Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Занялся потолком в ванной 2 этажа.
Решили с женой сделать реечные. Нашлась рейка в точности подходящая под плитку.
Но просто рейка неинтересно. И решил сделать то, что с реечными в принципе не делают - рисунок.
А не делают потому, что как-то надо закрывать резанные торцы. А для этого стандартных решений нет.
И вот что получилось:
Решил я пустить обрамление вокруг центральной белой части потолка из голубых реек.
А резанные концы закрыть Т-образным профилем от армстронгов.
Большую часть работ уже сделал, сфотографирую общий вид завтра без вспышки. Блики все искажают.
Шину использовал вот такую.

крепил вот так.

А вот интересная находка.
Резал рейки алюминивые с помощью ножа с выдвижным лезвием и угольника.
А вот что бы нож не соскакивал на плитку прижал к рейке журнальчик соответствующей толщины. И лезвие стало работать в разы дольше. оно стало соскакивать на бумагу, а не на плитку.

Вот плохенькая фотография промежуточного результата.

На самом деле смотрится замечательно. Голубая полоса потолка переходит в голубую плитку обрамления шахты дымохода.

 

Продолжаем изготавливать потолок.
Так как рейку приходится вставлять между П-образным профилем возле стены и Т-образным профилем который разделяем рейки разных цветов, и при этом, ее надо защелкнуть в шину то я действую следующим образом:
1. Рейку отрезаю такой длинны, чтобы она зайдя полностью в П-образник своим вторым концом встала по обрезу Т-образника. Тогда получается без проблем ее защелкнуть в шину.

2. А потом просто подвигаю ее по шине до того, как она зайдет на Т-образник и ликвидируется щель.

Самую большую проблему представляют крайние рейки.
Они обрезаны с одного конца и, значит не могут быть жестко закреплены на шине. Образуется щель между рейками. Рейка-то фиксируется только одним выступом. Если удается обрезать рейку строго по размеру то она своим обрезанным концом упирается в П-образный профиль и не дает образоваться щели. Если с размером не угадал, то действую так:
1. Вставляю резанную рейку на место.
2. Выдавливаю чуть-чуть герметика на нижнюю полку П-образника. И прижимаю рейку к профилю.
3. Скотчем притягиваю резанную рейку к остальным для ликвидации щели. И жду до утра.

 

При установке последней панели реечного потолка после ее защелкивания в шину надо как-то задвинуть ее в стеновой П-образный профиль. Можно это сделать с помощью присоски, а можно и так:

Да, с помощью малярного скотча. Задвигаем и потом снимаем его с панели.
Вот такой получился стык панелей в санузле.

А вот такой потолок получился в котельной.

А вот так был подготовлен узел подключения анемостата в санузле:

к гибкому утепленному 100 мм воздуховоду был присоединен отрезок 100 мм витой трубы. А уже в него потом вставил анемостат. Все соединения заизолировал алюминиевым скотчем.
В котельной анемостат был установлен классическим способом путем наклейки изнутри на панели потолка обрезков 6 мм фанеры. И уже к ним прикрутил "юбку" анемостата. Даже наверное панели прижал к "юбке". Сам корпус анемостата тяжеловат (метал в котельной) поэтому его закрепил на воздуховоде заклепками. Заклепки вставлял изнутри. При креплении саморезами они торчат внутрь трубы. А так все гладко.

 

Наконец-то добрался до шкафов.
И вот что получилось.
[
А вот как делалось.
Сначала были закуплены комплектующие к шкафам-купе Аристо.
Затем напилены по разработанному проекту направляющие разного рода. Ручки, рельсы, нижние и верхние рамки, средние рамки. на проект не надо жалеть времени.
Пилил я все эти профили ленточной пилой и торцовкой с диком по аллюминию. Торцовка однозначно лучше. Отрезал точно вымеренную деталь, установил боковой упор и погнал штамповать одинаковые детали. Рез чистый, строго под 90 градусов. С ленточной каждую деталь приходится вымерять.
Нарезал 9 мм ОСБ. Лучше побольше. Быстро из строя выходят.

для снятия фаски на деталях заполнения смонтировал шлифмашину.

Фаску делад только на верхней и нижней кромке деталей заполнения. Ручки на заполнение и так хорошо заходят. Фаску делал небольшую не более 2 мм в высоту и 1 мм с толщину с каждой стороны.
Интересная особенность. На Дсп хуже перемычки лезут чем на МДФ.
Сначала надевал на ДСП-щные детали средние перемычки, а потом в них вставлял МДФную деталь.

 

Заколачивал заполнение в перемычки через прокладку из ДСП, если бил по торцу детали или через ОСБ, которое вставлял в перемычку, если бил по перемычке.

Чтобы не мучится с неравномерностью установки заполнения в перемычки прикрутил направляющую из правила.
Дважды переусердствовал с затяжкой винтов.

Все остальное можно найти в интернете.
Серединные перемычки можно брать и без винтов. И так хорошо держится. Только на одной двери винты закрутил. С фаской так переборщил, да и в ширину она самая большая.

 

Практика эксплуатации площадки под машину показала нестойкость цветной плитки к "Экологичным" реагентам автодорог. А серая без красителей полностью устояла. Часть цветной плитки стала щербатой. Отскочил верхний слой толщиной 1-2 мм. Плитку заменили по гарантии, но чтобы далее не рисковать я пропитал ее гидрофобизатором Типром-У.

Мокрый участок это там где Типрома не хватило.
Вода собирается в капельки и плитка не мокнет.
А еще попробовал два их очистителя.

Загрязнения счистили оба, а цвет не изменился.

 

Вчера, когда возился с установкой дверей заметил следы протечки конденсата из анемостата в кладовке. Труба из кладовки выходит на чердаке и герметично закрыта (система вентиляции не включена). Так вот даже при утепленной трубе теплый воздух попадая в трубу конденсировался наверх в трубе и конденсат стекал вниз на ГКЛ потолка.

Лучше при монтаже анемостатов (решеток) сделать вот так;

Т. е. проклеить стык гибкой (или не гибкой) трубы с анемостатом, обеспечив стекание (при самых неблагоприятных обстоятельствах) конденсата по внутренней стороне трубы анемостата вниз на пол. А не по внешней стороне трубы на ГКЛ потолка. Это будет и сигналом о неблагоприятных обстоятельствах. На полу капли заметить проще. Я ведь случайно обнаружил это явление.

 

Еще чуть-чуть про двери-купе.
Начнем с конца.
Вот что получилось в комнате.

А теперь как получилось. Честно говоря побаивался иметь дело с зеркальными вставками.
А с ними оказалось все проще.
Собираются двери со стеклом отлично.
Сначала окантовываем стекло (зеркало) силиконовым уплотнителем.

Перед этим я по кромкам стекла прошелся алмазным напильником и закруглил их. И сам не порежешься и уплотнитель цел будет.
Потом собираем "деревянные" элементы.
Для опоры используем старый ковролин, чтобы не поцарапать и не повредить элементы двери.

Заодно я понял почему так тяжело собирались двери в кладовую. Толщина, понимаешь. Толщина ЛДСП в кладовую оказалась 10,5 мм, для комнаты точно 10. Вот эти полмиллиметра и давали трудности.
Потом кладем "деревянную"-стеклянную-"деревянную" вставки на стол и просто задвигаем стекло с уплотнителем в пазы средней рамки с обоих сторон. Надо только точно расположить вставки друг относительно друга и посильнее нажать с одной стороны. Плавно стекло заходит в паз.
Рамку я располагал так, чтобы сторона под винт оказалась со стороны "деревянных" вставок.

Потом ставим дверь на ребро, тут нужен помощник. Любой. Просто подержать дверь в вертикальном положении. Примеряем ручку и, вот тут только и нужен резиновый молоток, аккуратно постукивая по участкам с "деревянными" вставками сажаем ручку на дверь. Переворачиваем дверь и сажаем вторую ручку.
Потом высверливаем отверстия под винты крепления к средним рамкам.

Так оказалось лучше чем сверлить отверстия для средних заранее. Закручиваем винты, ставим колеса и все.
Правда прежде чем крепить колеса можно сначала вытряхнуть стружку из полости ручки просто поставив дверь с штатное положение.
Вот теперь все.
Наверное заметили, что внизу двери идет темная "дизайнерская" полоса. Этим изыском я обязан поставщику зеркала. Вместо высоты 500 мм, он нарезал 450 мм.
Вот и пришлось увеличивать высоту двери до расчетной вставив вниз темную вставочку.
А две узкие двери вместо одной широкой появились с целью обеспечения возможности выката нижних ящиков. Ящики в средней секции можно выкатывать только при такой конструкции. С тремя дверьми не получается.
И еще широкая дверь стоит устойчивей. А делать двери уже 450-500 мм не советую. Неустойчивы они в вертикальной плоскости. Я сделал 2 узкие двери только из-за ящиков в середине шкафа. В кладовке мы отказались от средних ящиков и обошлись 3-мя дверьми.

 

Практически закончил монтаж воздуховодов системы вентиляции на чердаке. И несколько дней назад опробовали с Игорем работу системы вентиляции на основе Усть-каменогорской установки SDAR 300.
Расскажу о том, что на мой взгляд имеет важное значение для системы вентиляции. Будет немного не по порядку.
Не продумав заранее организацию слива конденсата вынужден был разобрать канализационный стояк, чтобы вставить отвод 110/50. А переделка всегда труднее изготовления.

Пришлось просить товарища подержать с помощью хомута снизу трубу канализационную и извлечь верхнюю часть трубы. Хорошо, что внизу был вставлен компенсатор.

Вон он вверху.
Из него и вытащили трубу. Затем ее укоротил и вставил отвод так, чтобы он был в самом низу.
Проходку трубы через пароизоляцию тчательно проклеил мультибендовским скотчем.
Затем с помощью сливного шланга от стиральной машины и клипсов с хомутом, которые прикрутил к лаге перекрытия сделал сифон. Потом опять надел на кантрубу утеплитель и присоединил ее в проходке наверху.
На трубу после выхода из утеплителя надел трубный утеплитель. Вчера купил еще одну трубку утеплительную и надену ее сверху первой. Чтоб не замерз конденсат. Трубку присоединил к патрубку внизу установки.
Сама установка стоит на подкладках из жесткого коврика полового. Две половинку полосок из него сложены ворсом друг навстречу другу и приклеены:
Сверху к листу ОСБ, который через уголки прикреплен к ножкам вентустановки,
а снизу тоже к листу ОСБ, который прикручен к полу чердака.
Получилась этакая виброопора. Идею подсказал Игорь cardiosoma.

 

Еще пару слов об утеплении. В предыдущем посте на второй фотографии видно два листа ЭППС-а. Буду утеплять саму вентустановку. Снизу лежит лист и сбоку стоит еще один. Так вот нижний лист надо ставить сразу. До монтажа к вентустановке воздуховодов иначе потом не подлезть. А фасадный лист я тоже изготовил заранее. Прижал его к прикрученным врезкам и получил точные отметки для прорезки отверстий. Потом я его разрежу пополам, приложу к вентустановке и склею. А боковые стороны изготовлю "по-месту".
Сами врезки посадил на герметик. Для обеспечения герметичности.

 

Вот врезки

А вот сам лист во всей красе.

Как и при пайке ППР труб всегда надо держать в уме последнее соединение. Надо стремиться сделать так, чтобы обо клепалось удобно. А неудобные места склепать заранее и лучше по-отдельности.
Сегодня переклепывал одно соединение и плевался изрядно. Оно не очень удобное. И ранее было изготовлено в составе узла на коленке. Когда и покрутить его ничего не стоит.
А вот как выглядит изнутри клепанное соединение. и это 8 мм заклепками. 6-ми еще аккуратнее.

А вот вышеупомянутый коврик и элементы "виброкрепления" вентустановки.

А это клей (остатки).
Это два вида гибких воздуховодов.

Первый спиральнонавивной аллюминиевый, а второй металлизированный лавсановый.
Для системы вентиляции второй, по моему разумению предпочтительнее. Крепче и удобнее в монтаже. Первый чуть перетянул и он распустился на отдельные полосы. Второй правда держит более высокую температуру. Металл все-таки.

 

Вот еще одна "находка".
У меня вот такая лестница на чердак. Очень удобная.

Но имеет один недостаток. Закрыть ее можно только из дома. С чердака ну никак.
А когда работаешь на чердаке в холод тепло улетает из дома с открытым люком изрядно. А если крутишься на чердаке целый день, так и дом выстудить недолго.
Вот что я придумал. Купил 100 мм лист ЭППСа

и подрезав его в размер я кладу его сверху на открытый люк. И все становится (по теплопотерям) замечательно.

 

Это общие виды вентсистемы.

 

Применение углов разных и получаемые результаты.

90 град + 30 град. в результате трасса идеть паралельно скату крыши.
45 градусов + поворот 90 градусного угла в горизонтальной плоскости.
В результате обходим вентиляционный стояк канализации.

 

А как же потери напора воздуха на каждом отводе, Вы всю систему просчитывали?