Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Продолжаем разговор":
Теперь работы по испытанию и герметизации.
Вот эту конструкцию и будем испытывать.

Пять атмосфер. Это вам не игрушки.

Нормально.
Герметизируем точки подвески.

На винт накручиваем плотный целофан и закрепляем его скотчем. Крутим так. ю что бы при заворачивании наша конструкция целофановая на раскрутилась.
Длину это трубочки делаем такой, чтобы она вошла при заворачивании в дюбель. Потом заполняем оставшееся пространство герметиком.
Вот этим.

Вот и вчерашнее обещание выполнено.
После испытания одного вывода ставим под давление другой, а сами герметизируем выход трубы испытанной.
Вот так ее ставим по центру отверстия.

 

Или так.

Пока привал. Ждем затвердевания герметика.

 

Наш следующий рассказ - "Арка в доме из подручных материалов".

 

Хороший выбор! Сам таким все делал. У нас в деревне больше нет вариантов герметика на основе MS-полимера.

 

Почти конец.
Модернизируем технологию:
1. Сделаем из винта шпильку.

2. Закрутим ее отрезанным концом в дюбель и загерметизируем ее выход. В этом варианте (со шпилькой ничего не мешает.

3. Прикрутим держатели и повесим душевую колонку.

Теперь займемся сливом.
Я уже второй раз применяю вот такой сифон.

Удобен в установке и эксплуатации. Имеет внутри корзиночку для мусора.
А дальше все ясно из фото.

Пара пояснений. Составная труба это для обеспечения некоторой гибкости слива. Выход из сифона 90 градусов, а угол трубы 87. Да и разбирать удобнее. После того как все трубы отрезаны по размеру укорачиваем любую из них на 40-45 мм. Тогда они в стыках стоят не упираясь в воронку и имеют некоторую подвижность, а для 2-х соединений 40 мм делится пополам и обеспечивает плотный стык. Да и при разборке сдвигаем одну из труб до конца в воронку и остается совсем немного сдвинуть поддон для рассоединения труб (около 20 мм).
Выход канализационной трубы герметизируем непосредственно перед сборкой герметиком. А чтобы его там не было слишком много надеваем на трубу кольцо из теплоизоляции. Тогда при необходимости, можно будет разрезать герметик и извлечь трубу. Надеюсь вы не забыли, что на выход труб была надета теплоизоляция. Поэтому когда мне понадобилось сейчас поменять трубу выхода (надо было приподнять вход угла 87-градусного) я без проблем вынул старую и вставил новую трубу.
Все. Теперь осталось обеспечить герметизацию стыка поддона и стены.
Об этом завтра. Пока.

 

Итак устройство арки своими руками.
Что в активе. Цена устройства - практически даром и единая цветоформатная гамма со всем остальным.
В пассиве - изрядная возня с мелочами.
Сначала на 10-12 мм фанере рисуем два полукруга. Сначала один, а потом по нему другой.
Стремится к идеальным формам не требуется. Оргалит потом все загладит.

Крепим их в проем.

Прикручиваем на фанеру ГКЛ и подрезаем ГКЛ в размер.

Дальше прикручиваем полосу оргалита к торцам фанеры и отмечаем на нем точную линию обреза.
Потом мажем оргалит и торцы фанеры и ГКЛ-а синим Кнауфом и потом шпаклюем Шитроком.

Затем отрезаем полосу ДСП ламинированного (цвет - по вкусу ) и, сняв слой ДСП в месте где будет прилегать оргалит крепим его в проем.
Далее оклейка обоями.

Это следы обоев наклееных до принятия решения об арке. Их пришлось все снять.

 

Затем наклеивание обоев в проем.

И аккуратная подрезка обоев после высыхания.

Красота.

 

Вешал сегодня карниз для вертикальных жалюзи.
И так мне не понравились торчащие саморезы на кронштейнах что я их немедленно закрыл.
Вот так.

Герметик самый обыкновенный акриловый.

 

А еще "изобрел" способ сохранения розеток.
Все современные розетки предусматривают установку шлейфом. И затягивающий винт при закручивании его когда во втором отверстии нет провода идет наперекос. И если тянуть "со всей дури", то или на винте или гайке повреждается резьба.
Теперь я в незадействованное отверстие опускаю кусочек жилы того же номинала что и подходящий кабель. И резьба не срывается.

 

Добрый вечер!
Еще одна маленькая хитрость, которая позволяет экономить время.
При устройстве подвесного реечного, или кассетного потолка в первую очередь устанавливаются П-образные профили по периметру помещения.
Я это делаю так:
1. Определяю нижний уровень П-образника и проверяю нет ли выступающих вниз элементов инженерных систем. Затем подняв вверх линию лазерного нивелира от нижнего уровня П-образника на 10 мм сверлю через 350-400 мм отверстия в стене.

И отмечаю места просверленных отверстий линией. Линию черчу так, чтобы она была видна после установки на это место П-образника.
2. Опускаю линию нивелира на 10 мм и приставляю, предварительно отрезанный по размеру П-образный профиль, к стене так, чтобы его нижняя грань шла по линии нивелира. А потом с помощью шила, ориентируясь по местам расположения просверленных отверстий в стене делаю в профиле отверстия.

Закрепив первым саморезом профиль выравниваю его по линии нивелира еще раз. И повторяю операцию проделывания отверстий в профиле необходимое количество раз.
3. Закрепив профиль на одной стене кручу нивелир на соседнюю так, чтобы одним из концов проецируемой линии смотрел на нижнюю грань уже прикрученного профиля.

В данном способе есть несколько "полезностей". Во-первых сразу сверлятся все отверстия в стене. Во-вторых при прокалывании отверстия в профиле шилом края профиля выгибаются наружу и дополнительно его центрируют в отверстии. В-третьих небольшая ошибка в исполнении отверстий в стене не приводит к перекосу профиля - мы ровняем его по лазерной линии, а шило само исполнит отверстие в профиле точно напротив отверстия в стене. Оно просто "сьедет" в сторону отверстия.
В-четвертых исключается неудобная операция сверления отверстий в тонкостенном П-образнике и операция разметки стены по просверленным отверстиям в профиле. Ну и в-пятых сверление отверстий в стене не через профиль приводит к уменьшению пыли. Клеим чуть ниже места предполагаемого отверстия карман из скотча и почти весь мусор там.
Пока.

 

Была, пока проём был прямоугольным.

 

Сергей Владимирович, здравствуйте!
Планируете ли Вы подробный рассказ о ТН?
В разделе ТН вкратце, но вдохновляюще обрисовали Вашу систему отопления:

Это же потрясающе! А у Вас ещё бойлер косвенного нагрева, если не ошибаюсь.
Поверхностный расчёт. На 5000 часов отопительного сезона при работе ТН 4 часа в сутки
по 2квт/ч... даже при 3 рублёвом тарифе получается около 5000 руб. В нашей ольхой богатой области на эти деньги только Штиль собрать и 5м3 дров напилить.

 

Тут наверное что кому нравится. Мне нравится. Но могут быть и другие мнения.
Я своего мнения, тем более по дизайнерским вопросам никому не навязываю.
Я ведь для чего обо всем этом рассказываю? Только для того, чтобы тот кому понравится знал как можно это сделать. А тот кому не нравится просто переворачивает страницу.

 

Пока не планировал.
Но если есть вопросы то конечно же отвечу. Спрашивайте.
Насчет 4-х часов в сутки это перебор некоторый для зимы.
Зимой ТН работает с 23.00 до 7.00 и с 12.00 до 14.00.
Когда было к 30-ти градусам мороза добавил днем еще 2 часа.
А вот по деньгам могу сказать почти точно.
В месяц я плачу за электричество от 1800 до 2300 рублей. Сюда входит отопление дома, ГВС, освещение дома, духовка+мультиварка+чайник+микроволновка (готовка вся на электричестве), отопление бани и 2 раза в неделю ГВС в бане. Баня греется конвекторами Ноирот на ночном тарифе и 1-2 раза в неделю 50-литровый бойлер до 70 градусов и прогрев бани на дневном тарифе до 25-26 градусов. Изрядную долю составляет ГВС и улетающее тепло при проветривании. Вентустановка пока не введена в эксплуатацию. Вот сразу пока не забыл. Когда заказывал бойлер взял его на 300 литров. Из жадности. Но сейчас понял при его нагреве преимущественно на ночном тарифе это благо. Хватает его нам с женой и 2-я внучками (когда они приезжают). А если его греть без ночного тарифа или греть газом то 300 литров перебор.

 

Как может нравиться это уродство? Что задумка неверная, что исполнение скверное.
Наберись мужества признать очевидное и сделай нормальный проём.