Круглый дом с куполом в Подмосковье

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

150мм, промежутки между досками 70мм.

Заставила задуматься верхняя линия пролета. Чтобы она получилась плавная, сначала понадобилось сделать шаблон. Выставили доски на нужном расстоянии (прислонив к стене), натянули по верхнему краю нитку, а затем отпустили ее так, чтобы провис по центру составил 8см. А дальше отметили доски по нитке, отрезали (ровно, торцовкой) и получили шаблон секции по которому напилили все остальные доски.

Кстали, осталось довольно много обрезков, которые планируется использовать на мощение дорожек на участке. Должно получиться красиво и функционально.

 

В доме появилась постоянная дверь!
Вес около 120кг. Ощущается прямо-таки монументально! Снаружи сталь 2мм на раме из трубоквадрата. В области замков - 5мм сталь снаружи и 3мм внутри. Один замок сувальдный Motura, второй цилиндровый Kale.
Общий бюджет около 55тыр.

Это вид изнутри.

А это снаружи. Накладка внизу двери из 2мм латуни.
Связи с погодными условиями, на улице пришлось соорудить тамбур из пенопласта.

Это, и потепление последних дней позволили установить дверь без значительных теплопотерь.

 

Продолжаются работы по инженерным системам. Насосные блок теперь заканчивается цивильный коллектором.
Сварил, примерил и прикрутил.

 

Какое теплосопротивление вашей двери?
Я бы на вашем месте выбрал металлопластиковую дверь с теплосопротивлением R=1,01 (мне стоило без установки всего 408.16 у. е. или примерно 27204.03 рублей) дело в том, что у современного стеклопакета 4i-12kr (теплая пластиковая дистанция) - 4 - 8rk (теплая пластиковая дистанция) -4i R=1,14 - 1,3 (который составляет большую часть двери) теплосопротивление больше чем у метал. дверей и на уровне деревянных дверей от Fenestra, плюсом также явл.:
1). Герметичность (по аналогии с пластиковыми окнами) и защита от влаги/промерзания.
2). Хорошая звукоизоляция (при ударе в отличии от металлической не слышно как закрывается).
3). Светопропускание/инсоляция (считайте объединили дверь и окно, получается и тепло и светло).
4). Долговечность (в моем случае профиль от Рехау).
5). Огромнейший выбор фурнитуры с возможностью заменить самостоятельно.
6). Подбор цвета под внешнюю отделку дома (в моем случае подошло идеально).
7). Можно установить дешевый доводчик (т.к. дверь не тяжелая), магнитный замок, а с наружи и роллеты с автоматикой (кнопочку нажали открылось/закрылось + 30 % к теплосопротивлению. Если надо на сезон можно один раз открыть и не закрывать не будет мешаь ходить, а когда нужно опустил, получится своего рода тамбур) и по цене будет всеравно дешевле чем 55 тыс. рублей .
Единственный минус вандалоустойчивость, но при наличии незащищенных окон в доме считаю - это не актуальным.

 

А цепочка где? Заходите, люди добрые!

Вов, мне даже как-то неудобно спрашивать... Но, ты еще не проверял, что я там под пиво понаваривал? Ибо я чейто на следующий день стался неуверенным в нестерпимой идеальности предложенных накануне решений и их реализации...

PS: Дверь хороша. На такую даже звонок позорно ставить. Просится бронзовая кованная колотушка.

 

Вандалоустойчивость - это для меня более приоритетный вопрос, чем теплосопротивление или светопрозрачность.
Промерзать дверь не будет, так как у меня будет застекленное крыльцо. Дверь выходит на север, а прихожая будет освещаться насквозь через гостинную и холл.
А вандалоустойчивость окон несложно повысить ролетными шторками.

Подскажите, пожалуйста, где такой любопытный домик? И где можно почитать о нем поподробнее?

 

Нашу с тобой красоту пришлось доварить. Решил все-таки не использовать гибкую подводку в необслуживаемом месте, поэтому все сделал пропиленом.

Сейчас это уже все закрыто.

Опресовку пока не проводил. Сначала надо все трубы доварить и все краны поставить.
Полипропилен, насколько я понимаю, достаточно дуракоустойчивая система, чтобы свести риск человеческой ошибки к минимуму, так что я преисполнен оптимизма)

Да, согласен, красивую бронзовую колотушку в европейском стиле, какого-нибудь льва с кольцом во рту...
Только чтобы в дверь поколотить надо будет сперва перепрыгнуть через забор и проникнуть на застекленную веранду (упомянутую в в предыдущем сообщении). Так что, как ни жаль, вместо колотушки будет домофон на воротах и калитке.

 

Это мой домик (в Украине) , что вас интересует (он еще в стадии постройки, поэтому смогу дать лишь общую информацию)? В качестве общей информации, дом - 16 гранник, трехуровневый (цоколь, основной этаж и 1,8 м высотой от внешних стен - мансарда), диаметр 9,6 м., площадь каждого этажа примерно 64,44 кв. м., дом построен по каркасной технологии.

 

С новым. годом. всех. Вопрос не смог для себя найти у вас. Как сделано соединение кровли.
1. каков диаметр болтов (обрезок шпилек), для конекторов при соединении досок как контрогаили чтобы не по откручивалось при ветре, какие шаибы использовали состороны доски.
2. как прикручивали фанеру (сколько слоев, покрывали защиткой?), просверливали предварительно под шурупы для фанеры отверстия, Какие шурупы, какой шаг(+-),

 

Пока ждем ТС - кровля с 11 по 13 страницу, а конкретно пост 151 и далее. Никакого волшебства, самопальные коннекторы, на глаз - из тройки. Болты, на глаз, 10 или 12 самые обычные китайские, примерно 80мм. По три болта на лепесток.
Доска 50х150, фанера 15мм. Шурупить ее имеет смысл только с точки зрения отсутствия расшатывания при креплении. А так и рифленых гвоздей по уши хватит.
По опыту работы со шпильками - контрить ничего не надо (и на фото - по одной гайке). Резьбовые шпильки/болты, будучи затянутыми один раз, через несколько дней под нагрузкой "садятся" в волокна древесины и не только не расшатываются, но и становятся весьма трудновыбиваемыми. Шайбы - ну чем больше, тем лучше Миллиметров 25-30 будет хорошо.

 

Если возможно хотел бы высказать альтернативный метод устройства крыши. Для тех кто собирается стриться, реккомендую сделать запас по утеплению больше чем у стен (примерно в 1,5 раза). Автор использовал ППУ, не дешевый вариант и звукоизоляция слабая (хотя мягкая черепица сгладит этот недостаток), проще сделать двойной каркас (число коннекторов не меняется) под необходимую ширину (у меня крыша 40 см. утепления), а в качестве утеплителя выбрать эковату (на фотографиях белого цвета, с агроволокном вместо пароизоляции и креплением ПВХ лентой которой скрепливают паллеты).

 

Спасибо, Николай, все верно, добавить нечего!

Раз ве что, ближайшее к конектору отверстие для болта не должно быть ближе чем в 10см к центральной трубе конектора, иначе очень неудобно вставлять последний болт. Нам кое-где даже приходилось подрубать мешающую доску.

Фанера влагостойкая 15мм, крепили на черные каленые шурупы каждые 12-15см (на мой взгляд, хватило бы и каждые 30-40см), не сверлили. Сверху 1-2 слоя битумной гидроизоляции (на макушке побольше), стыки крыши и козырьков балкончиков усилены оцинковкой и затем мягкая кровля Katepal на соответствующих по технологии гвоздях. Изнутри ППУ, от 15 до 20см. Затем имитация бруса из сосны 18мм.

Мансартные окна Velux. Очень даже рекомендую. Не запотевают вообще, а снаружи на стекле не тает снег.

Вот, как-то так

 

Lincor вас так послушать так и все то там просто и ясно и Сопромат дурное времяпрепровождении. на глазок можно сартир построить т. к. рухнет не страшно и не дорого, но если ветровые нагрузки огромны, то без соблюдения определенных норм и строительных-правил которых не избежать чтобы чего не вышло потом, типа помогите треснул фундамент, и т. д... про размеры в 100мм отступ супер-спасибо, а вот про шпильки непонятно10 или 12, про шурупы, согласен и также про остальное тоже вроде всё понятно, остались детали от которых в последствии может возникнуть головная боль, видел как крыша "танцует" просто маурлат не сильно притянут, конечный результат не известен, но предположить развитие событий не сложно.

 

C Вашего позволения, я уточню несколько моментов.

Прежде всего, сама конструкция геодезического купола по нагрузочным способностям существенно превосходит стандартную конструкцию скатной или вальмовой кровли. Специалисты по сопромату утверждают, что из геокупольной крыши можно удалить до 30% поперечин и при этом остальная конструкция не развалится.

Далее, следует отметить, что огибание ветром купольной конструкции имеет свои особенности. Разность давления с наветренной и подветренной стороны отсутствует, благодаря чему реальные ветровые нагрузки значительно меньше, чем у квадратно-прямоугольных конструкций.

Строго говоря, коннекторы несут более-менее приличную нагрузку только до тех пор, пока треугольники не будут зашиты фанерой. Потом нагрузки распределяются вполне равномерно на все сочленения. В итоге общая жесткость и несущая способность конструкции обладает значительным запасом. По моим ощущениям - в разы.

Я использовал для крепления досок к коннекторам и всей конструкции к стенам болты и шпильки М10. Для крепления к стене использовались закладные из листа 3мм, к которым угловые конекторы просто приварены. По центру каждой доски, примыкающей к стене, дополнительная шпилька вцементированная в стеновой блок, хотя без этих крепежей вполне можно было обойтись.

Вообще, по опыту, я бы ограничился болтами М8, использовал доску меньшего сечения, да и фанеру так же можно было взять 10мм... Но здесь уже возникает необходимость реального моделирования и изучения вопроса с точки зрения сопромата. Пока прочность превышает необходимую В РАЗЫ, беспокоиться не о чем. Как только начинается экономия и прочность приближается к реально необходимой - надо считать. В этом вопросе я с Вами полностью согласен!

 

Кстати у вас снег на крыше задерживается (у меня почему-то ни на крыши, ни рядом вокруг дома практически - нет)?