Консультации по звукоизоляции-6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сергей, разрешите еще несколько вопросов по приложенной схеме:
1. Что можно взять на замену Sylomer SR55 и SR18?
2. Где в Свердловской обл. можно купить Sylomer или его аналог?
3. Если слой Sylomer использовать не под лагами, а над лагами эффект сильно измениться? Немного поясню: планируется сделать регулируемые лаги для выравнивания пола, а с заливкой для этих целей никак не хочется связываться (на то есть несколько причин).
4. Возле трубы прокладку Вибростек М на что крепить?
5. Между листами фанеры швы заполняются любым силиконовым герметиком? Какой зазор между листами оставлять для герметизации?
6. Кстати, на стене тоже между листами ГВЛ и ГКЛ необходимо заполнять швы? Как производится окончательная отделка? Т. е. если заполнить швы герметиком, тем же Вибросилом, то как потом те же обои клеить или можно герметик немного срезать лишнего, а затем зашпатлевать? Шпатлевка не отпадет со временем?

 

@Hitman1610,
1. Только другой конструкцией без силомера;
2. Очень просто заказать доставку транспортной компанией из акустик. ру;
3. С регулируемыми лагами больше возни будет. Залейте индивидуальные "шпалы" по 10 см под каждую лагу + периметр 15 см;
4. Обертываете трубу вибростеком, а сверху просто пару витков скотча, можно армированный серый;
5. Можно использовать нейтральный герметик, например Krass. Шов 3-5 мм.
6. Швы внутреннего слоя можно заполнять герметиком. Внешний слой шпатлюется как обычно по технологии Кнауф (фуген + перфолента). Сергей говорит, что и внутренние можно тоже шпатлевать - герметиком же быстрее, не нужно ждать пока высохнет шпатлевка.

 

Спасибо за ответ, вполне логично все.)
По п. 1 какую конструкцию Вы бы предложили?
По п. 3 интересное решение, почему-то сам не догадался! Отсутствие должного опыта сказывается, да и соседей снизу меньше тревожить! Сколько мин. слой подливки должен быть, чтобы с ней ничего не случилось во время высыхания? Стяжку можно хоть ЦПС сделать? Поделитесь опытом: делаете по маячкам?
По п. 4-п.6 так и думал сделать, но вдруг у Вас и эти моменты оговорены в технологии.

Правильно ли я понял, прочитав FAQ, что с точки зрения ЗИ лучше все же сначала пол сделать, а потом на него уже стены делать, в т. ч. межкомнатные ? По стенам еще такой вопрос возник: как дешевле получается: каркасная стена с применением того же Шуманет или ЗИПС-панель, для ЗИ стены от сосдеской ванной комнаты и кухни? Также интересует дальнейшие эксплуатационные составляющие. Т. е. по каркаснику можно закладные сделать, чтобы тот же телевизор повесить (+ провода проще протянуть), а с ЗИПС-панелями?

 

Моя конструкция (Начинаю писать ФАК)

Обязательно сделайте чертеж вашей комнаты-в-комнате в 3Д, и лучше дайте его на оценку профессионалам! В первый раз вопросов будет море. И к

Инструменты (Обязательные)
Ножницы по металлу (или чем собрались резать профиль)

• Профили собирайте с помощью просекателя, быстро, надежно и вообще классный инструмент (при покупке выбирайте чтобы просечка была максимально жесткая, возьмите с собой при покупке пару пластин металла 0,5, качество бывает очень разное, я нашел рублей за 600 очень надежный инструмент).
• Шурик с доп аккумом и набором бит PH2. Купите магнитные держатели бит и с ограничителями (если знаете что это).
• Саморезы по металлу со сверлом и без свела, важно качество центровки головки.
• Саморезы по ГКЛ 2 вида (длина на 20 мм больше чем толщина скрепляемых листов)
• Рулетка, лазерный нивелир или уровень.

Материалы

• Стены собирал на сдвоенных ПС50 с шагом 60, потолок на сдвоенных ПС75 с шагом 50. Это еще и оптимальные шаги для наименьшей резки минваты.
• Если комната узкая и профиль хороший, то можно потолок с шагом 60 делать. Но шаг 50 удобнее в крепеже ГКЛ в длину (2500*1200).
• Сдвоенные профили жестче и гораздо удобнее в работе и дальнейшем монтаже, берите только 0,5 металл, можете 0,6 (Кнауф) если есть деньги или разница по ценам небольшая. Кстати и металл 0,5 бывает разного качества у нас лучшим оказался вариант в Мегастрое. Лучше сравнить в 2-3 крупных точках и выбрать, то что устроит. Хотя по факту запас конструкции довольно большой (оцениваю по итоговой жесткости собранной комнаты)
• ПН нужен для стен и для потолка по торцам тавров.
• ГКЛ/ГВЛ берите 12,5 фирма на ваше усмотрение. Для экономии можно взять часть листов некондиции (за пол цены обычно) если знаете что сможете их использовать.
• Вибролента или Изолон НПЭ для прокладки под профиля.
• Минвату берите плотностью 40-45 это плотность Рокувул Акустик. Я его и брал.

Закупку делайте отдельно для того что нужно везти на газели и отдельно то что можно везти на своей машине. У уложился в 2 газели, остальное закупал сам.

Сборка металлоконструкции.
Итак есть план, материалы и инструменты. В плане/модели у Вас уже должны быть просчитаны где и какие стены вы будете собирать. А так же как они будут стыковаться (на рисунке я привел самый удобный и надежный способ). Помещение должно быть чистое, а весь строй материал должен лежать в другом месте. Вдоль стен должна лежать вибролента (ширина 100 мм)

• Собираем на полу 1ю стену (длинная сторона) из ПН и ПС профилей (Используем просекатель), при сборке должен получиться ровный прямоугольник. Жесткость у него никакая, но мы его поднимаем и фиксируем к стене, просекаем профили с обратной стороны.
• Собираем 2ю (короткая сторона) и стыкуем её с первой как показано на рисунке в местах стыка 2х стен прокладываем куски ГКЛ/ГВЛ (потом их заменят целые листы, есть хорошее видео на ютуб по сборке углов каркаса). Аналогично 3ю стену (длинную). Получаем 3 стены из профилей в виде буквы П, затем фиксируем свободные концы стен при помощи двутавра на потолке. Возможен и другой порядок сборки, но в моем случае удобнее был этот, т. к с 4й стороны у меня вообще не было стены и дабы не загромождать удобный проход в комнату я эту стену делал в конце.
• Мы получили зафиксированный каркас, если все сделали правильно, то комната уже имеет прямоугольные углы. На этом этапе измеряя диагонали и использую нивелир, я выставил все максимально ровно. Обязательно проверяем относ профилей от стены на 1 см, чтобы каркас держал ровные расстояния я подкладывал в верхних углах (под потолком) изолон, потом при монтаже листов его можно/нужно убрать.
• Далее собираем потолочные профиля, если Вам удастся собрать потолок на полу и поднять его целиком, это был бы идеал, но по факту собираем и фиксируем все наверху. Самое главное максимально жесткий стык стены и потолочных двутавтров, продумайте как вы их сделаете заранее, учтите что под потолком использовать просекатель и крутить саморезы почти невозможно. Крайние профиля на потолке должны одновременно позволять крепить ГКЛ/ГВЛ и при этом быть утопленными к стене. Я утопил их на 2 см, оставив 3 для крепления листов.

Обшивание каркаса.
Дальше легче. Надеюсь у Вас просчитана раскладка листов)

• Набиваем стену минватой (жесткой стороной к стене, мягкой к себе) и крепим первый лист в месте стыка стен, просовывая лист в угол. Очень важно на этом этапе продолжать контролировать геометрию стен и комнаты, особенно вверху, поскольку жесткость конструкции получается за счет обшитых листов, и после их закрепления геометрию уже не исправишь, не спешите. Не забывайте про вентиляционные и прочие отверстия (я чуть не забыл).
• Листы в углах должны ложиться внахлест, а слои не должны перескаться по швам, не забываем про герметик и убираем прокладки из изолона по мере того как конструкция приобретает жесткость. Для потолочных листов лучше чтобы они лежали первым слоем, оставьте необходимый зазор при обшивке стены.
• Самое сложное поднять и ровно закреить листы на потолке, есть куча приспособлений, но проще и легче делать это вдвоем. И даже вдвоем лучше использовать для этого простейший Т образный упор (ищите варианты на ютуб).

Остальные нюансы ищите в форуме. По факту сборка комнаты в комнате отличается от обычного каркаса, большими требованиями по жесткости конструкции и своими заморочками по сборке каркаса. При этом мы получаем полностью самонесущую коробку несвязанную с домом (кроме пола).

 

1. Я по всей квартире делаю пол именно лаги по силомеру.

3. Тот же материал, что и для сплошной стяжки стяжки - Плитонит Р1. Минимальная толщина 1см, максимальная до 8 см. Очень нравится, через 12 часов можно ходить, армирующие волокна в составе, удобно работать. Шпалы делал в первой спальне, сюрприз от строителей СССР - перепад пола и потолка по 12 см. Делал, чтобы не перегружать перекрытие и избежать перерасхода Плитонита. Технология такая же, как и для сплошной стяжки - по маякам.

4-6 Четко не прописаны, но инженеры-акустики советуют

 

А про это что скажете:

Еще интереса ради:
Силомер делаете сплошной плосой под всей лагой или экономите и делаете небольшими отрезками? Я так понимаю все зависит от нагрузки на него... Сколько он у Вас в регионе стоит?

 

По технологии сплошной полосой. Ширина 5 см, на всю лагу.
Я покупал в акустик. ру. Оплачиваете счет, заказываете транспортную компанию, радуетесь доставке

 

Поясните пожалуйста - а что это такое -"шпалы" ?

 

Комната в комнате получается дешевле, чем делать обшивку всю на каркасах.
Не надо будет тратится на виброподвесы на потолок. На подвесах высота комнаты меньше получится.

 

@FeudMoth, класс! А что за чудный верстачок? Можно в личку, чтобы не флудить.

 

Складной верстак Bosch PWB 600. Отличная вещь!
Брал тут https://www.ozon.ru/context/detail/id/26058375/

 

Мой выбор лаги по силомеру по всей квартире. В этой комнате перепад 12 см. Поэтому сделаны шпалы каскадом. По остальному помещению стяжка монолит 1...5 см.

 

Для наглядности, самое глубокое место В противоположном углу стяжка начинается с минимально необходимой толщины в 1 см.
По "полу" строителей можно было в офисном кресле спокойно скатываться к выходу из комнаты