Мастерская Оси - удивительный мир творчества

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот и я озадачен, какого размера паз вырезать в профиле? Ведь он вырезается сразу и на долго. Поэтому должен быть оптимизирован по максимуму.
Сижу в каталоге Энкора, подбираю максимальные фрезы. Фрезы редко, но бывают и 100 мм. и более в диаметре, фигирейные. Но они не высокие. Вряд ли я буду применять в столе фрезы больше 80 мм. Поэтому один размер есть - 80 мм. у основания упора. Теперь высота этого пропила. Такая фреза среднего размера 15-18 мм. высоты. Итак первый вырез есть 80х20 мм.
Теперь высота центра. Вряд ли я буду использовать фрезы выше 50 мм.
А задумка моя такая. Вырезать центральный пропил по мере надобности. Такой алюминий режется очень хорошо торцовкой. Поэтому и подрезать буду по мере появления фрез большого диаметра. Нужно только при планировании патрубка стружкоудаления учесть максимальный размер фрезы и перекрыть его.
Пока писал, несколько раз менял решения, т. к. приходили новые мысли.

 

Нет. Но вряд ли я ею буду пользоваться.
Поэтому и буду резать упор по мере надобности.

 

Но я не смогу пользоваться фрезой диаметром более чем отверстие в пластине крепления фрезера. А оно там, не помню точно, но порядка 70-80 мм.

 

Сейчас специально сходил в мастерскую, замерил ширину цепи на пазорезке. 8 мм., очень хороший размер. Если привести в порядок долбёжник пазорезку, то могу резать пазы 8 мм. х 40 мм. и глубиной до 160 мм. Табуретки спокойно можно делать.

 

Завтра соберу пазорезку и покажу в каком она состоянии.
Но мониторинг по разным подобным станкам показал, что не сильно моя отличается от современных.
Даже пазорезательный станок есть. На 8 фото мои пазорезки. Только ручки сверху нет, которой давить.
А ведь хорошее преимущество есть у такого чуда - паз за один подход. Но паз на дне получается полукруглый. А с другой стороны, можно ведь шип на сопрягаемой детали не делать. Тоже паз, а в эти пазы ставить кругляшку из фанеры 8-ки, типа ламели. А кругляшки резать корончатым сверлом любого размера.
Всё! Мне всё больше и больше нравится эта идея.

 

@Ося, на шипе не трудно края скруглить. На шлифовальном станочке тарельчатом, который сделаете.
Долбяк тоже оставляет окружности в углах. Убираются легко стаместкой.

 

Я думаю, это не проблема. Можно и стамеской паз доработать. Можно и скруглённый шип подогнать точно. Достаточно в деревяшке сделать контрольный паз и разрезать его пополам. Получим точный разрез паза. Он будет даже плотней, чем доработанный стамеской.

 

А это что за зверь?

 

Получается, что с готовым профилем имеем возможность прижимать детали от 20мм до 65мм.
Вывод такой из-за того, что опустить можем на 70 зажим (90-70) поджать соответственно (90-25).
Если захочется работать с более тонкими заготовками прокладка на стол из листа МДФа решит вопрос либо упор треугольный.

@Ося, я вообще противник типа все и сразу сделать универсальным. Для этого нужна практика, если она есть вопросов не будет. Если возникли вопросы, то проще решать их по мере поступления. Это как по мне. Если хочется совсем универсальности, то упор вообще можно разрезать на две половинки (так делается если идет съем материала и упоры нужны на разных уровнях. Если не резать упор, а хочется сразу закончить эпопею с вырезом для фрезы, то резать максимально возможную дырень, под фрезу регулировать отверстие губками. Ведь не спроста там губки запланированы с возможностью легкой замены или передвижения. Там ведь накладки крепится, как предполагается, будут в потай гайкой в "Т" слот

 

Загуглил. Показывает в основном какие то окна и оконные рамы. Это оно?

 

Это я уже и решил сделать.

Это прописные истины. Накладками регулируем минимальный зазор до фрезы, чтобы заготовка мелкая не проваливалась в дырень. Этих накладок-губок может быть туева хуча, они всё равно сменные и их можно под каждую фрезу сделать персонально, даже с профилем фрезы. Я как раз про базу, ал. упор.

А вот максимальную дырень как раз и не буду резать. Как уже раньше писал, по мере увеличения размера фрез и буду вырезать каждый раз. И в результате получу необходимую мне для работы дырень.