Строительство каркасного дома чужими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как видно результат похуже, но в общем-то приемлемый. Диаметр просверленного отверстия тоже 24 мм.
Вот внешний вид бошевского сверла.

Видны фаски в начале рабочей части.
Вот этим 22 мм сверлом я попробовал посверлить другую муфту после ступенчатого сверла, потом досверлить 24 мм сверлом. Процесс пошел получше.
Вот покрупнее результат сверления перовым сверлом (сразу 24 мм).

А вот я прошелся после него сверлом форстнера.

Получше конечно.
А вот покрупнее использованное сверло форстнера. Вот такая его конструкция хорошо центрируется в отверстии.

А это то, что высверлилось.

А теперь выводы.
Высверлить впаянную в фитинг трубу вполне можно.
После высверливая его можно повторно использовать.
Вариант со сверлом форстнера является предпочтительным.
Использование ступенчатого сверла является залогом точности выполняемых работ.

 

А теперь об ограничениях на использование данной технологии.

Т. е. ступенчатое сверло не удастся использовать в угловых фитингах. Либо надо его укоротить болгаркой, чтобы не просверлить стенку уголка.

 

Еще я протестировал технологию повторного использования американок. Тоже вполне рабочая. Но совсем иная.
О ней попозже. Если интересно.
Американки вообще имеют какую-то космическую цену.

 

Вот как я готовил к повторному использованию сильно дорогие американки.
В отличии от предыдущего случая где надо было высверлить трубу из фитинга, здесь надо срезать муфту с трубы фитинга.
Американка у меня была впаяна в муфту. И задача состояла в том, чтобы срезать тело муфты и сохранить пластиковую трубу американки. Основная сложность здесь в том, что с одной стороны буртик трубы американки, который то и надо сохранить, а с другой муфта в которую впаяна труба американки. Можно конечно обрезать трубу американки по муфту, но остающийся конец сильно мал для дальнейших работ.
Поэтому действуем так.
Подбираем кольцевую фрезу внешний диаметр которой чуть больше, либо равен внутреннему диаметру муфты.
Для муфт 25 мм подошла вот такая.

Сверло направляющее не вставляем в держатель. Оно совершенно не нужно.
Отрезаем остаток трубы с противоположной стороны муфты. Оставляем 8-10 мм.

Можно срезать буртик возле муфты.

Чуть чуть снимаем фаску с остатка трубы.
Пробуем надвинуть фрезу на остаток трубы.

И начинаем сверлить муфту. фреза идет довольно ровно, используя трубу в качестве направляющей.
Сверлим на глубину 5-8 мм. Потом ножовкой срезаем 5 мм муфты вместе с трубой. И продолжаем сверлить. Не увлекаемся. Труба и муфта подплавляются от чрезмерной подачи. И следим за уровнем фрезы в муфте. После того, как остаток трубы с противоположного от американки края муфты полностью высверлен срезаем только отсверленную часть муфты. Здесь конечно работа идет помедленнее. Но все же быстрее чем сгонять в магазин и обратно за американкой.
И настолько дешевле, что дух захватывает. А когда американок на горизонте вообще не видно складывается впечатление о умопомрачительной скорости работы.
И вот результат.

На второй фотографии виден легкий дефект. Но при пайке все спаяется "на ура".

 

А вот как я договаривался с газовым котлом.
Какой идиот поставил в газовый котел алюминиевые трубки подачи и обратки теплоносителя наверно мне никогда не узнать. И при этом трубка соединяющая гидрогруппу котла с расширительным бачком из меди.
В общем прогнили они у меня совсем.
Вот например трубка подачи теплоносителя.

Пока свищи были тонкие я с ними боролся с помощью винтовых хомутов и подложенной под них резинки. На фото виден след хомута и термостойкого герметика.
Потом в ход пошел герметик. А заказанных трубок все не было.
И вот позавчера наступила развязка. При попытке устранить подкапывание с помощью подтяжки хомута подкапывание перешло в течь. Котел был остановлен. Краны перекрыты, теплоноситель из котла слит.
Был запущен тепловой насос. А подогрев воды был возложен на Тэны бойлера во время ночного тарифа.
На двоих проживающих и ТН за ночь нагреет до 45 градусов 300 литров воды и дом нагреет. Но ко мне пожаловали дети и внуки. А в этом случае надо 300 литров до 55-60 градусов. На всякий случай проверил работу автоматики нагрева бойлера ТЭНами. Все работало по установленной ранее программе.
И тут мне повезло. Во первых у моего прежнего мастера нашлись старые медные трубки от других котлов Аристон. Самое ценное было то, что установочные фланцы совпали. Развальцевать такие с помощью имеющихся в широком пользовании средств мне кажется нельзя.
А второй раз мне повезло что этот мастер дал мне телефон другого мастера, который занимается пайкой меди. Я сьездил за фитингами (муфты, уголки) для медных труб и сегодня мы приступили.
Работа заняла около 4 часов.
Основную трудность представлял процесс извлечения трубки обратки и вот по какой причине.

Один из ее фланцев сгнил напрочь. Продукты гниения полностью забили отверстие для ее установки и препятствовали извлечению. Пришлось ее резать и извлекать по частям, вращая обе ее части при извлечении.
А вот трубку подачи сняли легко.

Вообще, как я думаю есть общее правило извлечения подобных трубок. Обьясняю на примере вот этой трубки.

Сначала извлекаем тот конец, который вставляется в торец гидрогруппы (да и любой другой детали). На фото это верхняя часть трубки. Подвижность уплотнительных колец дает некоторую свободу. А потом выведя этот изгиб из установочного отверстия и повернув трубку вокруг ее оси тянем длинный конец вверх, или вниз.
Потом мастер отрезал фланцы от старых медных трубок и, используя уголки и муфты спаял/сварил необходимую конструкцию. Есть несколько важных особенностей. Там, где потом предполагался подгиб трубы для ее точного соответствия оригинальному профилю использовалась сварка медью с помощью газовой горелки. Так как соединение получалось более жестким. А там где предполагалось возможное вращение ранее соединенных деталей или укорачивание/удлинение собранной конструкции за счет поворота уголков, выдвижения или утапливания трубок в фитинги применялась пайка мягким припоем. Но при этом надо помнить, что отожженная медь существенно мягче не отожженной. А при сварке медью трубка обязательно отжигается.
Опрессовка котла после установки показала герметичность соединений.
Вот такая конструкция получилась.

 

Вот еще одно фото.

Впереди трубка подачи, сзади обратки.

 

Иффиктивные менагеры в действии! Алюминий дешевле меди, надо менять на алюминий. Электрохимическая коррозия? А чё это? Ты мне тут не матерись всякими заумными словами

 

Точно.

 

После того как шланг, оставленный без присмотра в наполняемой бочке, сделал свечку и окатил меня водой я понял. Надо что-то делать!
Бочек 4 штуки и наполнять их вдвоем каждую как-то не очень. Один держит шланг в бочке, а второй стоит возле крана (отключить/включить).
В результате раздумий родилась вот такая конструкция.


Получилась она из двух уголков 3/4 (папа/мама).
Сверлим отверстие 25 мм коронкой.


Потом ей же срезаем часть буртика. Он мешает при закручивании уголка в бочку.


Потом пришлось ножом срезать еще немного буртика.

 

Далее вкручиваем уголок в бочку и изнутри бочки на него наворачиваем другой уголок.

Уголок наворачиваем через прокладку для обеспечения правильного положения уголков на бочке - "оба вниз". Я ее сделал из крышки от балончика с краской аэрозольной.

Наворачивал я через сантехнический зеленый гель. На него же и ввернул наконечник быстросъемный.

А это наибюджетнейший вариант крепления шланга. Но он может сделать свечку (шланг) при неправильном положении шланга в бочке.

Простая стяжка.

 

Как только шум воды исчез. Надо выключать.
А то перелив.

 

Наконец-то я добрался до облицовки столбов навеса.
Остались у меня после облицовки дома панели KMEW.
Ну вообще-то не панели, обрезки от панелей, но все равно их было решено пустить в дело.
Сначала то что получилось.

А вот что было раньше.

Т. е. столб из себя представлял сшитые гвоздями 3 доски 150х50 мм.

 

Технология навески панелей базировалась на стандартных кламерах для панелей.

Рисунок повторял рисунок на доме. "Белый верх, черный низ".

 

А вот дальше пошли нюансы.
Во-первых у меня не осталось темных панелей с нижним замком. И его пришлось изготавливать самостоятельно.
Технология видна из фото, а размеры были взяты с образца - панели с нижним замком.
Пропиливание паза выполнялось болгаркой с алмазным диском.
И это единственная операция с большим количеством пыли.

Дальнейшее пиление панелей производилось с помощью плиткорезного станка Риоби. Резка с водой.
Поэтому брызги были, а пыли не было.

Резка под 90 градусов не представляла вообще никакого труда. Надо было только точно измерить потребный размер. А вот резка под 45 градусов для стыка панелей потребовала сообразительности.
Просто обрезать панель под 45 градусов не получалось из-за рельефного рисунка панелей. Оставались щели при стыковке панелей из-за переменной толщины панели (рельефный рисунок).
Тогда было сделано следующее.
Правая сторона столика станка была поднята для реза под 45 градусов, а упор слева от диска был установлен со смещением 6 мм для темной панели и 5 мм для светлой. Разная установка упора связана с тем, что глубина рисунка у темной панели больше.

Вот теперь стык получался аккуратным. Вот таким.

Это вид после нанесения герметика. К сожалению вид "до нанесения герметика" не сделал.

 

Хотя нет вот здесь видно.