Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Праздничные выходные прошли не зря.
Прокалили печку и занесли ее назад в баню.

Зять приезжал. Одному бы мне ее не снесть.
Приезжал не один.
С ним была дочка и "две из ларца". Навели шороху.
Запустили в эксплуатацию мангал.

Получили диванчик в баню.

И после шашлыка и заночевали впервые на участке.
А с первой зорькой
взялись за дело.

 

Ох и тяжкая эта работа собирать теплицу.
Теперь, если услышите что кто-то Вам скажет, что теплицу 6х3 метра под поликарбонат можно собрать часов за шесть можете смело объявлять его бароном Мюнхаузеном.
За полдня можно накрыть сделанный каркас поликарбонатом.
Ну если делать все по-уму.

Остановлюсь на наиболее важных аспектах этой работы.
На предыдущем фото обделка верхних торцов поликарбоната закрепленных на торцах теплицы П-образной резинкой.
Учтите, что часть ее неминуемо слезет при затяжке на крышу первого листа и ее придется вновь надевать. Не спешите сразу крепить лист без визуальной проверки.
На нижние части поликарбоната следует наклеить перфоленту и закрепить ее П-образным профилем (чтобы лента не слезала). В профиле надо насверлить отверстий (в нижней части) для слива воды, которая может попасть соты поликарбоната. На торцы листов, которые идут на крышу и стены тоже клеим перфоленту и ставим профиль. Они защищают от пыли и насекомых соты поликарбоната.
Носить 6-тиметровые листы поликарбоната лучше свернутыми в "трубочку". А сворачивать можно при помощи веревки (плоского шнура) с замком. Натягиваем шнур вокруг "трубочки" и уменьшаем ее диаметр. Снова тянем и снова сворачиваем. Попытка нести развернутый лист чуть не привела к "полету жены в северном направлении".
Перфоленту клеим и надеваем П-образник, с заранее насверленными отверстиями, освободив полосу в 200-300 мм от торца с обоих сторон от защитной пленки. Потом снимаем пленку до конца и, держа освобожденный от пленки другой торец листа поликарбоната на весу, клеим и ставим как и ранее. Мусор и песок в соты при такой технологии не попадает.
Затем выждав момент между порывами ветра быстренько придаем арочную форму листу поликарбоната и накидываем его на дуги теплицы.
Здесь необходимы два человека минимум. Потом быстренько прихватываем с обоих сторон лист, предварительно выровняв его на дугах и по положению обоих концов листа относительно земли (стараемся сделать это, по возможности симметрично) кровельными саморезами.
Затем второй лист. Уже с другого края. А последний в середину с нахлестом по обоим концам.
Двери на торцах в момент накрытия стен/крыши обязательно закрыты. Парусность листа очень велика, а при задуве снизу удержать лист проблематично.
Да, еще важный момент. Если вы не собираетесь каждый год возить теплицу на другой участок берите ее с цельносварными дугами. Не надо будет хоть дуги собирать.
С саморезами просто беда. Чуть передавил на "шурика" и заминание поликарбоната становится свершившимся фактом . Ослабеваешь давление на инструмент и внутренне материшься по поводу темпа сверления.
На крышах/стенах очень хороши термошайбы. Установил усилие заворачивания необходимое и вперед. Ножка шайбы не даст передавить поликарбонат. А тормоз на "шурике" провенуть саморез.
Одна беда отверстия надо рассверливать в поликарбонате. Диаметр отверстия равен диаметру ножки термошайбы + 2 мм (на расширение). Я сверлил 15 мм сверлом.
К сожалению на торцах теплицы места под термошайбы практически нет. Или двери мешают, или торец дуги. Сама термошайба милиметров 50 в диаметре наверное.
При нахлесте листов применяем шайбы под двойную толщину листа поликарбоната. Их правда немного надо. Пачки (25 шт) точно хватит.
Завернутые при прихватке листов саморезы выворачиваем, рассверливаем отверстия и крепим через термошайбу.

А вот что получилось.
Ну если быть относительно честным это конечно не все, но дальше уже погода не помеха.
Отдельная песня инструкция по сборке.
Все ТАК ПОНЯТНО. Наверное специально сделано.
Есть еще пара важных аспектов.
Мы решили 6-метровую теплицу поделить на 2 отсека по 3 метра.
Для этого купили еще один торец с дверью. Так вот дверь-то метр шириной. И при ее открывании ометаемая площадь достаточно велика. И если на внешних торцах для теплицы (ее внутреннего пространства) эта величина не играет никакой роли, то внутри надо еще подумать что на этой площади посадить. Чтобы не посшибать урожай при открывании.
И второе. Саморезы 5.5х19 годятся только на крепление металлических частей теплицы, чтобы не говорил продавец (изготовитель) крепить ими поликарбонат нормально не получиться. Минимум длинны это 25 мм.
И третье. При заворачивании самореза через термошайбу его собственную шайбу с резинкой снимаем.
Но не все так грустно. На последней стадии у вас есть возможность поизучать полет аэродинамических целей при произвольном угле их вылета и их произвольной ориентации относительно горизонта.
Полет крышки термошайбы красив и стремителен.
Бьюсь об заклад, что с десяток шайб вы будете разыскивать на земле, вспоминая меня и еще кого-то.

 

И вот настал день "Лючка".
Перед этим были закуплены некоторые элементы "душевого интерьера" и произведено натурное моделирование.

Его результаты были признаны удовлетворительными.
И работа закипела.
Сначала были изготовлены, конечно после длительных раздумий , элементы крепления водонагревателя.

К такому решению меня привел анализ крюков, которые придавались к водонагревателю и моделирование ситуации после заполнения его водой при подвеске на резьбовую шпильку 10 мм диаметра. Моделирование конечно натурное - подвешивание мерного груза на ввернутую резьбовую шпильку. Попробовал чуть чуть повисеть на шпильке. Шпилька ожидаемо согнулась слегка.
Тут ведь в чем дело. Ввернуть шпильку мы можем во врезку, а врезка отстоит от плоскости подвеса на 35 мм (25 мм - ГКЛ, 10 мм - плитка). И вот эти свободно стоящие 35 мм и дают шпильке согнуться.
При креплении в бетонную стену этого эффекта нет. Место подвеса практически стоит в одной плоскости с бетонной стеной, которая и не дает согнуть шпильке, крюку и т. д.
Конструкция по-моему хорошо видна на фото. Приваренная шайба не дает согнуться шпильке. А вдавить такую шайбу в дерево при сгибании шпильки задача сложная. Проверим конечно после заполнения водой, но думаю выдержит.
Сначала заворачиваем по нивелиру шпильки в дерево, а потом накручиваем гайку с шайбой, до плотного контакта с врезкой.

 

Потом пошла труба.
Простая ППР. По словам представителя Экопластика такая труба при замерзании в ней воды не лопается.

Сама по себе пайка ППР-а не сложна, особенно если паяльник хорошо держит температуру и имеет таймер. Основные трудности здесь проектирование трасс и расположение фитингов.
Надо обязательно помечать стороны деталей, особенно кранов, проверить куда будет поворачиваться ручка крана. А то может получиться как у меня. Все хорошо, только ручке нет места. И очень важным при проектировании является последовательность выполнения пайки. Надо сделать так, чтобы последний шов было удобно выполнять - было место для вставления паяльника, для подвода фитинга, надвигания трубы, было место куда положить паяльник после прогрева свариваемых элементов.
Иначе может не получиться спаять в одно целое подсобранные элементы трубопровода.
И надо стремиться к тому, чтобы как можно больше элементов можно было спаять в комфортных условиях.
Обращайте внимание на ориентацию спаиваемых элементов во всех плоскостях. Чуть чуть довернуть элемент можно, а вот крутить его на десять градусов и более уже нельзя.
И надо на этапе проектирования трубопроводов продумать вопрос о доступе к запорным элементам.
Надо сразу нарисовать расположение ревизионных лючков и определиться с их размерами.
Я не учел этого и один кран у меня ну в очень плохом месте оказался.
Гидроиспытания обязательны. Пресс пришлось купить. Стоит правда не дорого. Уложился в 3500 отечественных рублей. Но эти деньги окупятся уверенностью в качестве работ и позволят обойтись без разборки стен и финишных покрытий.

 

Заклеили разрезы в пароизоляции, в очередной раз, после укладки утеплителя.
Пробки в резьбовых фитингах (красненькие) и заглушки на выходах пока оставляем. Защита от грязи, понимаешь.

Фото в архив с габаритами всех стоек и врезок.

 

А работа потихоньку шла. Правда не всегда в нужную сторону.
Т. к. конденсат "отменить " не удалось пришлось утеплить вводные трубы с холодной водой д их попадания в утеплитель стены.

Мембранкой отделили утеплитель в местах расположения лючков И надписали краники чтобы потом не гадать какой для чего.

При включении воды выяснилось, что на унитаз были поставлены 2 крана. Толи для надежности, то ли по недогляду. Теперь и не разберешь.
Но это еще не все.
После зашивки имитацией стены и подвеске раковины выяснилось, что отверстие для сливного патрубка от сифона раковины до кантрубы почему то отсутствует.
Разметку делал по памяти и на ощупь, через лючок снизу.
Попал.
И вот что получилось.
А потом добавили полочки и опять получилось.

 

Начал укладывать плитку.

Здесь тоже не обошлось без приключений.
Плитка была куплена давно, но укладываться стала только сейчас.
Куплена была по-уму. Потемней на низ, посветлей на верх, полосочка бордюра между ними.
Бордюр искался долго.
Найден был на подоконнике в парной. УФ!
Потом укладка пошла полным ходом.
И вдруг, при вытаскивании первой плитки из новой пачки было обнаружено несовпадение цветов.
Засада! И ОТХОДИТЬ ПОЧТИ НЕКУДА.
В общем успел я таки, до схватывания клея снять 21 плитку и уложить ее на другую стенку.
Фотографий нет. Не до того было.
Снять всю сразу нельзя. На снятой плитке клей сохнет быстро. А тогда жди пока весь высохнет. и только назавтра снова "Вперед".
Технология такова.
Снимаем одну плитку. Сразу счищаем клей с нее и мажем новым. И сразу же ее на новое место.
После снятия 5 плиток счищаем остатки клея со стены. Пока он на стене не засох.
А после освобождения всей ранее уложенной стены на это место укладываем более светлую плитку.
Внизу на фото виден герметизирующий уголок под поддон.
Я его предварительно крепил мелкими гвоздями к ГКЛ-у. Выставляем конечно по нивелиру.

На этом вводные не кончились.
При попытке установки поддона на место выяснилось, что одна из его ножек попадает ровнехонько в трубу канализации.
Промерил ситуацию и переставил ножку на 15 мм наружу. Теперь встал.

Правда сомнения еще имеются.
Задал вопрос в профильной теме для определения допустимости такого самоуправства.
Ну еще подчистил оконный проем и подшпаклевал его наружные углы Шитроком с бумагой.
Фото сделаю в выходные.
В раковине туалета поставил смеситель Росинка. Пока впечатления положительные. И цена приемлемая.
Если приглядитесь к последнему фото туалета, то увидите, что гибкая подводка составная.
Прошу не бросаться тапками. В этом есть"великий" смысл.
Для помещений с возможностью замерзания это простой и дешевый вариант слива воды и из магистрали и из крана. Раскручиваем стык, открываем кран и ждем.
В доме конечно кран на баню перекрываем.

 

@Seregey57, обязательно ли обрабатывать стены гкл бетон контактом?
Спасибо!

 

Совершенно не обязательно.
Даже не полностью высохший клей держит плитку намертво. Еле оторвал.

 

Я использовал клей Кнауф Флекс. Т. е. эластичный. Эластичность заметна на не полностью высохшем клее.

 

Немного фотографий по плитке в душевой бани.
Первые три показывают вариант крепления внешнего уголка на оконном откосе. При тщательном исполнении гарантировано скрытие дефектов резки плитки (небольшие сколы по кромке).

 

И еще чуть чуть.
А это потолочный вариант.

Помощник. Без него никуда.

А вот здесь нужны пояснения. С задней стороны пластикового внешнего угла совсем маленькая кромка. Поэтому сначала выставляем стеновые плитки, а потом те плитки что находятся в откосе. Тогда есть возможность подогнать плитку под угол. Наоборот вряд ли получится.
Верхняя плитка ставилась по-уму, а та что ниже нет. Результат виден конечно.

 

Сначала по бане!
Добыл я четыре регулируемые ножки
, заказал 4-е гайки высотой 20 мм, Миша приварил мне гайки к каркасу печи.
И я получил банную печь на регулируемых ножках.

Потом приступил к душевой бани.

Т. е. установил поддон.
Технология установки поддона такова, что сначала максимально растягиваем сливной шланг и вставляем его в сливную трубу, а потом только двигаем поддон на место. И после установки его на место собираем гофру в компактную трубочку. Главное не переборщить укорачивая гофру. Может патрубок из сливной трубы вылезти. И для собирания нужны "длинные руки". Иначе не получиться.

 

Есть еще пару хитростей.
Перед задвиганием приставляем поддон к вклеенному уголку и проверяем совпадение уровня верхней части поддона и уровня гибкой части уголка. И, при необходимости поднимаем/опускаем поддон закручивая/откручивая ножки. Выставили, чтобы уровень поддона был выше на 1-1.5 мм выше уровня гибкости уголка и законтриваем дальнюю угловую ножку. Больше вы к ней не дотянитесь.
А остальные опускаем ниже уровня уголка и намочив край уголка потихоньку двигаем поддон на место.
После задвигания поддона на место ножки выставляем в правильное положение и прижимаем поддон к уголку. Опять же не переборщить бы.
И получаем.

Регулируем эксцентриками правильный уровень смесителя и устанавливаем его на место.
Оставшиеся зазоры в вырезах плитки для вкручивания эксцентриков смесителя силиконим.
Для лучшей лучшести.
Затем наступает время поиска того, кто бы это все оценил.

 

Цоколь был продолжен совершенно беспощадно.

Однако наскочил ветер с дождем и работу пришлось прервать. А потом выглянуло солнце и плитку пришлось укрыть о чрезмерного нагрева. Темная на солнце сильно нагревается.

Пока укрыл взмок. А легкие укрытия ветер сдувает.
Углы плитки зарезал на станке под 45 град. Учтите, при рельефной плитке срез получается не идеальный. Ровнять хотел болгаркой с алмазным диском. Не получилось.
Прибыли бравые таджикские парни!
Но о них чуть позже. А пока по плитке.
Для экономии времени, плитки и сил зарезайте сразу и укладывайте внешние углы и от них идите в внутренним углам. Если на этой стене внутренних углов нет, то идите с двух сторон к середине.
Отрезать одну плитку под прямым углом во внутреннем угле aga, или в середине стены гораздо проще и получится рез сильно аккуратнее, чем подгонять под получившейся размер плитку с одновременным резом под 45 град. Ну можно одну стенку попробовать.
И еще совет. Дотошно следите за правильностью установки опалубки, или L-блоков. Даже маленькая нервность в цоколе вызывает большой геморой при наклеивании плитки.
А парни то пришли заработать.
И заработали.
Сняли песок перед домом, настелили геотекстиль и снова насыпали песок.
Т. е подготовили площадку под укладку тротуарной плитки.
Еще хотел найти места выхода закладных труб для последующей прокладки кабелей питания ворот, освещения участка и т. д.
Не удалось найти в месте, которое указал исполнитель.
Подозреваю, что трубы закончились под отмосткой. Теперь придется снимать ЭППС и снова рыть.
Надо лично принимать все скрытые работы. У ЛЮБОГО ПОДРЯДЧИКА!
И делать отметки с точным расположением всех важных элементов.
Вот были отметки на заботе с местом вывода труб под геоконтур ТП и нашлись они сразу.