Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не. Ровно как на второй картинке.
Я ж не удержался раскрутил и посмотрел.
Спасибо.

 

"Продолжаем разговор!"
Покупаем генератор Rato 6000L2 с транспортным комплектом.

Разделываем кабель и подключаем розетку. Шла в комплекте к генератору. Что есть плюс.

Оконечиваем жилы с помощью НШВ 6мм2.
А теперь:
Устройство заземления для генератора.
Понимая, что забивать штырь заземления зимой будет не весело я решил все сделать заранее.
Приобрел комплект заземления на 6 м в Центре молнеезащиты. Омедненный штырь диаметром 14 мм.
Взял в Петровиче в аренду отбойный молоток Бош (16.5 Дж).

Если брать с утра, то за 1400 руб. можно поработать 2 суток. Сдать надо до 23.59 следующего дня.
Но вообще-то справиться можно и за пару часов.
Вытащил из загашника 110 мм канализационную трубу.

Попросил взаймы мотобур со шнеком на 100 мм.

И поехали.
Выбираем место под заземление.
Бурим мотобуром отверстие в земле с глубиной сантиметров 60-70.
Отрезаем трубу в этот размер.
Вставляем трубу в пробуренное отверстие. Придется конечно стеночки подрезать савочком, позаимствованным у жены. Вставляем трубу заподлицо с уровнем грунта, чтобы на цепляться за крышку при ходьбе и беготне.

 

Смазываем резьбу первого полутораметрового штыря графитной смазкой и наворачиваем на него наконечник. С другой стороны и тоже с графитной смазкой наворачиваем муфту и ударную головку. В отбойный молоток вставляем ударный штырь, который представляет из себя отрезанный и проточенный в размер отверстия ударной головки бур.
Вставляем ударный штырь в ударную головку и крепко взявшись за отбойный молоток включаем его.

Фото от завершающей стадии забивки (видна пластина для подсоединения проводника заземления).
Начало забивки штыря лучше производить со стремянки. Отбойник тяжелый, а штырь 1.5 метра. А еще лучше если кто-то придерживает середину штыря. Тогда вся энергия идет на забивку, а не не раскачивание штыря.
Бьем.

Лучше если заканчивать забивание штыря в 10-20 см от уровня трубы - проще сворачивать втулку с головкой и наворачивать очередной штырь.
Наворачиваем со смазкой переходную муфту до упора.

И повторяем цикл забивания.
Третий штырь у меня пошел тяжело. А я был один. Некому было придерживать штырь и я закончил забивку на 4 метрах.
Снял втулку и головку. Протер штырь от смазки и надел на штырь цилиндр из 100 мм ЭППСа. Цилиндр опустил до дна трубы.

Надеюсь, что получилось герметично. А если замечу конденсат то пройдусь герметиком.
Затем привернул пластину к штырю, а к пластине через наконечник ТМЛ 8 метров кабеля КГ 1х10мм2.

Потом снова прикрутил головку через втулку к штырю и забил штырь с пластиной до низа трубы.

 

Кабель закручиваем в спираль и опускаем в трубу.

А сверху закрываем крышкой.

Уплотнительную резинку пока в трубу не ставим. Посмотрим на наличие конденсата через пару дней.

 

Надо еще будет обжать второй конец заземляющего кабеля ТМЛом 10х6.
Для присоединения к генератору.
Сделаем это в следующие выходные.

 

Обжал.

Вчера произвел испытания генератора на снабжение дома электроэнергией.
Правда с присоединением кабеля заземления к генератору вышел казус.

Красиво, правда? Вот только контакта через краску нет. Пришлось зачищать.

Потом сделал вторую крышку для закрытия шахты заземления в период работы генератора.
Пояснять ту нечего.

Влаги в трубе нет. Понаблюдаю еще. Пока герметик не применял.
А в положении "хранение" задействована другая крышка.

 

Подключил кабель заземления на зачищенный контакт.

Завелся генератор сразу. Со второго рывка. Сегодня испытал ручной стартер.
Присоединил кабель к генератору и вставил второй конец в розетку на доме.
Включил автомат на генераторе и напряжения в доме НЕТ.
Недолгие разбирательства выявили нарушителя. Им оказался монтажник, который производил переделку щита. То есть я.
Перепутал "вход" и "выход" у УЗМ 51М.
После переподключения в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ электричество в доме появилось.

Свет горит. Котел работает.

С регулировкой напряжения справляется простенький релейный стабилизатор.

Ничего более не понадобилось.
Специально дождался срабатывания скважинного насоса. Генератор этого события не заметил.
Потом перекрыл на генераторе топливный кран. Выключил автомат переменного тока на генераторе. Свернул, отключив от генератора кабель заземления. Установил прокладку уплотнительную в трубу.

И установил крышку.

Генератор за это время выработал из карбюратора бензин и заглох. После его остывания и сворачивания кабеля питания дома закатил его в гараж.

В пакете рыжая крышка, кабель КГ 2х6 мм2. Внизу воронка. Хочу еще раз проверить уровень масла и долить, при необходимости.
Хочу себя еще раз похвалить себя за транспортный комплект генератора - колеса и ручки. Очень удобная вещь. Может на Зонгшене ручки и поудобнее, но и на Рато нормально. Мне кажется с колесами и ручками любой мужчина в состоянии его без напряжения перемещать по участку. А вес-то не маленький. Под 90 кг.

 

Процесс доработки щита (естественно с разрешения Avs7153) пошел.
Переставил я автомат бани в группу запитываемых о генератора.
Вот сюда.

А взял отсюда.

вот.

Пришлось поменять 2 жгута монтажных проводов. И два доработать.

Прверил затяжку винтов и включил, отключенную фазу. Все работает нормально. А баня теперь в "привилегированной группе".

 

Саша загляни в личку пожалуйста.

 

Прикупил я себе снегоуборщик Патриот Сибирь 67 СЕ.

 

Вчера чистил снег на участке снегоуборщиком.
И что я хочу сказать!
Снегоуборщиком однако быстрее.
Заводится аппарат легко. От электростартера на холодную пробовал. Горячий мотор заводил ручным стартером.
Завтра наверное будет вторая серия.
Снег валит изрядно.
После уборки продул все что можно компрессором, чтобы не было возможности замерзнуть где-то воде.
В районе мотора снег после уборки тает. Может и во время тает. Но мне не видно было во время работы.

 

Устанавливал термометры в трубы подачи и обратки газового котла

и столкнулся с проблемой.
Для того, чтобы установить гильзу термометра на нужную глубину пришлось в тройник вкручивать удлинитель.

Купил 2 вида 10 мм и 15 мм. И, если 15 мм оказался стандартным под звездочку,

то 10 мм внутри имел 6-гранник на 14 мм. Понадобился, как вы понимаете именно 10 мм. А у меня такового нет. Ну понятно можно купить. Но это не сегодня. А сделать надо сейчас. Взял болт М8 и накрутил 3 гайки через шайбу.


Шайба не позволяет импровизированному ключу провалится в отверстие.
И закрутил.

 

Потом занялся прохождением трубы ППР 25 мм в запотолочное пространство.
Для этого надо просверлить отверстие в реечном потолке.
Беру кольцевую фрезу.

Опа! Тупая!

Эх была не была точу.
Устанавливаю кольцевую фрезу в держатель без сверла. А всю сборку в тиски.

И точу.

Лучше алмазным напильником.
Отлично просверлила фреза мне панель реечного потолка.

 

Хочу поделится опытом повторного использования фитингов к трубам ППР.
В свете последних событий может помочь сэкономить кругленькую сумму и время.
В-общем возникла необходимость провести мне модернизацию системы отопления.
Часть ее (ветка на бойлер от газового котла) оказалась смонтированной трубой 25 мм без кислородного барьера. И после ремонта газового котла под подозрение у меня попала именно эта ветка. Может это конечно и не так, но решение принято. Тем более, что все остальное в системе отопления смонтировано или трубами с кислородным барьером, или металлом. Посмотрел что придется менять кроме труб и решил попробовать разработать технологию повторного использования фитингов. Таких как краны, переходы с ППР трубы на резьбу, тройники с резьбой, американки. Конечно муфты и уголки ППР-овские я повторно использовать буду только если их вдруг не оказалось в наличии. Т. е. с целью экономии времени. А вот вышеперечисленные детальки довольно дороги.
В результате проведенных работ оказалось, что все они запросто могут быть использованы повторно.
Эксперименты я проводил на простой муфте в которую ранее была вварена ППР труба с армированием базальтом.
Все что рассказано далее относится к трубам 25 мм. Для других диаметров размеры инструмента будут другие.

Трубы без армирования удаляются из фитингов еще легче.
для качественного проведения работ нам понадобятся:
ступенчатое сверло (до 24 мм), сверло форстнера на 24 мм, перовое сверло на 24 мм (лучше бошевское) и шуруповерт.

Теперь технология работ.
Вариант первый (предпочтительный).
Зажимаем фитинг в тиски, предварительно обрезав трубу под обрез фитинга.

Устанавливаем в шуруповерт ступенчатое сверло.

И сверлим фитинг до отметки 24 мм.

Ступенчатое сверло дает нам точную центровку режущего инструмента относительно трубы и фитинга. Т. е. мы высверлим трубу и практически не тронем фитинг. Использование 24 миллиметрового уровня ступенчатого сверла дает нам некую страховку относительно того, что мы не удалим часть фитинга при высверливании. Да и отверстие в штатных фитингах тоже чуть более 24 мм. А при нагревании фитинга в паяльнике при повторной пайке отверстие примет нужные размеры.
Вот что у нас получилось после сверления ступенчатым сверлом.

Т. е. мы получили примерно отверстите в фитинге диаметром в 24 мм на глубину примерно 6 мм.
Если бы не маленькая глубина то можно было бы только и ступенчатым сверлом пользоваться. Но нам надо 15-17 мм глубины. Поэтому углубление отверстия будем вести с помощью сверла форстнера на 24 мм.

Лучше именно такая конструкция сверла форстнера. Оно очень хорошо центрируется в отверстии.

 

Вот что получается при досверливании.

По мне так отлично.
Но сверлышко дороговато. Мне обошлось более 600 рублей в красном магазине.
Перовое в 2 раза дешевле. Попробуем им посверлить.
Т. е. вариант 2.
Отрезаем трубу под обрез и зажимаем в тиски фитинг.

Сверлим ступенчатым сверлом как и ранее.
А далее пытаемся использовать бошевское перовое сверло. Оно имеет фаску в начале и отлично помещается в ранее просверленное отверстие ступенчатым сверлом.

И если ранее все шло отлично, как и в первом варианте, то теперь возникли трудности.
При энергичной подаче сверла его закусило и провернуло фитинг в тисках. Фитинги с металлической вставкой конечно можно зажать поплотнее, но все же это неприятно. Оборачиваю муфту наждачкой и повторно зажимаю ее в тиски.

Теперь сверлим с малой подачей.
И вот результат.