Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

После засыпки траншей под канализацию (один выход из-под дома и один канстояк) и электричество (6 выходов) Приступили к укладке ЭППСа.
Да, по кабелям. В дом проложен в 63 мм трубе вводной кабель 4х10 NYM (Севкабель - Некорсаков приказал ) от щита на столбе. Три фазы и ноль.
Заземление выведено за пределы отмостки тоже в 63 мм гофротрубе кабелем 1х16. Потом смонтирую сам.
В кессон для питания насоса заведен в 32 ПНД трубе кабель 3х2.5 (тоже Севкабель и тоже Некорсаков - так давил, что другой производитель просто не рассматривался ). Для защита NYMа от солнца на этапе строительства на выступающую наружу его часть надета гофротруба и с помощью смонтированной вилки он подключен к времянке электрической. Теперь не надо держать приоткрытой крышку кессона для заведения туда кабеля. Конденсат появляется при открытой крышке на стенках кессона.
В баню 3х4 в 32 ПНД, которая вместе с водяной трубой проложена в гофрированной 100 мм трубе на глубине 1.6-1.7 м.
Для гаража, ворот и т. д. за пределы отмостки выведены одна 63 мм труба с протяжкой и одна 25 мм гофротруба с протяжкой. Еще одна 63 мм труба выведена в ребро плиты со стороны навеса - для подачи электричества под навес.
Две красные трубы слева - закладные под тепловой насос.
Есть еще резервная закладная. Для чего пока не знаю.

 

Итак приступили к укладке ЭППСа.
Тут ничего особенного, кроме одного момента.
Не знаю как остальные сектанты УШПисты, но я проморгал один момент.
При стандартной плите, она очень незначительно превышает уровень земли.
Смотрите сами. Нижний слой ЭППСа лежит, по сути дела, на уровне грунта, сверху на него уложен второй слой - плюс 100 мм, на этот слой залито 100 мм бетона. Итого вроде бы + 300 мм от уровня земли.
Но рядом с плитой укладывается 100 мм отмостки из ЭППСа - уже +200, а ведь ее еще чем-то надо сверху засыпать - еще 100 мм. Что остается? Правильно - не более 100 мм от уровня грунта. Для меня маловато.
Мое предложение подсунуть отмостку под ЭППС плиты Земсков аргументированно отверг.
В результате классическая УШП превратилась в энергоэффективную. Добавился еще слой ЭППСа толщиной 100 мм и пол дома приподнялся над уровнем грунта до 200 мм. Я посчитал это правильным.
Не стали докладывать слой ЭППСа под примыкающим навесом. С целью экономии.

 

Чтоб ы дальше было понятнее вот планировки дома.

 

Вот внешний вид. Первое приближение.

 

После укладки ЭППСа и образования с его помощью ребер будущей плиты приступили к вязке и укладке арматурных каркасов.

 

Затем пришел черед укладки труб теплого пола.
Трубы использовались фирмы Упонор PEX-a, диаметром 20 мм.
Крепили их стяжками к сетке 170х170 мм.

В одном месте пришлось переделывать. Трубы оказались по планируемой перегородкой. Вовремя проведенные измерения уберегли от трудностей в дальнейшем.
После укладки все было отснято фотоаппаратом с привязкой к внешнему краю бетонных ребер дома.
Теперь можно практически точно указать где проходят трубы ТП. Ошибка может возникнуть только в результате порыва стяжки и смещения трубы при заливке бетоном. Но вероятность данной ошибки невелика.
Ребята ходили по уложенным трубам ТП не один день. И все стояло мертво.
Вот здесь то и кроется одно из объяснений любви Земскова к трубам Упонор.
Они чрезвычайно жесткие и прочные. Риск повредить их при укладке практически равен нулю. А повышенную стоимость все равно оплатит клиент.

 

На третьем фото в предыдущем посте видна канализационная труба под трап в котельной.
Здесь надо кое что пояснить.
Подготовка к установке в дальнейшем трапов была проведена по технологии Земскова, хотя ранее я думал применить свою.

Была изготовлена из ЭППСа вот такая заглушка, которая плотно должна была вставляться в приемную трубу трапа перед заливкой бетона. После заливки она вынимается и на ее место вставляются элементы трапа.
Но поразмыслив, я пришел к выводу о том, что риск попадания бетона в систему канализации, о котором упоминал Александр, вследствие повреждения (задевания и выковыривания из кантрубы) этой конструкции имеется. Она практически не видна над поверхностью и в горячке заливки можно и наступить не нее и споткнуться об нее. При варианте Земскова из нижнего раструба кантрубы (горизонтальной) вынимается уплотнительная резинка и в раструб вставляется довольно значительный отрезок 110 мм трубы. Не заметить этот кусок вертикальной трубы невозможно. Значит и риск меньше.
Для повышения уровня герметизации соединительного узла без уплотнительной резинки я предложил надеть на трубу с самого низа и до уровня чуть выше предполагаемого уровня плиты трубчатый утеплитель. По габаритам съемной части трапа я изготовил из ЭППСа вставку, которую надели на трубу и прикрутил с ЭППСу, который снизу роксами. Так мы и заливали.

А в дальнейшем я вытащу трубу, сниму вставку и, подрезав трубу до нужного размера, (по уровню чистового пола) вставлю трубу вместе с трапом в приемную часть горизонтальной кантрубы. С резинкой конечно. Вот слева видна и вставка и теплоизоляция на трубе.
Трапы будут применены HL 310NPr c сухим сифоном (вертикальный выпуск) DN 50/70/110.
Трапы куплены по рекомендации форумчанина Скептика, за что ему спасибо.
Трап с сухим сифоном будет хорош на теплом полу, так как при высыхании воды в водяном затворе он не пускает внутрь запахи вследствие своей конструкции. А у теплого пола риск высыхания водяного затвора велик.
Еще одним преимуществом данного трапа является возможность его применения с трубами диаметра 50, 70 и 110 мм.
Я купил по 2280 рублей за штуку.
А изготовленную заглушку я все же использую. После установки трапа заткну ей отверстие до окончания монтажа оборудования котельной и ванной с целью сбережения внешней детали и исключения попадания мусора в трап и далее.

 

Заливалась плита 7 мая.
Заливали с помощью лотка, а не бетоннасоса.
Для меня это плюс. Во первых нет грязи бетонной после промывки бетоннасоса, а во вторых нет повышенной нагрузки на стенки из L-блоков. Регулируется подача бетона с лотка проще и тоньше.
Вот фото. При заливке опять сказалось хорошее техническое оснащение - виброрейка, гладилки, вибратор.
Ну результат налицо.
Нашел фото со вставкой под трап.

 

Бетон пошел.

 

Да же директор был. Говорил: "Все для любимого клиента". Шутил наверное

Но его присутствие не спасло от приключений. Последний миксер застрял. Да не просто застрял, а сел на пузо. Хорошо, что вытащить удалось. И чего его туда черти понесли, в старую траншею? И почему не сдал назад, когда садиться начал? Сие нам не ведомо.

 

Бетон заказывали марки 350. Правда водой немного разбавляли поэтому получили наверное марку 300.
Влезло около 20 м3.

 

Неделю поливали плиту водой из шланга и укрывали банерами, целофаном и ЭППСом. В общем чем могли, тем и укрывали. Даже жену привлек к поливу.

В результате совместных работ плита удалась, я думаю.


Приборчик позволяет измерять горизонтальность поверхностей. В том месте, где лазерные лучи расходятся имеется погрешность относительно точки стояния прибора. Ставишь в это место экран и видишь что получилось яма или бугор и конкретные цифры. Пульт позволяет дистанционно крутить лучи и получать результат по все плите.
У нас получилось неплохо. Погрешность в горизонтальности уложилась в +10 мм тире - 10 мм.
Прибор не мой. Был даден Денисом для контроля.
А вот отмостку не доделали. ЭППСа не хватило. Договорились с Земсковым (письменно), что они ее исполнят в течении недели от моего сигнала.


Когда поставщик привел ему ЭППС на месте, где надо было укладывать отмостку уже лежал пиломатериал.

 

Фото чуть позднее сделано, но стены возводились из досок, которые были взяты и из этой пачки.
Дальше уже начался каркас.
А отмостку уложим после закапывания труб ливневки. Так правильнее будет.
Лес заказывал в Питере у Стора Енцо. Строганный камерной сушки. Влажность 12%. Померили двумя разнотипными датчиками. Практически сошлось. Правда жара делает свое дело и выкручивание досок все таки имеется.
Остальное завтра.

 

Я вот никак не пойму отчего лес камерной сушки ведет на жаре. Его ведь сушат при гораздо более высокой температуре. Какова физика процесса?

 

Это влияние т. н. "остаточных напряжений". Скорость камерной сушки при высокой температуре гораздо выше чем при сушке естественной. Дерево материал НЕОДНОРОДНЫЙИ. Напряжения в доске, имевшиеся еще с момента роста в массиве еще не спиленного дерева и приобретенные при распиловке как бы фиксируются при камерной сушке. А после вылеживаясь на жаре выползают наружу и изгибают доску. Это явление хорошо известно металлистам. Для достижения однородности металла его как отжигают перед обработкой, так и отпускают после закалки, перед окончательной обработкой, типа шлифовки. Иначе геометрия пойдет прахом. Так и с досками.
Для достижения лучшей геометрии доски сушить ее лучше естественным методом в заневоленном в штабеле состоянии. Но это дорого и долго.