Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При этом в правильно утепленном доме, с правильной низкотемпературной СО.

 

Да, вот еще.
Решил еще пару шпилек поставить.
Для лучшей лучшести.
Хотя может это и перебор.
Теперь то это раз плюнуть.
ППУ то висит!
Щели в месте прилегания ППУ (нижнее обамление) заделал красным герметиком.
Те щели, что обусловлены профилем вагонки. Теперь в базальт прямым ходом большое количество пара не попадет.
Заделывал изнутри. Там свет отлично показывает места со щелями.
Впереди регулирование положения печи, мойка и загрузка камней в каменку, установка дымохода и обкладка туннеля кирпичом.
Еще экран в парной напротив трубы привесим.
И "заживем подле своего свечного заводика".
Т. е. закончим в бане и перейдем в дом.
Там тоже проход дымохода (шидель) надо пароизолировать.
Пора. А то холода надвигаются внезапно.

 

Решил рассказать то, что уяснил по вопросу монтажа дымохода сендвич.
Ну достали меня производители. Не добиться от них внятного ответа на вопрос по поводу ППУ.
Вот мои последние 2 поста:
"Наверное я плохо объяснял суть вопросов.
Извините.
Вот копия из п. 2988:
"Вопрос к производителю.
А Вы проводили испытания своей продукции в соответствии с Гостом?
Если да то выложите оформленные в соответствии с ним результаты испытаний.
Я надеюсь профессионалам не нужно напоминать пункты Госта в соответствии с которыми проводятся и оформляются результаты испытаний. "
Я спрашивал о результатах испытаний. Т. е. о числовых параметрах, которые показали Ваши дымоходы в ходе испытаний."
Таблички дайте.
1 графа - температура внешних поверхностей Ваших дымоходов.
2 графа - температура дымовых газов.
3 графа - время от начала топки.
Такие таблички очень хорошо было бы увидеть для точек:
Далее из поста 2949. Читали ведь.
"Точка 1. Начало дымохода. У Вас там, как я понял по фото, одностенная труба. Не могу сказать что она мне нравится в таком виде. Но это лучше спросить у профессионалов, к коим себя не отношу.
Точка 2. Труба в 1500 - 1800 мм от начала дымохода.
Точка 3. Экран потолочно-проходного узла (ППУ), если он уже установлен.
Точка 4. Труба в ППУ.
Точка 5. Стенки ППУ снаружи.
Точка 6. Труба между перекрытиями.
Точка 7. Труба во втором ППУ.
Точка 8. Стенки ППУ-2 снаружи.
Точка 9. Труба в месте выхода крышной разделки.
Точка 10. Примыкающий к трубе лист крышной разделки.
Точка 11. Конус замыкающий сендвич (перед дифлектором).
Замеры я бы произвел:
1. До топки.
2. Через 1 час от начала топки.
3. Через 2 часа от начала топки.
4. С окончанием топки.
5. Через час после окончания топки.
6. Через 3 - 5 часов после окончания топки (не обязательно)."
Сертификат не нужен.
Нужны таблички.
Теперь я надеюсь понятно? "

"Не дадут они ответа на Ваш вопрос.
И вот почему.
Для защищенных сгораемых конструкций расстояние "до дыма" в соответствии с противопожарными требованиями должно быть не меньше 380 мм.
Поэтому если труба 200 мм, то ППУ должен иметь внешние габариты 660 х 660 мм минимум по коробу.
Почему так? Да вот почему. В 200 мм сендвиче внутренняя труба около 100 мм. Значит теплоизоляции там по стенкам 45-50 мм. Отнимаем от 380 мм 50 мм - остается 330 мм на сторону. Вот и выходит 660х660 мм короб. А внешнее обрамление снизу должно быть больше на 50-100 мм чтобы было за что крепить ППУ.
Поэтому формально ППУ 500х500 мм требованиям противопожарных норм не соответствует.
Другое дело, что производители делают ППУ (например Феррум) тоже в виде, по сути дела, сендвича.
Помещая внутрь короба из минерита еще один короб из оцинковки (нержавейки) и обеспечивая между этими коробами воздушный зазор. Вот этот зазор и есть ключевой момент конструкции.
Он позволяет охлаждать и трубу и ППУ.
Это, как мне думается и позволяет избежать чрезмерного нагрева ограждающих конструкций вокруг сендвича.
Тут надо понимать следующие. Все несгораемые конструкции не горят сами. Но способны нагреть то, что расположено за ними. При чем до температур воспламенения.
Ну сами подумайте. Печной герметик выдерживает 1500 град С. Если его нагреть до 1400 градусов воспламенится ли расположенное за ним впритык дерево. Правильно воспламениться. А вот если обеспечить его (дерево) охлаждение то нет.
Поэтому несгораемые материалы должны обеспечить изоляцию от пламени, а конструкции различных узлов обеспечить охлаждение сгораемых материалов.
Варианты этого охлаждения - рассеивание тепла, вентиляция пространства около сгораемых материалов и т. д. могут быть различны.
Думаю производители проводили подобные испытания и эти результаты есть. И для меня загадка почему они "молчат как рыба об лед".
Наверное боятся пожарных.
Кстати посмотрите сертификаты внимательно. Там есть трубы, но нет ППУ.
Как говорил А. Райкин "ущучили"?
Удачи."
Более подробно вот в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-200#post-13929450

 

Мне вырвали зуб.
Настроение упало. А время для общения появилось.
Итак по порядку. Вчера, как и сегодня шел небольшой снег.
А на грядках у жены вот что.

Но стемнело так быстро, что собирал уже с фонариком.

 

А это технология "выработки" из крупных камней жадеита средних и мелких.
Мне прислали к сожалению только крупные камушки для закладки в каменку.

Пришлось поработать.
Для расколки лучше выбирать плоские камни
Вот такие.

А вот такой раскалывать уже сложно. Его лучше оставить в неизменном виде для закладки.
Пилим болгаркой с алмазным диском, Вставляем зубило в прорезь. И "со всей дури", сберегая при это руки лупим по зубилу.

В результате получаем крупную, среднюю и мелкую фракцию.

А потом все это добро укладываем в каменку.


Очки на глаза при работе обязательны.
И не пытайтесь разбить жадеит просто молотком или кувалдой. Очень крепкий камень.
И для поднятия настроения.
Тот камень, что на фото надпилен я колол дольше всего.

 

Несколько фото по проходке через перекрытия.
Вот так я вешал отвес.

Это удлиненый минеритовый короб ППУ.

Это удлинитель металлического короба и способ стыковки его стенок.

А это металлическая основа для подвески ППУ и способ ее крепления к проему.

 

"Давно я не брал в руки шашки."
Работал в основном с, или "на" дымоходы.
В бане и дома.
Глава первая в бане.
Залез на чердак и увидел некоторое запотевание целофана, которым я заткнул трубу выведенную на чердак.

Снял целофан на период работы и все проветрилось.
Но понял, что т. к. баня отапливается круглый год утеплитель в ППУ будет мокнуть в переиоды между топками печи.
Загерметезировал проход сендвича через ППУ используя подаренный мне лист нержавейки с отверстием в 205 мм. Разрезал его на две половинки и подрезал по стыку.
Наложил изнутри ППУ на высокотемпературный герметик обе половинки и оставшуюся щель замазал тем же герметиком.

Набил ППУ базальтом без связующего.

Вокруг ППУ комбинированный утеплитель был уложен ранее. Ближе к ППУ базальт без связующего, далее Парок Экстра. Потом идет занавеска из базальтового картона. Она выходит наверх и закрывает по 50 мм доски обрешетки наверху.
Потом Минеритом по базальтовому картону зашил близко расположенное от дымохода дерево.

Устал сильно. Неудобно там работать. Все время в согнутом состоянии. И базальтовый картон колется.
Внизу получилось вот что.

 

Слез отдохнуть. Т. е. облицевать печку плиткой.
После тщательного просмотра в нескольких местах нашел таки плитку 600х300 мм светлого цвета которая очень понравилась по цвету. Еще одним достоинством ее был цвет торца плитки. Он почти полностью совпадал с цветом "лица" плитки. И что еще больше понравилось в пачке было 9 плиток. Т. е. полностью хватала на печь одной пачки.
Я так думал.
Во время первой же примерки плитки на печь. Произошла катастрофа.
Поставил я верхний ряд в направляющие, полюбовался. Только я на секунду отвлекся как

Плитка вдребезги. А мы без прогрессивки.
Т. к. направляющие Миша Куткин делает под 13 мм, а плитка была толщиной в 8 мм пришлось придумать способ плотного закрепления плитки в направляющих.

Отрезал полоски нержавейки шириной в 7-10 мм и согнул их галочкой. Вставил между плиткой и стенкой сверху и снизу и начал ее задвигать. Клинит. Догадался подрезать наружный конец "галочки" и дело пошло. Длинный конец упирается в вертикальную направляющую и не дает "галочке" развернуться и заклинится.
В длину плитку режем с выпуском. С расчетом на то, что фасадная плитка будет стоять заподлицо с боковыми. Резанную часть ставим вперед. Там ее не будет видно за направляющими. А рез фасадной плитки спрячется за боковыми плитками.
Если уж совсем по честному, то размер в длину уменьшаем на 2 мм. Для точной подгонки взаимного положения плиток боковых сторон и фасадных плиток. Размер вертикальных направляющих позволяет подвигать плитку в пределах 5-8 мм без ее вылезания из-за вертикальной направляющей.

Галочки ставим с обеих сторон всех плиток кроме последних боковых у стороны прилегающей к фасадной плитке. Там плитку от заваливания будет удерживать фасадная плитка.
А для замены разбитой плитки пришлось купить еще пачку.

 

Глава вторая.
В доме.
Т. к. отопление в доме было запущено в пятницу. Со всей остротой и во весь рост встал вопрос пароизоляции и утепления места прохода дымохода через перекрытие второго этажа.
Задача не тривиальная. Пленкой ее не решишь.

Только металл. И высокотемпературный герметик. Красный. До 285 град. С.
Каминный там не нужен. Не будет там большого нагрева. Да и застывает каминный в камень. А мне нужна эластичность в соединении.
Было принять решение использовать аллюминевый уголок в сочетании с герметиком Saudal.

На 4-х сторонах были применены 3 варианта примыканий.
Вариант 1. Щель между коробом в перекрытии и дымоходом 50 мм.
Уголок 30х30 мм крепим к дереву короба в перекрытии. Причем с одной стороны пришлось бить винтовым гвоздем. Шуруповерт в щель в 60 мм не лезет.
Потом на полку этого уголка кладем второй уголок 30х30 мм с подрезанной на 15 мм одной полкой.
Не подрезанная полка прилегает к дымоходу. Предварительно в обоих уголках соосно сверлим 3 отверстия по 2 мм. В закрепленном к стене уголке рассверливаем их до 4 мм.
Следим внимательно чтобы незакрепленный уголок плотно прилегал к дымоходу.
И очень тщательно отмеряем длину этого уголка. Он не должен выступать за размер дымохода. Иначе он не даст притянуть вплотную уголки смежных сторон к дымоходу.
А первый уголок в длину делаем на весь проем. На его полки потом лягут уголки смежных сторон.
Мажем обе полки герметиком и саморезами по металлу с пресшайбой стягиваем оба уголка.
Все. Одна сторона готова. А вы весь в герметике.

Вариант 2. Щель - 60 мм.
Здесь проще.
Крепим два уголка. Один углом к проему, а другой к дымоходу. Милимитровую щель замазываем герметиком. Ну обе прилегающие к дымоходу и стене короба стороны уголков нещадно мажем герметиком.
Сами уголки с одной стороны крепим к первому закрепленному уголку (см. вариант 1) и к бруску с другой стороны.

Вариант 3. Щель 70 мм. Еще проще.
Добываем уголок 90х40 мм и крепим широкую сторону к бруску упирая 40 мм сторону к дымоходу.
Вот он справа вверх пошел.

Четвертая сторона еще не сделана, но будет использован вариант 2.
Щель там 110 мм.
Жена попросила пораньше закончить. Я не смог такой женщине отказать.
Но по четвертой стороне все проще. Там работать удобнее. ВООООО какой проем.

 

В следующей главе. О запуске отопления.

 

"Продолжаем разговор."
Сначала про столик.
После покраски в два слоя и покрытия акриловым лаком получилась вот такая картинка.

Нам с женой очень понравилось.
А предыстория данного столика такова.
Раньше на его месте стоял простой стационарный столик. Всю весну и лето он был хорош.
Но вот пришлось запустить отопление и он стал неудобен.
Отодвинуть его при раскладывании дивана в положение "сон" как было летом теперь оказалось невозможно. Рядом конвектор электрический. А таскать его каждый раз в душевую вечером и из душевой утром - не фонтан.
Подыскал мебельный щит подходящих размеров и пару складных кронштейнов и за дело.

Красота! Теперь на ночь просто складываем. А утром раскладываем.

 

В пятницу приезжал Игорь и мы вместе с ним заменили воду на разбавленный антифриз на втором этаже и разбавили антифриз на 1-ом. А потом запустили ТН.
Ну если быть честным главным то был Игорь. А я в подмастерьях обретался. Да снабженцем работал.
Оказалось что в полах первого этажа был залит не чистый антифриз, а разбавленный до температуры замерзания -17 град. С. А мы то рассчитывали просто его разбавить и получить нужное количество разбавленного для заливки в полы второго этажа.
В общем пришлось ехать в Москву за антифризом. Игорь за это время проверил ТН и запустил полы 1-го этажа. Мы их сделали до обеда.
Привез антифриз. Мы его разбавили и заменили воду, которой опрессовывали полы второго этажа на разбавленный антифриз.
Приятно работать с такими людьми. Знает что надо делать, как делать и при этом не надувает щеки.
А еще он практически один из двух моих подрядчиков которые не любят когда я им помогаю. Делает сам! Подавляющее большинство очень любит перекладывать свою работу на меня.
У некоторых это очень изящно получается.
А он делает сам. И всегда убирает за собой.
Сейчас в доме тепло.
ТН за 4 дня израсходовал 60 кВт.
Считаю что для старта неплохо.

 

А я сегодня "добивал" пароизоляцию прохода дымохода через перекрытие второго этажа.
Приехал, а там конденсат.

В доме тепло, а на чердаке холодно.
Сделал из швелера алюминиевого уголок. Отрезал второй уголок и установил их по способу № 2.

Т. к. я сегодня был один то пришлось пораскинуть мозгами. При заворачивании саморезов в воскресенье мне помогала жена, которая прижимала сверху уголок.
А сегодня я просунул в щель между уголками кусок медного провода. Завязал его с противоположной стороны узлом и тянул с нечеловеческой силой левой рукой. А правой заворачивал саморез с помощью шуруповерта. Получилось.
Потом герметик во все дырки.
Ну на руки тоже конечно. Как без этого?
Вот такой термостойкий.

Отмывается растворителем. Но плоховато.
И вот промежуточный результат.

Обед заработан.
Вечером набил проходку Пароком.
Температур там больших не будет. Поэтому и базальтовую вату без связующего здесь не применял.

И на этом завершил работы сегодня.
Когда уезжал конденсата не было.
Теперь в выходные посмотрим.

 

В дополнение к п. 568.
Замену воды на разбавленный антифриз проводили следующим способом.
Зная длину петли в которой меняли жидкость вычисляли объем заменяемой жидкости в ней.
Разводили антифриз с концентрацией примерно 12 град. С ("+" - "-" единица) с объемом на 1.5 -2 литра больше чем объем заменяемой жидкости. Если быть совсем точным то на 2-3 литра больше. Увеличение объема необходимо чтобы не засосать в систему воздух. В принципе воздухоотводчик выпустит его. Но зачем его туда загонять, если можно без этого обойтись.
И, включив насос, вытесняли жидкость из петли в одну канистру, а подавали разбавленный антифриз из другой.
Закончив вытеснение с помощью рефректометра измеряли температуру замерзания жидкости которая вытекала из сливной трубы.
Для чистоты измерений за пару литров до конца заливаемого объема приподнимали сливную трубу над уровнем жидкости в сливной емкости. Иначе вода, которую выдавливали из петли искажала получаемый результат измерения.
Закончив с одной петлей закрывали на ней краны и переходили к другой петле.
И так 5 раз.
Слитую жидкость использовали для разбавления очередной партии антифриза.
У нее концентрация антифриза как правило обеспечивала температуру замерзания в "-" 2 град С.
Зачем добру пропадать?
Да и бегать за водой на первый этаж не надо.
При аккуратном исполнении процесс не сложен и не сильно продолжителен.
Но надо иметь прибор. А он не дешев.
Возможно можно где-нибудь взять в аренду.

 

Добрый вечер!
В прошедшую субботу приезжал на помощь сын и мы закончили монтаж дымохода в бане.
Получили вот такой результат:

Дымоход стоит ровно.
Это фотограф скособочился на крыше. Ну неудобно стоять на коньке.
И сидеть тоже.
У проходки через крышу есть один размер, который маловат.
Фото 1. Слева маловато расстояние до ОСБ которая лежит на крыше Точнее до базальтового картона, который укрывает торец ОСБ. Да и до проходки маловато.
Хотя производитель говорит о минимальном расстоянии в 10 мм, а там до проходки примерно 20 мм, а может чуть больше. Послежу во время первых топок за температурой в этом и других местах.