проект барбекю. Но прочитав всю тему ОТТТТ про русскую печь, понял наконец что мне надо. А строить решил по Вашему отчёту, жалко что нет порядовок, так на стройке удобнее и надёжнее.

 

Я сам конечно не печник, но печными темами интересуюсь давно. Про трубу все ошибки Вы и сами уже написали. Я только немного поясню что я вижу не так, а уважаемые печники (если таковые сюда зайдут) пускай поправят меня, если конечно найдут в чем.
Ну поехали: 1) Про Ваш дымосборник и переход в трубу.
Сам переход нужно делать с расширением ряда на 3-4. То есть должна быть буферная зона без сопротивления потоков. Потом уже переход в трубу. На вашем примере будет выглядеть следующим образом: Расширение канала до полукирпича (длина остается), 3-4ряда, дальше труба.
Дело в том что топка у Вас большая, для нее нужно большую трубу. А в переходе вашем сопротивление потока увеличиватся. А требуетя хотябы свести его к нулю. Это конечно если вы не думаете ее топить "тремя полешками" за закладку.
В вашем варианте напрашивается шестерик вместо пятерика. Или если уж пятерик задумали то увеличивайте высоту трубы.
2) Труба, судя по фото, коротковата. Должна быть (в Вашем случае) на пол метра выше конька. Здесь имеется ввиду исключение варианта обратной тяги при ветре. (см рис)
3) Выдра и оголовок (кстати то что Вы назвали оголовком - это просто колпак) являются не только декоротивным, и водозащитным элементом трубы, в большей степени это аэродиномический элемент. Они отводят потоки воздуха (при ветре), тем самым создавая разряжение (немного конечно) в зоне оголовка. Вот и получается убиваем сразу двух зайцев только двумя этими элементами.
А у Вас все как раз наоборот. Не зря же придумали эти вещи.
Ну это все к тому, чтобы народ не все за вами тупо повторял. Да и Вам может понадобиться, если вдруг начнете топить на полную мощность, и что-то пойдет не так.

 

А вот мой шестерик. Не намного сложней получается. Но вид и функциональность уже на другом уровне.

Ну это так... Лирика.

 

@Vital, Спасибо за ответ, но, по-моему вы не правы. Я уже писал, что у меня труба отстоит от конька на 2 метра. Даже в предложенной вами схеме (я тоже ее видел раньше и ей руководствовался) при расстоянии более полутора метров высота трубы может быть снижена на полметра, что у меня и сделано. Выдра на аэродинамику не влияет нисколько, это один из вариантов гидроизоляции отверстия в кровле, повышающий ее надежность, но усложняющее кладку. Оголовок-скорее декоративный элемент, внутреннее сечение трубы он не меняет, высокой температуры там нет. По поводу колпака, он не декоративный, а именно гидроизоляционный и аэродинамический, иногда защищающий от опрокидывания тяги в ветреную погоду. Сечение трубы у меня достаточное, точно соответствует размеру топливника. А вот шестерик в этой ситуации как раз будет лишним. При этом я уже писал, что тяга отличная в любую погоду, иногда даже прикрываю задвижку, когда вижу, что горение слишком активное. Да и с закладкой дров я не мелочусь, сейчас уже кладу по 10-12 поленьев, с одной закладки печь протапливается полностью (весь топливник, включая заднюю стенку и углы, серые).Топлю каждый день, проблем нет.

 

Дай бог чтоб все хорошо работало. Я ж Вас ни в чем не пытаюсь упрекнуть. Просто высказал свое мнение, но навязывать его кому-то не собирался. А принимать, или нет личное дело каждого. Когда человек мыслит сам это уже хорошо, но мы же привыкли к устоявшимся стереотипам, а это путь в диградацию.
В общем сильно не заморачивайтесь, птицы тоже аэродинамику не знают, но летают ведь.

Позвольте поинтересоваться, откуда такая уверенность?

 

Подробно эта тема обсуждается на известном печном форуме. Уважаемый Евгений Колчин приводит обстоятельнейший расчет в теме "Расчет сечения дымовой трубы" на общеизвестном печном сайте"Печных дел мастера".Там же идет активное обсуждение этого вопроса. Один из способов расчета приведен не менее уважаемым печником с ником pe4ka ,основан на простой формуле: маленькой печи хватит сечения 130 на 130 (четверик), средней 260 на 130 (пятерик), а большая русская требует 260 на 260 (шестерик).При том необходимо учитывать очень много дополнительных факторов.,они там обсуждаются в теме. Думаю, Вы согласитесь, что моя печь скорее попадает под разряд средних.
Кроме того, просматривая готовые печи известных печников и соотнося размеры сводов их печей сечению и конфигурации дымоходов, окончательно утвердился в мысли, что моей печи вполне достаточно пятерика. Что и благополучно подтвердила практика.
Тем более, риска не было никакого, печь находится на улице, угореть от нее можно было только преднамеренно, засунув голову в трубу во время растопки.
Тем не менее, спасибо Вам и всем форумчанам за коментарии и интерес к теме.