Мастерская Оси - удивительный мир творчества

Про это я и подумал сразу. Это сквозной паз и длинный шип с клином. Или сквозной паз и шип во всю ширину пазованной детали, как в дверях делают. Просто яндекс выдал кучу каких то оконных терминов.
Меня смутил специфический термин "горбыльки рамные", прямо матом покрыл
Горбыль знаю, раму знаю, горбылёк рамный не знаю

 

Речь о том, что готовый упор 100 мм, по моему опыту, решение не самое удачное. Упор желательно иметь мм 140-150 из которых мм 60 это сдвигающаяся часть остальная единая без распилов с врезкой Т-треков на лицевой части и на торце для упоров. Впрочем это мое мнение, которое может отличаться от других и их вполне устроит имеющийся профиль.

 

Тогда, может быть, сделать нижнюю часть упора из другого материала. Сделать её разрезанной, высотой 40-50 мм. А через накладки, которые сдвигаются, соединить с несущим профилем. А сам несущий профиль будет плотно соединён со столом. Нижняя разрезанная часть будет раздвигаться вместе с накладками. Попробую нарисовать.

 

Вот так, примерно.
Дорисовал ещё. Светло зелёным обозначил ползун в Т-трак, который закреплён на нижнем доборе, для сплачивания между собой элементов сборного упора.

 

Очень не спроста именитые производители типа инкры или крега не делают таких гуливеров. Нет больших упоров и на промышленных станках. Хотелки имеют чисто теоретический характер на мой взгляд. Когда человек начнет работать действительно на столе, поймет что миллиметр люфта это очень много, и чем выше упор тем больше может быть этот люфт. Я про отклонение от угла 90. Угол меж столом и упором важнее чем высота упора. Фреза вылезает из стола максимум на 70мм, и это уже много, обычно еще меньше. Почему я спросил в первом посте какие заготовки планируется обрабатывать? Потому как хотелка просто имеет теоретический характер. Практического применения там мало. Конечно возможно и придется обрабатывать такую охотничью лыжу (130-150 мм), но это частный случай. Для него вполне можно к накладкам тупо прикрутить саморезом в потай еще одни накладки высотой хоть 200мм с уже прикрученным упором прям для конкретной работы. Заготовка высотой 130мм если широкая, проще обработать руками, а не в столе, если высокая и узкая, то она скорее будет заваливаться на бок (актуальны боковые прижимы), а не прижим к столу сверху.
ЗЫ не то чтоб я сильно прям в восторге от профиля форда (всегда хочется дешевле и больше), но надо сказать он хорошь, не так дорог в итоге. Закрывает 99% потребностей. Индивидуальность хороша в изделии, а не в инструменте. В инструменте хороша системность. Упоры делают давно и с удовольствием разные производители, но дорого. У нас же появилась реальная возможность на коленке обрать изделие за рубль.

 

Если всё дело упирается в крепление расчёски, то можно такой вариант. Сверху крепим уголок с прикрученным Т-траком. А в Т-трак уже крепим гребёнку.
А по большому счёту, всё можно продумать. Но используя именно копеечные материалы наших производителей.

 

А иначе высокий упор и не нужен. Только ради расчески. Касание заготовки будет что с низу, что с верху одинаково хорошим. Другое дело если заготовка высокая и упор высокий, увеличивается тока трение заготовки об упор. Если заготовка кривая, то что высокий, что низкий упор делу поможет мало.

 

Зато я был в восторге, когда в хозяйственном или мебельном магазине попадался подходящий профиль для какого нибудь карниза. Или когда люди делали себе профиль типа Т-трака, когда в квадратном алюминиевом профиле вырезали полоску одной из стенок, чтобы получился такой трак.
У меня есть профили форда и 19 и 51 мм. Это реально мощные профили.
"Mr. профилю" реально нужно памятник ставить от самоделкиных за проведённую работу. Я держал в руках забугорные профили подобного типа. Разницы ни какой. Но есть одно "НО". Для этих, забугорных, Т-траков сделана масса прикладных штучек, ползунов, болтов, прижимов и т. д.
Но наши ребята только в начале пути. И постепенно и под профили форда появятся изделия. Земляк уже освоил ползуны. Правда, фрезерованные, что дорого. Болты точатся из мебельных.
А профиль форда сделан таким потому, что делать подобные крега или ещё кого - это нарушение типа авторских прав. Вот китайцы могут, а мы уже нет.

 

Ну восторг это когда и бесплатно и из золота) профиль 51 использовал как линейку для фрезерования акрилового камня, очень даже хорошо. В средний "Т" трек вставляется струбцина и идет прижим к материалу. профиль ложится одним треком в низ, двумя вверх.
По поводу ползунов... Посмотрите у себя в округе лазерную резку металла. Обычно паровозом и фрезеровка есть. Цены на изготовление пластин и ползунов приятно удивят. У Земляка просто сервис, оплатил и забрал, не надо думать не о размерах не о допусках. Как говорят автомастера-чистые руки и пустой кошелек

 

Аналогично использую так же. Ещё бы ползун вставить во внутрь паза и закрепить на циркулярку, то и простейший форматник получился бы.

 

Пользовал так, если правильно понял идею. Крепил направляющий трек 51 как выше написал, брал циркулярку обычную (у меня фреуд маленький, покупал когда фреуд был фреудом). У циркулярки есть на подошве бортик. Так я просто из акрила вырезал профиль в виде "П". Одна нога пешки вставлялась в крайний "Т" трек, другая цеплялась за бортик подошвы. Тем самым пила не убегала от шины благодаря "П" профилю моему и скользила в доль самой шины. Сейчас просто обновил парк инструмента и купил погружную пилу с шиной
Пилить с 51треком прям в ноль не получалось, просто делал предварительный черновой рез. Дальше фрезером.

 

Насчет угла 90 гр. Так он достигается не за счет установки профиля, а за счет точной ровной опоры сзади этого профиля. Очень часто приходилось делать детали больше 70-80 мм. На этом профиле прижим для таких деталей либо на пределе либо уже не возможен.
Что касается практики, таки да 70 -80 % хотелок этот профиль перекроет. Но каждому свое. Я хочу на этапе изготовления стола получить минимум ограничений и для себя не вижу смысла в этом профиле. Скорее всего буду использовать 110 алюминиевый уголок с накладками и врезкой Т -трека.

 

Сегодня собрал пазорезку. Долго отмывал детали от консерванта. Солярки не было, поэтому мыл бензином. Еле отмыл. За 52 года консервант впитался в металл По комплектации вроде всё на месте. Тиски, упор и ограничитель. Но всё равно желательно бы найти инструкцию. Например, мыл шину и думал, а как производится смазка концевого подшипника? Оказалось всё просто. Я такие маслёнки уже встречал. На шине видна жёлтая крутилка. Это и есть маслёнка. Откручивается колпачок и в него набивается консистентная смазка (вот только какая? циатим? литол? солидол?). Потом подкручивается этот колпачок, создаётся давление, и смазка по трубочке поступает прямо в подшипник.
Теперь осталось сделать ревизию трансформатору-преобразователю и можно работать.

 

Сейчас посмотрел рисунок, оказывается нет ручки - давилки. Она крепится под болты направляющих штанг. Ну ничего, сделаю.
А на этом фото видна шина, похожая на мою. Значит расходники существуют
По конструкции посмотрел, оказывается под каждую цепь другого размера нужны свои шина и звёздочка