Бетонный стол в красном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фанера меньше по размеру вперед.
я грунттовкой проливал фундамент и добавлял в образец.
пленкообразователь (доп связующее..."полимер")

 

На праздниках залил подоконник.
Взял готовую смесь НЦ (заявлено соотношение 1:2), добавил цемента НЦ до соотношения 1:1.5.
На четвертый день после заливки гвоздь практически не царапает.
Попробовал поцарапать залитый 3 года назад - остается лишь легкий блестящий след от гвоздя.

Может кто пробовал добавлять пигмент в раствор, чем можно добиться черного цвета бетона?

 

Фото в студию.

 

В качестве армирования использовал сетку 25х1.6. Общая толщина подоконника ~45мм,
Сетку гнул об 25 доску.


На всякий случай решил сделать возможность подогрева подоконника в дальнейшем заложив по аналогии с теплыми полами медные трубки, предварительно проверил на утечку при 4 атмосферах. Вначале хотел загнуть, но трубки на таком радиусе сминает, поэтому паял уголки. Паял первый раз.

Под окном выполнены ниши, радиаторы утоплены по отношению к стене (точнее выступают за плоскость стены на 3-4 см) и часть подоконника свисает над радиатором. Пеноплекс в дальнейшем уберу, это чтобы сделать выступ (клюв) на передней кромке.


Переднюю кромку решил предварительно сформировать досками, сверху скос 45 градусов, дальше буду обтачивать. Жаль нет фрезера по дереву, можно было сразу фигурную залить.
Фанеру и дерево промазал подсолнечным маслом, что бы бетон не прилип.


Ипользовал

добавляя цемента НЦ до соотношения 1:1.5 и пластификатора вроде С3.

Сразу после заливки.


При заливке вибрировал вибратором, но не смотря на это при заглаживании всплыло еще несколько пузырей, пришлось протыкать и ровнять по несколько раз.
После заливки накрыл пеноплексом. Утором под пеноплексом подоконник прогрелся градусов до 40, радиатор был холоднее. Спустя 2-е суток реакция уменьшилась и подоконник принял температуру помещения.

На утро сверху уложил мокрые тряпки и накрыл все пленкой.

В дальнейшем хочу отделать по аналогии с 3Д полами, нанести рисунок под мрамор и залить эпоксидкой.

 

а зачем завышать кол-во цемента? 1:2 считается нормой
и какое получилось В/Ц?

 

Нормой для чего?
Для данного цемента указана рекомендованное соотношение

для штукатурки 1 (цемент): 2 (песок)
для бетона - 1 (цемент): 1.2-1.4 (песок): 2.2-2.5 (щебень): 0.4-0.5 (вода)

поэтому и довел до соотношения 1:1.5.
С учетом применения пластификатора, соотношение воды получилось ~0,35 на 1 кг цемента.

 

Для штукатурки норма 1 к 4 (1к3-1к5) и не нужно сравнивать ЦПС с бетоном, в бетоне основную прочность дает щебень, а цемент это всего лишь связующее.

В целом можно было делать 1 к 2, но 1 к 1,5 тоже хорошо

 

Так же как и не нужно сравнивать цемент НЦ и портландцемент

 

Напрягаемый цемент в вашем случае ничего толком не дал, можно сказать, что он работает как обычный цемент

 

Почему же?
С обычным цементом была вероятность усадочных трещин. Прочность с напрягаемым заметно выше в сравнении с обычным раствором.
Или это не в счет?

 

напрягается бетон за счёт упругой деформации (растягивания) арматуры. а у Вас её нет (сеточка не в счёт). т. е. расширение твердеющего бетона идёт без напряжения.

 

Естественно, тем более что это не совсем напрягаемый цемент, а все го лишь безусадочный. Для напряжения нужно НЦ20 и выше.
На практике, повреждения поверхности при воздействии металлическим предметом на обычный и напрягаемый (НЦ10) цемент совершенно разная, что говорит о большей прочности поверхности.

 

Черные пигменты железноокислые
я вводил в раствор для фуги...маловато вышло.
(инструкцию не читал..как обычно). так что надо внимательнее. а то фигня будет а не чернота.

 

Я заложил МП ф20 трубу.

 

Тоже в начале хотел сделать МП, но в ванной подоконник небольшой 300х600 и решил делать его с медными трубами, по аналогии сделал и в комнате также, хотя дешевле было бы из МП. Может остальные буду из МП.

@johnmaill, как планируете дальнейшую отделку?