Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В дополнение к постам 1075, 1076.
После прочистки жиклеров системы водоподготовки запах полностью не ушел.
Осмотр места происшествия подсказал вариант действий.
Для достижения необходимого результата сделал следующее:
1. С помощью ситечка (умыкнул временно у жены) снял ржавую пену с водной глади солевого бака.
2. Запустил еще раз регенерацию фильтров вручную.
3. Снова снял рыжеватую пену.
4. Еще раз запустил регенерацию фильтров.
Все теперь пена в солевом баке вот такая. Белая. И запаха нет.

Очевидно, что прошляпив с досыпкой соли я спровоцировал подсос ржавчины при промывке в фильтры.
Надо следить за техникой.

 

Тем более, что она давно уже следит за нами!

 

И как только видит нашу расслабленность- сразу пытается взять всё в свои руки.

 

https://fishki.net/mix/2161341-kartina-quototkljuchili-internetquot-holst-maslo.html

 

Давненько я писал ничего. Наверное пора.
Думаю, что мое повествование может кому-нибудь пригодится.
С месяц назад я заметил, что при нагреве бака ГВС из аварийного клапана вытекает вода.
Вот отсюда.

Видите клапан с синей головкой.
Но так как в котельной был при строительстве оборудован трап и вода естественным путем стекала в канализацию, то я довольно долго "тянул кота за хвост".
Но вот пришло время. А тут еще ко мне заглянул специалист по водоснабжению. Он то и укрепил мою теорию в виновности расширительного бака. Вот его.

Выключив насос и открыв кран ХВС я сбросил давление. Нажал на шток нипеля.

И вот тут меня ждало удивление в смеси с разочарованием. Ни воды, что свидетельствовало ло бы о порыве "груши" внутри бака, ни шипения воздуха, что говорило бы о том, что в "груше" есть какое то давление не было.
Перекрываю кран на подводке к баку и выворачиваю нипель. И... А ничего. Тишина. Аккуратно потыкал внутрь золотника. Забито чем то мягким. Пытаюсь накачать давление с вкрученным нипелем и без него. Ничего не выходит. Не накачивается.
Чертыхаясь, откручиваю бак. А он то с водой и весит более 40 кг. Откручиваю держа бак сверху за фланец крепления "груши". Уф. Снял и не уронил. Удача.
Кладу бак на бок и потихоньку сливаю воду. Выкручиваю нипель и даю в бак давление от компрессора. Как потечет. Ну думаю конец "груше". Выливаю воду до конца. Откручиваю корпус нипеля (чтобы поставить бак вертикально). Но не до конца, чтобы потом можно было назад его закрутить. Ставлю бак вертикально и откручиваю фланец крепления "груши". Вытаскиваю ее наружу и ошалеваю от удивления. Она цела. Внимательно осматриваю "грушу" и нахожу причину всех странностей - след на "груше" от опирания ее на корпус нипеля. Вот что было мягким элементом, который забил канал подкачки воздуха. Т. е. после того, как давление изрядно упало в баке, а я его не восстановил "груша" легла под весом воды в ней на корпус нипеля и сделала невозможным восстановление давления в баке. Хорошо что у меня хватило ума не тыкать в "грушу" чем-нибудь острым через корпус нипеля. Чуть чуть потыкал и дальше не стал. если бы проткнул, то поездка за баком или "грушей" была бы обеспечена. Да еще найти надо было точно такой, чтобы поставить на место без переделки.
Дальше все просто. Закручиваем корпус нипеля в бак, закручиваем нипель в корпус. Качаем бак до 4 атм, накручиваем его на кронштейн, даем давление и следим за утечками. Ура их нет.
Включаем нагрев бойлера и следим за поведением аварийного клапана. Ура, все нормально. Клапан сухой.
Выводы. 1. Срабатывание аварийного клапана в системе ГВС может быть следствием потери давления в расширительном баке.
2. Надо следить за давлением в расширительном баке.

 

Замена мотора на МК "Крот".
А что делать! Вручную копать ну очень не охота. А культиватор простоял 10 лет без движения.
Да еще с запчастями на Крот не все ладно. Сплошь низкокачественный китай.
Решился на замену мотора. Выбрал нелицензилонную копию хондовского мотора под названием Daman. Исключительно по цене. Поршенек заводской для Крота правда все равно прикупил. Но это на будущее.
1. Снятие родного мотора не вызвало никаких трудностей.

2. А вот утверждения продавцов что и установка пройдет "на раз два" как я и думал оказалось не совсем соответствующем действительности. Прежде всего после примерок мотора и грязезащитных пластин была удлинена рама МК путем приварки пары уголков сделанных из прямоугольной трубы 80х40 мм. Здесь главное обеспечить единую плоскость. Поэтому не торопимся.

Далее прилаживаем мотор и отмечаем его габариты впереди на полурамах. Далее прикладываем грязезащитную пластину (далее - ГЗП) и смотрим куда она приходится на раме.

Теперь снимаем ГЗП вновь возвращаемся к мотору.
Выставляем его относительно имеющихся отверстий на раме и надеваем на вал шкив. Ага, рекомендованное положение шкива ну ни в какие ворота не лезет видно сразу, сто обеспечить соосность шкивов на моторе и редукторе не получится. Меняем положение шкива. Коротким выступом к мотору. Уже лучше.
Применяем нивелир.
фотография сделана чуть позже (стоит ГЗП), когда я уже проверял то что получилось, но сути процесса это не меняет.
Все равно есть несовпадение 2-3 мм. Стачиваем болгаркой лишнее со стороны мотора и тщательно убираем заусенцы в т. ч. внутри отверстия. Стараемся снять метал равномерно, без перекосов. Для этого зажимаем шкив в тиски. Надеваем и снова примериваем с помощью нивелира. Получилось.
Теперь размечаем передние отверстия. Сверлим под диаметр 8 мм. А потом растачиваем отверстия в пазы. Чтобы можно было двигать мотор вдоль оси МК. Таким образом будем обеспечивать натяжение ремня. Утверждение продавца, что можно просто просверлить 2 отверстия - лукавство.
Надеваем ремень, затягиваем болты крепления мотора - 4 шт. 8х 70 мм.
Теперь возвращаемся к ГЗП. В ней тоже делаем из отверстия пазы под 6 мм. Теперь мы сможем и ГЗП двигать.

Теперь снова проверяем совпадение осей шкивов и если все нормально вставляем в вал шпонку, которую затягиваем болтом (штатным) через шайбу и гровер.
Ставим два успокоителя ремня (фото забыл, но сделаю) пока скажу, что болтики с учетом толщины успокоителя, шайбы и гровера должны иметь длину резбовой части 16 мм, диаметр 8 мм.
Выкатывем МК и запускаем его. Ого! натяжение ремня чрезмерное. МК при не нажатом сцеплении едет вперед. Глушим мотор, ослабляем болты крепления, вкручиваем болт регулировки сцепления до конца. Снова затягиваем болты. Запуск. уже лучше, но все равно прет вперед. Скидываем трос с пружины сцепления - стоит. Завтра попробую удлинить трос сцепления. Пределы регулировки перемещением мотора выбраны полностью. Один из болтов крепления мотора упирается в болт соединяющий полурамы МК. Или придется изрядно переделывать крепления (передние) мотора к раме.
3. А вот это мог придумать только изощренный китайский ум.

Спиливаем его по максимуму.

 

То счастье, которое посетило нас при работе с гидробаком Uni Fit оказалось кратковременным.
Мембрана 100 литрового Рефлекса,

который стоит в кессоне не выдержала.


Пришлось менять бак. Особенности ценообразования у Рефлекса. Бак в сборе стоит 10 - 12 т. р., а мембрана от 8 т. р. и далее.
При таком раскладе согласился на замену бака. Да еще и реле пришлось менять. Правда реле я потом разобрал и нашел причину неисправности. Грязь а мембране. Теперь лежит в запасе.
При замене бака специалист Биикса через поливочный шланг выгнал почти всю воду из бака и в одни руки вытащил его из кессона. Делал он это так. Закрыл все краны в кессоне, кроме поливочного и через нипель компрессором подал воздух в гидробак. И все.

 

А теперь эпопея "Лестница".
Прежде всего хочу сказать, что у меня лестница на металлическом каркасе, который сварен из прямоугольных труб 80х40х3 мм.
До сих пор мы жили с временными ступенями и без перил.
Теперь пришло время.
Правда сначала пришлось устранить "отмеченные недостатки". Исполнитель лестницы предусмотрел крепление ступеней к каркасу через мебельные хлипкие уголки. Которые испытание не выдержали. Сломалось с десяток. Поэтому было принято решение заменить их на полноценный 40 мм уголок.

Ох сколько же грязи. Основной поставщик болгарка. Как при спиливании старых уголков (их остатков), так и при зачистке сварных швов.
Первый вывод. Эти работы надо проводить до заселения.
Т. к. мы решили сделать металлические балясины, да еще и с возможностью съема перил, то пришлось придумывать механизм разборки перил. Ай, фото не сделал. Сделаю.
Все работы мы решили проделать на старых ступенях.
Первая трудность с которой я столкнулся это сверление отверстий диаметром 22 мм в ступенях.
Сделал так.
На прикрученных ступенях снизу пометил расположение отверстий в уголках. Тех, что предназначены для крепления балясин. Сверлить стал на станке с помощью сверла Форснера.
И тут выяснилось, что при длине ступени в 1 метр точно обеспечить позиционирование ступени на столике станка одному проблематично. Вдвоем запросто.
Пораскинув мозгами придумал.

Струбцины выручили. Но придерживать ступень все равно надо.
И еще одна проблема нарисовалась.

При выходе сверла, даже при прижиме ступени к деревянной подкладке все равно получались вырывы. Не зависимо от модели сверла.
Пришлось предварительно сверлить отверстие 3 мм сверлом, а потом перевернув ступень сверлить Форснером. Используя отверстие в 3 мм для центровки Форснера.
Плюс одна операция и на лицевой стороне вот так.

На сегодня все.

 

Сегодня вечером заканчивал сверление отверстий под ограждение площадки на втором этаже.
В них будут устанавливаться шпильки на химический анкер. С их помощью я хочу прикрепить полосу в которую будут вставлены балясины к полу.
В этом процессе есть интересный аспект. Итак по порядку.
Сначала прикладываем в установленное место полосу с просверленными отверстиями и по ним делаем отметки на керамограните.

Сверлим отверстия сначала сверлом по кафелю/стеклу, а после прохождления плитки просто сверлом по бетону. Вокруг отверстия сооружаем из малярного скотча воронку и в нее капаем воды. Периодически воду подливаем. Будет меньше пыли.
Отверстия просверлены. Но в них осталось много цементной пыли, а перед применением химического анкера надо отверстие обеспылить и прошерстить металлической щеткой.
Делаем это в 3 приема. Сначала в отверстие закручиваем обыкновенное сверло на 1 мм меньше просверленного отверстия. Потом тянем сверло вверх без вращения. Вынимаем сверло и вытряхиваем из его пазов цементную пыль. И так несколько раз. Потом тоже самое делаем сверлом с диаметром равным отверстию. Сверло по бетону на эту роль не годится. Ничего в его пазах не задерживается.

Видите сколько из 5 отверстий начерпал.
Дальше берем щетку круглую и шерстим отверстие ей.
А теперь самое интересное.
Берем целофановый мешок литров 20-30 и приклеиваем его (открытую часть) к плитке вокруг отверстия.

В верхней части мешка делаем небольшое отверстие. В него вставляем трубку соединенную с продувочным пистолетом, который подсоединен к компрессору. Окончание трубки должно позволять ей свободно входить в просверленное отверстие. Для отверстия в 10 мм внешний диаметр трубки должен быть 5-7 мм. Трубку заводим в отверстие до самого низа. Из мешка выпускаем весь воздух. И как дунем. Несколько раз. Ждем 2-3 мин. Вынимаем трубку из отверстия и мешка. Заклеиваем скотчем это отверстие. И аккуратно отклеиваем мешок от плитки. Стараемся его не сдавливать. Иначе собранная в нем пыль будет норовить выскользнуть наружу.

А так она почти вся остается в мешке и на плитке. Мешок внутри можно сбрызнуть из пульверизатора водой и завязать. А плитку протереть.
Большой мешок можно приклеить так, чтобы захватить сразу 2 отверстия. Использовать мешок с пылью повторно не получится. Вся пыль может разлететься в процессе приклейки его к плитке.
Повторяем эти операции сколько раз сколько у нас отверстий и получаем
красивый ряд отверстий и почти без пыли.
А вот так мы отделали торец перекрытия 2 этажа в лестничном проеме. Вроде крупноформатного паркета.

А вот это ступени с просверленными отверстиями под балясины.

 

Побоялся что из такого глубокого отверстия не вытянет всю пыль.

 

Продолжение.
Шпильки я ставил вот на этот анкер.

И тут тоже есть особенности.
1. Состав полимеризуется очень быстро Минут 5-7. Поэтому надо все готовить заранее и только по полной готовности начинать прокачку состава. Надо обязательно вместе с картриджем анкера купить и запасной смеситель. Хотя бы один. Точно пригодится.
2. Отверстия я заклеивал малярным скотчем, а потом в нем прорезал отверстие. Иначе выдавленный шпилькой состав приклеится к плитке.
3. На резьбу шпильки, которая остается снаружи тоже крутим скотч. Рельза - останется пригодной для гайки.
4. Быстро заполняем на 3/4 отверстия составом и вставляем шпильку. Смотрим за ее вертикальностью.
5. Заполняем следующую и так до затвердевания состава в носике. Если еще не все анкеры установлены. Меняем смеситель и вперед.
6. Я для удобства удлинил носик смесителя подходящей по диаметру трубкой. Длина - чтоб до дна доставала.
Сказать что состав не пахнет нельзя. Но аромат и его продолжительность для жилого помещения приемлемы. Полагаю, что стирольные пахнут посильнее.

 

На следующий день на установленные шпильки я установил вот такую конструкцию.

Снизу полоса 40-вая в ней просверлены 5 отверстий 9 мм для крепления на шпильки. И 10.2 мм в которых потом нарезана резьба на 12х1.75. В последние вкручены металлические балясины из 12-го квадрата. Потом я методом подрезания верхней части балясины и вкручивания/выкручивания ее из отверстия по резьбе отрегулировал высоту балясин. Снизу зафиксировал их гайками и приварил балясины к полосе. Потом открутил гайки и срезал выступающую часть резьбы.
Поскольку перила ограждения пришли к стене аккурат между стойками, а я не догадался заложить врезку в это место. пришлось для крепления ограждения изготовить "двузубую вилку".
Далее я выставил балясину по нивелиру и наложил "вилку" сверху. Отметил на полосе точки расположения балясин и просверлил строго посередине полосы 10 мм отверстие.
Прикрутил "вилку" к стене и через отверстия сврил полосу и балясины вместе.

Чтобы минимизировать искры сделал коробок из картона и перед сваркой надел на балясины его. И после просто разрезал короб и снял с балясин.

Вот такой примерно. Это уже перила, но принцип тот же.
Вот стоит ограждение. И перила.

Потом снял и ограждение и перила и побрел их красить.
Это лежат перила. Здесь видна их конструкция И нижняя резьбовая часть с гайкой.
Отверстия надо проваривать тщательно. Одна из балясин отвалилась по причине непровара. Буду повторно проваривать все.
И еще один прием. Для точного позиционирования балясины я нанес в центр торца балясины точку. И позиционировал ее относительно 10 мм отверстия по точке. Кроме того я сразу просверлил и отверстия под саморезы, которыми потом буду крепить поручень к полосе.
Все.